Под яблоней после листопада лежит жёлто-бурый ковёр. Красиво, спору нет. Но если яблоня весь сезон болела паршой, оставлять этот ковёр до весны - плохая идея. Вместе с листьями под деревом остаётся и главный источник будущего заражения.
Парша на яблоне осенью уже хорошо заметна: на листьях остаются тёмные пятна, на яблоках - грубые участки и трещины, часть листвы опадает раньше времени. Но сама болезнь начинается не осенью. Сейчас садоводу достаётся другая работа: убрать то, где гриб перезимует, привести в порядок крону и провести обработку в подходящий срок.
Причём последовательность здесь имеет значение. Опрыскивать дерево, оставив под ним заражённую листву и гнилые плоды, - примерно как вытереть стол, а мусор оставить под ногами.
Парша на яблоне осенью: как понять, что дерево болело именно ею
Возбудитель парши поражает практически все надземные части яблони: листья, черешки, плодоножки, молодые побеги, завязи и сами плоды.
На листьях болезнь начинается с небольших округлых пятен. Они могут быть светлыми, оливковыми или желтовато-зелёными. Со временем поверхность становится как будто бархатистой - это скопление спор. Затем пятна темнеют, приобретают серо-бурый оттенок, увеличиваются и сливаются.
Сильно поражённый лист засыхает, деформируется и опадает раньше обычного. Дерево теряет часть листовой поверхности, а значит, хуже фотосинтезирует и меньше накапливает питательные вещества.
На яблоках картина другая. Сначала появляются тёмные пятна, затем ткань под ними грубеет и пробковеет. Участок становится жёстким, а при дальнейшем росте плода может растрескаться. Здоровая часть яблока продолжает увеличиваться, поэтому плод нередко получается кривым.
Трещины особенно неприятны тем, что через повреждённую кожицу легче проникают возбудители плодовой гнили. Поэтому яблоко, которое выглядело просто «пятнистым», позже может начать гнить прямо на дереве или уже при хранении.
Если парша была сильной, пятна можно увидеть на плодах разного возраста: и на крупных яблоках, и на тех, которые только успели завязаться.
А вот когда у яблони сохнут целые ветви, не стоит автоматически списывать всё на паршу. Причина может быть совсем другой - от цитоспороза до проблем с корнями при переувлажнении. В таких случаях нужен отдельный разбор, например реанимации засохшей яблони.
Почему парша возвращается следующей весной
Возбудитель болезни - Venturia inaequalis, микроскопический сумчатый гриб. Осенью ему особенно удобно: часть заражённых листьев уже лежит на земле, некоторые плоды остаются под деревом, а отдельные засохшие яблоки всё ещё висят на ветках.
Именно здесь гриб пережидает зиму. Источником инфекции могут быть опавшая листва, несобранные больные плоды, верхний слой почвы и трещины коры. Поэтому осенняя уборка - не косметика и не желание сделать участок аккуратнее. Это попытка уменьшить количество инфекции перед новым сезоном.
Весной, когда температура поднимается выше 7 °C и начинаются дожди, созревшие споры выходят из зимующих остатков. Ветер и брызги воды переносят их на молодые листья.
Особенно благоприятна для гриба влажная погода при умеренном тепле, примерно 18–20 °C. Длительные дожди, туманы и обильные росы продлевают время, в течение которого лист остаётся мокрым. Этого достаточно, чтобы спора закрепилась, проросла и начала заражение.
Есть и ещё одна причина, которую хорошо видно именно после дождя. Загущённая крона долго остаётся мокрой. Внутри неё мало света, воздух движется плохо, листья высыхают медленнее. Если яблони посажены слишком тесно, похожая ситуация возникает уже между деревьями.
Сорняки и высокая трава сами по себе паршу не вызывают. Но запущенный приствольный круг удерживает влагу, мешает нормальному проветриванию нижней части кроны и делает осеннюю уборку растительных остатков намного сложнее.
Если яблоня болеет каждый год, посмотрите не только на уход, но и на сорт
У яблонь разная устойчивость к парше. Некоторые старые сорта легко поражаются болезнью из года в год. Поэтому ситуация «я всё убираю, обрезаю и обрабатываю, а дерево опять в пятнах» не всегда означает, что садовод что-то делает не так.
При выборе новых деревьев стоит обратить внимание на сорта с устойчивостью к парше. В исходном материале к ним отнесены Амулет, Яблочный спас, Орлинка, Кипарисовое, Рождественское, Медуница, Брусничное, Жигулевское, Избранница, Осеннее полосатое, Орловское полосатое, Имант, Брянское, Суворовское, Дружба, Победа, Флорина, Ветеран, Московское зимнее, Витебское зимнее, Уэлси, Бефорест, Зимняя красавица, Синап Орловский, Суйслепское устойчивое, Чистотел, Обильное, Штрейфлинг лежкий, Ред Фри, Имрус, Юбиляр и другие.
