Репчатый лук выращивают как минимум четырьмя способами. Посевом лука-севка, посевом семян лука-чернушки, рассадой выращенной из семян чернушки и вегетативным способом из луковиц малого размера, так называемого лука-выборка.
Условия выращивания репчатого лука
Лук — холодостойкое растение. Оптимальная температура роста 12—16° С. Семена начинают прорастать при 4—5° С.
Зрелые луковицы благодаря приземному расположению переносят морозы до 6—7° С. Более устойчивы к заморозкам острые сорта. У сладких луков всходы могут погибать при температуре минус 3—4° С. Лук хорошо отзывается на поливы в первые две трети жизни, а потом требует для лучшего созревания некоторой подсушки грунта.
Лук более требователен к условиям освещения, чем корнеплоды и даже капуста. Несмотря на то что он образует меньшую массу, чем ряд других овощных растений, лук отличается повышенной требовательностью к плодородию почвы, лучше растет на участках с реакцией почвенного раствора, близкой к нейтральной или слабощелочной.
Сорняки губительны для мелких, медленно растущих всходов лука.
Лук очень требователен к плодородию почвы. Сорняки губительны для него. Высевают лук рано. Все это требует особенно тщательного подхода к выбору места и подготовке участка под лук. Лучше всего под лук отводить высокую часть участка, рано освобождающуюся от снега и излишней воды. Наиболее пригодны участки с легкими по механическому составу почвами, с реакцией почвенного раствора, близкой к нейтральной. На плотных кислых почвах лук дает низкие урожаи. Участок должен быть чистым от сорняков и богатым питательными веществами. Хорошо размещать лук после огурцов или картофеля, под которые вносился навоз.
Кроме того, важно, чтобы предшествующая культура рано освобождала участок для своевременного проведения осенней обработки.
К внесению свежего навозного удобрения лук относится отрицательно — не вызревает и часто заболевает. С навозом вносится масса сорняков, от которых очень трудно освободиться. Хорошо заправлять почву под лук перегноем (перепревшим навозом) в количестве 2—3 кг на 1 м2.
Под лук следует также вносить минеральные удобрения: 20—30 г суперфосфата, 10—12 г аммиачной селитры и 15 г калийной соли на 1 м2 гряды.
К обработке участка надо приступать сразу же после уборки предшественника. Сначала неглубоко на 4—6 см — рыхлят почву, с тем чтобы вызвать прорастание семян сорняков, которых в почве очень много. Затем через две недели (лучше не позднее середины сентября) следует разбросать суперфосфат и перекопать участок на штык лопаты. Хорошо бы на концах участка прорыть канавы для стока воды весной. В таком виде участок остается на зиму.
Рано весной нужно прочистить, канавы для сброса излишней воды. Как только можно будет выйти на участок для проведения работ, следует равномерно разбросать перегной, перекопать участок и сделать гряды.
Удобны гряды с шириной полотна 100 см и борозды — 40 см. На высоких участках гряды делаются невысокие—15 см, на низких — до 25 см.
На поверхности гряды следует разбросать азотные и калийные удобрения, предварительно тщательно измельчив их, и заделать в почву граблями, одновременно разравнивая поверхность гряды. Обработанный таким образом участок можно считать готовым к посеву или посадке лука.
Выращивать лук-репку можно несколькими способами:
- в один год посевом семян;
- в один год посадкой рассады;
- посадкой севка (двухлетний способ).
Кроме того, можно выращивать лук на перо путем выгонки как в открытом, так и в защищенном грунте.
Выращивание лука-репки в один год посевом семян.
Наиболее пригодны в этом случае сорта Стригуновский и Мстерский местные, Краснодарский Г-35 и Каба.
В условиях Северо-Запада при посеве семян в грунт лук часто не успевает вызревать полностью, а часть вызревшего лука плохо сохраняется, поэтому этим способом его целесообразно выращивать для летне-осеннего потребления и недлительного хранения.
