Практически каждый садовод средней полосы России в конце весны-начале лета сталкивается с проблемой возвратных заморозков. Особенно часто они случаются в низинах, на торфяных болотистых и песчаных почвах. Заморозки губят высаженную в открытый грунт молодую рассаду, наносят непоправимый урон будущему урожаю плодово-ягодных деревьев и кустарников.
Способ защиты, о котором я хочу рассказать, далеко не новый. Знают о нём многие садоводы. Ещё мой дедушка с успехом им пользовался. Вот у него-то я и позаимствовала эту нехитрую науку: как правильно расставлять, формировать и разжигать дымовые кучи.
Для начала нужно определиться, сколько таких дымящих костров нужно для вашего участка. Как учил меня мой дед, нужно не менее одной кучи диаметром полтора метра на одну сотку огорода или сада. Размещать их лучше по периметру, стараясь учитывать направление ветра, чтобы дым от костров окутывал растения.
Для моего участка достаточно семи костров. Готовлю всё с вечера, когда становится ясно, что заморозки неизбежны. Сначала выбираю колья, они должны быть ровными, в длину около 80 сантиметров и 15-20 сантиметров в диаметре. Вбиваю их в заранее определённых местах, оставляя над землёй 60-70 сантиметров, с двух сторон укладываю жерди. Они приподнимут кострище, и дадут доступ воздуху внутрь кучи для лучшего горения.
Вокруг каждой конструкции начинаю формировать дымовой костёр. Накручиваю на кол и раскладываю по кругу сухой горючий материал. Для этого беру солому, мелкий хворост, прошлогодние листья и насыпаю слой примерно 20 сантиметров в высоту и 1,5 метра в диаметре. Поверх настилаю влажный, не менее 30 сантиметров, слой из зелёного мха, свежей травы, еловых лап, игольника и шишек. Также подойдут сырые опилки и даже старые ненужные тряпки, всё то, что хорошо дымится. Сверху всё засыпаю тонким слоем земли и аккуратно вынимаю кол. В образовавшееся отверстие закладываю сухую бумагу и смоляную щепу для розжига.
Начинаю дымление спустя 2-3 часа после заката. Если всё сделано правильно, дым будет свободно выходить из отверстий густым плотным столбом и распространяться по участку, укрывая растения. Никаких дополнительных усилий с вашей стороны не потребуется.
При заморозках до -2 градусов эта процедура замедляет промерзание земли ночью, способствует постепенному оттаиванию растений с восходом солнца, смягчает резкий губительный перепад температур. А оставшаяся от костров зола станет прекрасным удобрением для вашего огорода.
Морозостойкость – это способность выдерживать краткосрочные минусовые температуры.
По отношению к температуре культуры подразделяются на следующие группы.
- 1. Морозостойкие – щавель, хрен, ревень, лук-батут.
- 2. Холодостойкие – капуста, морковь, сельдерей, репчатый лук, укроп, петрушка, салат и шпинат.
- 3. Полухолодостойкие – картофель.
- 4. Теплолюбивые – огурец, кабачок, томат, перец, баклажан.
- 5. Жаростойкие – бахчевые, кукуруза, фасоль.
Семена морозо- и холодостойких культур начинают прорастать при 2-5, а лучше всего растут и развиваются при 17-20 градусах тепла.
У теплолюбивых культур прорастание начинается при 13-14 градусах, а если температура опускается на 3-4 градуса, они приостанавливают рост, но при дальнейшем снижении могут погибнуть. Лучше всего их рост и развитие протекают при 20-25 градусах.
Жаростойкие растения прорастают при 13-17, а хорошо развиваются при 25-30 градусах выше нуля.
Оптимальная температура для картофеля, как представителя полу-холодостойких культур, – 18-20 градусов. Если же она опускается ближе к нулю, то его ботва гибнет.