Но здесь есть важная оговорка: устойчивость может проявляться по-разному в зависимости от региона и условий выращивания. Поэтому перед покупкой лучше уточнить, как конкретный сорт показывает себя именно в вашей зоне.
На устойчивость дерева влияет и общее состояние яблони. Избыток азота во второй половине лета, недостаток калия и фосфора, а также нерегулярный полив во время засухи создают дополнительные проблемы и не помогают дереву спокойно войти в зиму.
Сначала грабли, потом опрыскиватель
После листопада не спешите хвататься за опрыскиватель. Начните с земли под яблоней.
Соберите всю опавшую листву, падалицу, сухие веточки и плоды, которые остались висеть на ветках. Особенно тщательно пройдитесь под деревьями, которые летом болели сильнее остальных.
Смысл этой работы не в том, чтобы приствольный круг выглядел идеально чистым. В растительных остатках сохраняется инфекция, которая весной снова станет источником спор.
Собранные остатки в исходной схеме предлагается сжечь в специально отведённом месте либо вывезти с участка и закопать, предварительно обработав железным купоросом.
Здесь не стоит оставлять под яблоней компромиссный вариант «пусть перегниёт само», если речь идёт о дереве, которое заметно болело паршой. Чем меньше заражённых остатков останется рядом с яблоней, тем меньше будет исходного запаса инфекции.
Обрежьте крону так, чтобы она быстрее просыхала после дождя
Следующий шаг - санитарная обрезка. Убирают сухие, сломанные и больные ветви, а также побеги, которые растут внутрь кроны или пересекаются между собой.
Задача здесь не в том, чтобы сделать яблоню похожей на аккуратный шар. Нужно убрать то, что загущает дерево и мешает воздуху проходить через крону.
После обрезки каждый крупный срез становится открытой раной. В исходном материале рекомендуется закрывать спилы толще 1 см садовой замазкой или качественной масляной краской.
При этом садоводы используют разные подходы: одни замазывают все срезы толще 1 см, другие оставляют без замазки срезы до 2,5–3 см, ограничиваясь дезинфекцией. После сильного поражения паршой разумнее не относиться к крупным срезам беспечно. О том, чем замазывать спилы, как их подсушивать и какие растворы использовать для дезинфекции, есть отдельный материал.
А вот старую яблоню с десятилетиями не тронутой кроной за один вечер прореживать не стоит. Сильная одномоментная обрезка становится для такого дерева серьёзной нагрузкой. Если требуется омоложение, работу растягивают на несколько сезонов и не снимают за один приём больше трети надземной массы. Подробная схема описана в материале про омоложение старой яблони.
Чем обработать яблоню от парши осенью
Основную осеннюю обработку проводят во второй половине осени, когда дерево полностью или почти полностью сбросило листья, а почки закрылись. В средней полосе это обычно конец октября - начало ноября, но ориентироваться лучше не на календарь, а на состояние самого дерева и погоду.
Растворы для такой обработки достаточно концентрированные, поэтому работайте в перчатках и защитных очках.
Железный купорос. В исходной схеме для искореняющей обработки используется 5%-ный раствор. Железный купорос применяют против грибковых болезней и некоторых вредителей, а также как источник железа.
Для усиленной обработки в исходном материале приведён такой состав на 10 л воды:
- 20 г лимонной кислоты;
- 500 г железного купороса;
- 500 г мочевины;
- 50 мл жидкого мыла для лучшего прилипания раствора.
Мочевина отдельно. Для осенней обработки указан крепкий раствор - 500–700 г на 10 л воды.
Медьсодержащие препараты. Медный купорос, бордоская смесь и Абига-Пик применяются против парши и ряда других грибных болезней, в том числе монилиоза, коккомикоза и пятнистостей. Для осенней обработки яблонь в исходном материале указан 3%-ный раствор медного купороса или бордоской смеси.
При использовании меди важно учитывать годовую схему обработок: в исходном материале указано применять медь один раз в год - весной или осенью, поскольку при частом использовании она накапливается в почве.
Системные фунгициды на основе дифеноконазола. К ним относятся Скор, Дискор, Раёк, Геката, Медея, Шриланк. Их используют в течение вегетационного периода, пока дерево находится в активном росте. Поздней осенью такая обработка уже не является основной: в исходном материале ориентиром служит период до листопада и похолодания, пока дневная температура не опустилась ниже 10 °C.
Для готовых препаратов дозировку всегда сверяйте именно с инструкцией производителя. Не смешивайте средства между собой, если их совместимость прямо не указана производителем.