Чтобы добиться лучших результатов, нужно приемами агротехники расширить сроки выращивания лука. Для этого сеять лук лучше в самые ранние весенние сроки или под зиму.
Для весеннего посева (в конце апреля) семена надо откалибровать, то есть выделить наиболее крупные л полновесные. Для этого можно использовать сита с небольшими отверстиями или отделить крупные семена от щуплых.
Семена лука, имеющие роговидную оболочку, набухают и прорастают медленно. При посеве сухими семенами всходы нередко появляются через 3 недели. Для ускорения появления всходов применяют различные способы подготовки семян.
Для индивидуальных участков можно рекомендовать замачивание семян лука в растворах метиленовой сини (0,3 г на 1 л воды) или марганцовокислого калия (0,1 г на 1 л). За 7—10 дней до посева семена на 24 часа замачивают в растворе. Для этого лучше использовать стеклянную посуду. Семена заливают раствором так, чтобы раствор покрывал их не более чем на 1 см. По мере поглощения семенами раствора его нужно подливать.
Замоченные семена помещают в теплое помещение с температурой воздуха 20—25°С. Когда семена набухнут, их рассыпают на мешковине тонким слоем в плоской посуде, а сверху прикрывают другой мешковиной и оставляют в теплом помещении до наклевывания, то есть до появления белых росточков, по длине равных половине самого семени. При этом все время нужно следить за тем, чтобы семена были влажными.
Если семена наклюнутся, а участок по каким-либо причинам не готов, их помещают на ледник (при температуре 0±ГС) и держат там до посева. Перед посевом их слегка обсушивают до сыпучести.
Для высева семян на хорошо выровненной гряде делают 5 продольных бороздок на расстоянии 20 см одна от другой.
Можно маркировать гряду поперек. Бороздки следует делать держаком граблей. Затем специальной планкой (кусок доски) слегка уплотняют дно бороздки и производят посев. На 2 м гряды расходуется 1 г семян (в пересчете на сухие).
Для равномерного высева семян их можно предварительно смешать с песком. Посев производят на глубину 2—3 см (на легких почвах глубже, на тяжелых — мельче).
Заделывать семена лучше следующим образом: сначала двумя пальцами заделать семена влажной землей с боков бороздки, а затем тыльной стороной граблей выровнять поверхность гряды, засыпав при этом бороздки верхней сухой землей.
Двойная заделка семян и уплотнение дна бороздки перед посевом обеспечивают их хорошее снабжение водой и способствуют появлению дружных всходов.
После посева лука бороздки желательно замульчировать перегноем или торфом. Это препятствует образованию почвенной корки после дождей, и, как результат, семена дружнее всходят.
Подзимний посев является прогрессивным приемом при возделывании лука из семян в один год. В этом случае после осенней перекопки участка сразу подготавливают гряды. Их ровняют, маркируют и в таком состоянии оставляют до наступления холодов. На участок вывозят перегной или торф для мульчирования и заделки семян.
Перед наступлением устойчивых заморозков (в Ленинградской области — во второй декаде ноября) производится посев. Высевать следует семена откалибро-ванные, крупные и сухие.
Норму высева надо увеличить против весенней на 25 %'. Семена должны быть заделаны на 1—1,5 см, то есть мельче, чем при весеннем севе, и обязательно замульчированы. Если почва уже замерзла, то заделку семян можно производить перегноем или торфом. Таким образом, при подзимнем посеве семена лука уходят в зиму в сухом или набухшем за счет осенней влаги состоянии, но ни в коем случае не проросшими.
Рано весной, когда верхний слой почвы оттает, при температуре 3—4°С семена лука начинают набухать и часто успевают прорасти к тому моменту, когда весной только приступают к весенней обработке почвы.
Если вы по каким-то причинам не успели высеять семена с осени, хотя и заготовили гряды, не огорчайтесь. Рано весной, не перекапывая гряд, а сделав лишь поволочку граблями, сейте лук как можно раньше. В этом случае хорошо высевать наклюнувшиеся семена.