Местоположение и грядки
Располагая посевы в закрытых от ветров местах, мы уберегаем их, помогают также кулисные посевы высокостебельных культур. Теплолюбивые растения лучше всего размещать в направлении с севера на юг на хорошо освещенных участках.
Быстрее всего прогреваются рыхлые земли легкого гранулометрического состава. Для лучшего прогрева почвы можно заранее приготавливать слегка повышенные грядки. Если сделать это с осени, то на них быстрее сойдет снег, и солнце лучше будет их прогревать. При использовании высоких грядок можно будет получать дополнительное тепло от разлагающихся в их -чреве- органических материалов.
Органические удобрения, внесенные в повышенных дозах перед посевом, также выделяют тепло.
Закалка семян и рассады – действенный метод спасения от заморозков
Закалка делает рассаду и семена более устойчивыми к понижению температуры. Ее необходимо начинать в зависимости от срока посева и от вида культуры. Так, семена капусты начинают закаливать за 17-20 дней, свеклы – за 10 дней, лука – за 3 дня до посева.
Одним из способов закаливания является пескование. Семена смешивают с прокаленным песком в пропорции 1:3 и выдерживают тонким слоем в тепле до наклевывания нескольких семян. После этого понижают температуру до 0-10 градусов тепла и выдерживают 4-6 дней.
Закаливание рассады проводят в следующей последовательности: увеличивают время проветривания, переносят в неотапливаемую теплицу сначала на пару часов в день, затем время увеличивают вдвое и, наконец, пребывание растений делают постоянным. При наступлении благоприятных условий начинают открывать форточку сначала на пару часов, а затем постепенно увеличивают время проветривания. За несколько дней до высадки рассады в открытый грунт ее на день выносят на огород. Перед высадкой хорошо подкормить рассаду фосфорно-калийны-ми удобрениями – это положительно сказывается на приживаемости и увеличивает холодоустойчивость.
Укрывные материалы и мульча
Если ожидаются заморозки, рассаду можно укрыть пленкой, спанбондом или другими специальными материалами. Можно использовать мульчу, которой присыпают грядки. Можно применить солому, опилки, торф или перегной. Натягивая пленку или засыпая рассаду мульчей, необходимо помнить о ее хрупкости и постараться не повредить.
Можно изготовить конусы из плотной бумаги или пленки, применить разрезанные пополам пустые пластиковые бутылки, пригодятся и пластмассовые ведерки из-под майонеза или разнообразная тара из-под других продуктов. Некоторые используют картонные ящики и коробки. Да и в магазинах в последнее время появились специальные приспособления для укрытия растений.
Как спасти растения в теплице от заморозков
Эти сооружения, от самых незатейливых до суперсовременных, – самые лучшие защитники от заморозков. Непосредственно в теплице можно установить печь, тепловую пушку (электрическую или работающую на жидком топливе).
От малых перепадов температур поможет емкость с водой: днем она будет нагреваться, а ночью – отдавать тепло, при этом в теплице регулируется и влажность.
Использование методов дымления и полива
Суть метода дымления заключается в окуривании рассады дымом от небольших костров, в которые подбрасывают солому и гнилушки. Можно использовать специализированные дымовые шашки, внимательно ознакомившись с инструкцией. Дым обладает низкой теплопроводностью и позволяет дольше сохранять тепло земли и таким образом увеличивает температуру на 2 градуса. Его используют на открытом воздухе, так как в теплице он способен навредить. Стоит помнить, что этот метод эффективен только при незначительном похолодании.
Полив эффективен при понижении температуры не более чем до минус 1 -2 градусов. Суть метода в том, что вода обладает повышенной по сравнению с почвой теплопроводностью и позволяет теплу из нижних слоев нагревать верхние. К тому же при поливе теплой водой вы создаете временный буфер тепла. Приступать к поливу необходимо за 1 -2 дня до ожидаемых заморозков.
Важно помнить, что не стоит переувлажнять почву, так как это негативно скажется на ее воздушном режиме.