Зачем белить яблоню, если парша зимует в листьях
Побелка не заменяет уборку листвы и обработку от парши. Это отдельная осенняя работа со своими задачами.
Белят ствол и основания скелетных ветвей. Побелка помогает закрыть трещины коры, защищает дерево от грызунов и уменьшает риск повреждений коры при зимних и ранневесенних перепадах температуры.
Можно использовать специальную садовую акриловую краску либо известковый раствор с медным купоросом. Если медь уже использовалась при осеннем опрыскивании, учитывайте правило одной обработки медью в год, указанное выше.
И ещё один бытовой момент: побелка, которая осыпалась после первого дождя, пользы от этого почти не принесёт. Если хотите, чтобы покрытие держалось дольше, в состав добавляют специальные компоненты. В материале о составе побелки, которая дольше держится на стволе, разобраны варианты с глиной, клеем, мылом и готовые рецепты.
Что изменить весной и летом, чтобы осенью не начинать всё заново
Осенняя уборка снижает запас инфекции, но не превращает яблоню в дерево, которое больше никогда не заболеет. Если условия для болезни останутся прежними, к следующему сезону проблема может вернуться.
В течение сезона стоит держать в голове три вещи.
Не перекармливать азотом. Особенно во второй половине лета. В исходном материале для подкормок также упоминаются удобрения с микроэлементами, включая кремний: Силиплант, Кремневит, БонаФорте Универсальное, Оптисил и подобные средства.
Не запускать крону. Ежегодная обрезка позволяет не доводить дерево до состояния, когда внутри становится тесно, темно и сыро.
Следить за приствольным кругом. Весной в исходной схеме предлагаются препараты на основе триходермы: Трихоцин, Трихоплант, Триходерма Вериде, Глиокладин. Осенью - железный купорос и мочевина. Растительные остатки с признаками болезни лучше не оставлять под деревом.
Триходерма относится к полезным почвенным грибам. Если интересно, где на участке сохраняется полезная микрофлора и как не уничтожать её без необходимости, об этом отдельно рассказано в материале о полезной микрофлоре почвы.
Есть и маленькая практическая хитрость, которая пригодится тем, у кого несколько яблонь. Весной, когда на листьях появятся первые признаки парши, привяжите яркую ленточку к ветке тех деревьев, которые болеют сильнее. Осенью не придётся вспоминать, какая яблоня была проблемной: метка сразу подскажет, где уборку и обработку стоит провести особенно тщательно.
Короткий алгоритм действий на осень
- Дождитесь листопада. После опадения листвы уберите её вместе с падалицей, сухими веточками и засохшими плодами, оставшимися на дереве.
- Не оставляйте заражённые остатки под яблоней. В исходной схеме их предлагают сжечь в специально отведённом месте либо вывезти и закопать после обработки железным купоросом.
- Осмотрите крону. Вырежьте сухие, сломанные и больные ветви, а также побеги, растущие внутрь кроны и перекрещивающиеся между собой.
- Обработайте крупные срезы. Для спилов используйте садовую замазку или масляную краску в соответствии с выбранной схемой ухода.
- Проведите осеннее опрыскивание. После листопада и закрытия почек используйте выбранный вариант обработки: 5%-ный железный купорос с мочевиной либо 3%-ный медный купорос/бордоскую смесь. Для готовых препаратов соблюдайте инструкцию производителя.
- Побелите ствол. Обработайте ствол и основания скелетных ветвей, чтобы защитить кору зимой и ранней весной.
- Поставьте отметки на проблемных деревьях. Запишите сорта и яблони, которые болели сильнее остальных. Весной это поможет не пропустить первые признаки и понять, какие деревья требуют особого внимания.
Если времени совсем мало, не пытайтесь сделать всё идеально. Минимальный набор работ - убрать листву и падалицу, провести обработку после листопада и удалить больные и загущающие ветви.
Что делать с яблоней, которая болеет паршой каждый год
У парши редко бывает одна-единственная причина. Обычно сходятся несколько факторов: источник инфекции под деревом, влажная погода, загущённая крона, восприимчивый сорт и ошибки в уходе.
Поэтому осенью лучше действовать не по принципу «чем бы ещё опрыскать», а начать с самого очевидного: убрать заражённые листья и плоды, привести в порядок крону и только потом проводить обработку.
Весной и летом задача уже другая - не дать болезни быстро набрать обороты. Следите за первыми пятнами, не загущайте яблоню, не перекармливайте её азотом и не оставляйте больные растительные остатки под деревом.
Так осенняя работа перестаёт быть разовой борьбой с пятнами на яблоках. Вы постепенно уменьшаете количество инфекции в саду и одновременно делаете крону менее удобной для развития болезни.