Уход за луком должен быть особенно тщательным с самой ранней весны. Нельзя допускать образования почвенной корки и появления сорняков. Для этого нужно чаще рыхлить почву: до появления всходов — граблями по всей поверхности гряды, а с появлением всходов— между рядами специальными кошками с частыми зубчиками. Глубина рыхления в этом случае должна быть 4—6 см.
Чтобы уничтожить сорняки без больших затрат труда, рыхление надо проводить в момент, когда всходы сорняков еще красноватые и плохо заметны. В этой фазе они еще не имеют разветвленных корешков, и достаточно их слегка потревожить, чтобы они погибли. Рыхлить почву необходимо каждые 10—15 дней. После дождя рыхление обязательно — это помогает сохранить в почве влагу.
При проведении рыхления нужно помнить, что лук приостанавливает рост, если его глубоко засыпать землей, поэтому лучше несколько отодвинуть почву от растений.
Один-два раза лук целесообразно подкормить. В конце мая вносят азотные удобрения (по 10—15 г аммиачной селитры на 2 м гряды) или 10 л навозной жижи, разведенной водой в соотношении 1 :6. Дней через 20 после первой подкормки следует сделать вторую, при этом лучше внести азотные (10—15 г аммиачной селитры на 1 м гряды) и калийные (10—15 г калийной соли на 1 м гряды) удобрения в сухом виде или растворенные в воде.
Если в мае—июне и начале июля будут засушливые периоды, то лук нужно полить, чтобы он не приостанавливал роста. Начинать уборку лука можно уже в июле — во время прореживания. Сначала растения в рядках удаляют через одно, а затем полностью убирают 2-й и 4-й рядки, оставляя на гряде до полного вызревания 3 ряда.
Начиная с конца июля следует прекратить всякие поливы лука и слегка раскрыть рядки, а в августе, когда начнут усыхать кончики пера, растения лука можно слегка поддернуть, нарушив частично связь корней с почвой, что способствует лучшему вызреванию луковиц. Когда перо лука ляжет, лук вырывают из почвы и раскладывают для просушки. Через 5—7 дней, когда перо подсохнет окончательно, его обминают и отделяют от луковиц.
Весь толстошеий лук с зелеными сочными листьями нужно употребить в пищу, так как он непригоден даже для недлительного хранения. Вызревший лук 5—7 дней сушат в помещении при температуре 20—25° С, а затем еще неделю при температуре 30—35° С и при хорошей вентиляции. Просушенный таким образом лук желательно сплести в косы и подвесить. Так он лучше хранится. Правда, следует помнить, что при выращивании лука посевом семян в один год в нашей зоне редко удается получить большой процент зрелой репки.
Выращивание лука-репки в один год посадкой рассады.
Этим способом выращивают преимущественно малозачатковые сорта лука: Каба, Краснодарский Г-35, Даниловский 301, Мстерский местный и Сибирский однолетний. Урожай лука при его выращивании из рассады значительно выше, чем при посеве семян в грунт. Так, лука сорта Каба при посеве семенами можно получить 0,2—0,6 кг с 1 м2, а при рассадном способе — до 1,7 кг.
Рассаду можно вырастить в парнике или дома в ящике на окне. Лучше сеять лук на рассаду 10—20 марта, чтобы к высадке она имела возраст 50—60 дней. Для посева теплый парник подготавливают обычным способом, а грунт в парнике выравнивают и маркируют планчатым маркером. Расстояние между рядками — 5—6 см. В приготовленные бороздки высевают семена (лучше предварительно подготовленные, как указывалось ранее) из расчета 20 г на 1 раму (1,5 м2). Семена заделывают землей на 1 см.
Поливать грунт после посева, как правило, не следует, так как полив охладит парник. К тому же земля, заготовленная осенью, в это время достаточно влажная, да и навоз при горении выделяет влагу, которая дополнительно увлажняет грунт.
До появления всходов нужно следить, чтобы температура в парнике была высокой — около 20° С. Снаружи парник утепляют навозом, наглухо закрывают рамами и матами.
Через 5—8 дней появляются всходы. С их появлением маты с рам на день надо снимать, чтобы дать доступ свету. Температуру в парнике на 4—5 дней понижают до 10—11° С. В дальнейшем, во время выращивания рассады лука, в парнике следует поддерживать температуру 15+ 4° С (то есть минимум 11° и максимум 39° С) и только за 2—3 недели до высадки рассады температуру нужно постепенно снижать, приближая ее к температуре открытого грунта.
Целесообразно 1—2 раза рассаду лука подкормить: первый раз — дней через 20 после появления всходов, а второй раз — через две недели после первой подкормки. Для первой подкормки берут 20—30 г аммиачной селитры, 10—14 г калийной соли и 30—50 г суперфосфата. Этого количества удобрений, растворенных в 5—10 л воды (1 лейка), достаточно для двух рам парника. После внесения подкормки нужно смыть раствор с листьев чистой водой из лейки с ситом.
Во вторую подкормку дозы удобрений увеличивают в 1,5—2 раза. В остальном уход за рассадой лука обычный: умеренные поливы по мере подсыхания грунта, прополки, рыхления. С одной парниковой рамы можно получить до 4000 шт. рассады.
Готовую рассаду лука (с 3—4 листьями) следует высаживать в грунт в середине мая. За 3—4 дня до высадки листья рассады обрезают на 7з их длины, чтобы уменьшить поверхность испарения на время приживания рассады. Можно эту операцию проделывать и непосредственно в день высадки, однако рассада меньше болеет, если к моменту высадки срез успеет опробковеть.
На гряде рассаду надо высаживать рядами. Расстояние между рядами 20 см, а между растениями в ряду 4—5 см. Сильно заглублять растения не следует. Уход за рассадным луком тот же, что и при выращивании из семян.
Смотрите видео"Выращивание лука-репки из семян посадкой рассады"
Выращивание репчатого лука посадкой севка (двухлетний способ).
Выращивание лука в двухлетней культуре — из севка —самый надежный способ получения вызревшего лука-репки. Наиболее пригодны для этого острые и полуострые сорта: Ростовский, Арзамасский, Стригуновский, Даниловский 301, Белозерский, Мстерский, Погарский, Вишенский.
Выращивание севка — первый год культуры. Севок — мелкий лук (диаметром 0,5—3 см), выращенный за один год из семян. Для севка отводят наиболее плодородные, незасоренные участки и подготавливают их особенно тщательно.
К посеву лука надо приступать как можно раньше — в конце апреля. Семена за 15—20 дней до посева можно замочить в воде, но еще лучше — в растворе метиленовой сини (как указывалось выше). Потом их следует прорастить в течение 3—4 дней, а затем, когда они слегка наклюнутся, вынести на ледник и выдержать там в течение 10—15 дней до посева.
Высевать подготовленные семена нужно только во влажную почву. Чтобы получить севок лучшего качества (диаметром 1—2 см), производят загущенные посевы с расстоянием между рядами 10—15 см, высевая 10 г семян на 1 м2. Семена у лука мелкие, поэтому заделывать их надо на глубину 1,5—2 см. Семена, заделанные глубже, прорастают медленно и недружно.
Уход за севком такой же, как и при однолетнем выращивании лука. Разница в том, что никакой прорывки при выращивании севка не требуется.
Созревает севок, как правило, через 90—100 дней после посева. К уборке приступают в середине августа, когда созревает 60—80%' растений. Чем раньше севок созреет, тем лучше условия для его сушки и дозревания и тем лучше он будет храниться. С 1 ж2 огорода можно собрать до 1 кг севка.
Лук-севок выдергивают и раскладывают в валки "(прямо на гряде) для полевой сушки, которая длится 4—5 дней. При длительной дождливой погоде севок сушат под навесом. Во время полевой сушки лук-севок нужно переворачивать (для равномерного просыхания).
Продолжают сушку в хорошо вентилируемом помещении еще две недели. Перо лука при этом окончательно засыхает, и севок хорошо дозревает. Когда он просохнет, засохшие перо и корешки обминают, предварительно или одновременно удаляя толстошеий, заболевший и поврежденный лук.
По величине севок бывает разный: мельче — из центральных рядов, крупнее — с крайних.
Перед укладкой иа хранение севок нужно прогреть при температуре 35—40°С в течение 8 часов и рассортировать, отделив самый мелкий (диаметром до 1 см) от среднего и крупного (диаметром 1—3 см). Отбирают и лук-выборок (диаметром 4 см), который будет служить посадочным материалом для выгонки зеленого пера.
Хранить севок нужно так, чтобы он не загнил, не засох и не дал на будущий год стрелки. Для этого мелкий севок хорошо для хранения подвесить в мешке или уложить в корзину в сухом помещении с температурой 1—2° С.
Если в течение зимы температура в помещении будет кратковременно повышаться до 5° С, то это пе опасно, так как мелкий севок, находясь в глубоком периоде покоя, не проходит стадийных изменений. Севок средний и крупный нужно хранить при температуре свыше 15—18 С.
Выращивание лука-репки из севка — второй год культуры. Почву хорошо подготавливают, внося на каждый квадратный метр 4—5 кг перегноя или торфонавозного компоста и до 70 г минеральных удобрений.
Вместо калийных и фосфорных удобрений можно вносить древесную золу — до 150 г на 1 м2. К посадке лука-севка на гряды приступают 5— 10 мая. Между рядами выдерживают расстояние 20—30 см, а между растениями в ряду — 6—8 см. На 1 м2 посадок мелкого севка (диаметром до 1 см) расходуется 20—30 г, среднего (диаметром 1—2 см) —50— 80 г, а крупного (диаметром 3 см) — 100—150 г.
Глубина посадки имеет очень важное значение. Севок высаживают так, чтобы над луковичкой был слой почвы 1—1,5 см.
Через 5—7 дней после посадки появляются всходы. В это время почву следует прорыхлить, затем рыхление повторяют через каждые 10—15 дней.
Кроме регулярного рыхления и уничтожения сорняков лук хорошо 2 раза подкормить, а при засушливой погоде — 2—3 раза полить. Если у лука появляются стрелки, их нужно своевременно выламывать. Лучше всего это делать, когда у них над шейкой образуются вздутия. Выломанная ниже вздутия стрелка больше не отрастает. Чаще всего стрелкование наблюдается при посадке крупного севка. Крупный севок дает самый высокий урожай, но качество полученной из него репки хуже — в гнезде больше мелких луковиц. При посадке мелкого севка в гнезде вырастает 1—2 крупные луковицы. К уборке лука-репки нужно приступать в конце августа при созревании 2/3 растений. Запаздывать с уборкой нельзя, так как лук, поврежденный заморозком, не хранится, а в годы с обильными дождями вновь дает корни и также теряет способность к хранению.
Убранный лук-репку сушат так же, как севок. После просушки его следует сплести в косы. Хранить лук надо в сухом помещении при температуре от 0,5 до ГС.
Наибольший урожай пера дают много- и среднезачатковые сорта: Ростовский, Арзамасский (районированные в Северо-Западной зоне), а также Спасский, Скопинский и Бессоновский (завозные). На приусадебном участке зеленый лук можно выгонять как в теплом парнике (для раннего потребления), так и в холодном рассаднике или открытом грунте (для более позднего исользования).
К посадке лука в теплый парник приступают с начала марта. В холодный рассадник и на гряду (в открытый грунт) лук можно высаживать с осени (с конца сентября—начала октября, чтобы до замерзания почвы лук только «схватился за землю», укоренился, но не начал наращивать перо) или рано весной. При выгонке на перо лук не требует интенсивного освещения. Он образует зеленый лист даже при слабом свете. Отрастание пера идет быстрее при высокой температуре (20—22°С).
Перед посадкой лук нужно отсортировать и отобрать луковицы весом 40—50 г, удалив все подгнившие и больные. На 1 м2 расходуется 10—12 кг выборка.
Посадку проводят «вмостовую», то есть с расстояниями между луковицами 1—2 см. Лук высыпают на почву, и каждую луковицу вдавливают в грунт. Засыпать лук нужно только при подзимней посадке слоем перегноя 8—10 см. После укоренения лука и промерзания верхнего слоя почвы (в середине ноября) подзимние посадки следует укрыть 10-сантиметровым слоем навоза. Рано весной (в начале апреля), чтобы ускорить образование пера, лук подзимней посадки желательно укрыть пленкой. По мере оттаивания навоз надо убирать, и уже к середине апреля лук тронется в рост.
Во время выгонки лук следует 1—2 раза подкормить аммиачной селитрой. Удобрение можно вносить, разбрасывая его по посадкам лука. Почву предварительно поливают. Расход удобрения — 30—40 г на 1 м2. После внесения удобрения посадки снова поливают.
В зависимости от условий выращивания лук готов к уборке через 20—30 дней от начала прорастания пера.
Применяя обрезку сухой шейки лука и предварительное проращивание, выгонку пера можно ускорить на 7—8 дней, но эти приемы недопустимы при подзимней посадке лука. Когда перо лука достигнет 40 см, его убирают. Урожай в этом случае бывает до 16 кг с 1 м2.
Выращивание семян репчатого лука.
Семена репчатого лука всегда можно вырастить на своем участке, при этом надо только помнить, что разные сорта легко переопыляются между собой. Чтобы получить чистосортные семена, нужно выращивать на участке лишь семена одного сорта и следить, чтобы на соседних участках не было цветущего лука другого сорта.
Из урожая лука-репки на семена надо отбирать самые лучшие, ничем не поврежденные, типичные по форме и окраске луковицы. Перед закладкой на хранение маточники (луковицы, оставленные для получения семян) необходимо тщательно просушить. Зимой они должны храниться в помещении при температуре воздуха от 0 до 3° С и влажности 75—80 %:.
Чтобы получить семена, нужно около 110—-130 дней. Поэтому за 2—3 недели до посадки маточники желательно подрастить. Для этого луковицы следует высадить в полутеплый парник или рассадник 10— 15 апреля. За две недели лук тронется в рост, и к моменту посадки у него будут корешки и начнут образовываться листья.
Маточники надо высаживать рано — с начала огородных работ. Для посадки маточников следует отводить лучший участок земли. Кромеобщей заправки почвы удобрениями, в лунки при посадке хорошо положить по 150—250 г перегноя.
Высаживать маточники можно по схеме 25 X 25 см. При такой посадке на 1 м2 пойдет 0,5—1 кг маточного лука. Маточники должны быть прикрыты 4—5-сантиметровым слоем земли.
Во время выращивания семенников за ними необходим очень тщательный уход: регулярное рыхление и 2—3 подкормки. Чтобы ветер не сломал стрелки, их нужно подвязать к колышкам.
В августе, когда лук отцветет, для ускорения созревания семян нужно слегка поддернуть растения, чтобы частично нарушить связь их корневой системы с почвой и тем самым усилить отток питательных веществ из семенных стрелок и листьев к семенам.
К уборке семенников можно приступать в конце августа—начале сентября. Ножом или ножницами надо срезать семенные шапки вместе со стрелкой длиной 50 см или полностью выкопать семенные кусты, связать в пучки и подвесить под навес для просушки. Через месяц, когда семена хорошо созреют, их обмолачивают и дополнительно просушивают.
Полноценные семена лука сохраняют всхожесть 2—3 года.
