Пенёк, задир, толстый слой замазки: где ошибаются при санитарной обрезке деревьев

Сухая ветка в кроне сама не отпадёт. Мёртвая древесина остаётся на дереве, гниёт и открывает дорогу грибкам и вредителям.

А после сильного ветра или мокрого снега ломается уже живая и тяжёлая ветка, и на её месте остаётся рваная рана.

Санитарная обрезка деревьев убирает всё мёртвое, больное, сломанное и мешающее. Плановую работу делают в период покоя: весной до пробуждения почек или осенью после листопада. Сломанную ветку и явно больную убирают сразу, не дожидаясь сезона. Тонкие срезы затянутся сами, а крупные нужно зачистить, обеззаразить и закрыть.

Какие ветки убирают при санитарной обрезке

Обойдите дерево по кругу и посмотрите, что из этого есть в кроне:

• сухие и усыхающие ветви, в том числе засохшая верхушка;
• больные ветви с отслаивающейся, сохнущей корой;
• надломленные, сломанные и застрявшие между другими ветками;
• сухие ветви, вросшие в живую древесину, и переплетённые между собой;
• пеньки, оставшиеся после неаккуратной обрезки;
• ветви, повреждённые грызунами или насекомыми.

Иногда часть веток начинает сохнуть уже после того, как на дереве завязались плоды. Кора на них отслаивается, на ней появляются чёрные точки. Так нередко проявляется грибковое заражение, случившееся в пору цветения. Опрыскивание фунгицидами такой ветке вряд ли поможет, поэтому с обрезкой лучше не тянуть.

Отдельно посмотрите на молодые деревья. Ветви, отходящие от ствола под острым углом, под тяжестью плодов и ветром часто раскалываются, а на сколе легко поселяется грибок. Их убирают заранее, а как задать молодой яблоне прочный скелет, от выбора веток с широким углом до срезов на внешнюю и внутреннюю почку, описано в материале об обрезке яблони с самого саженца. Погрызы зайцев и мышей проще предупредить: ствол закрывают до морозов, и способы для этого собраны в тексте про зимнюю защиту молодой яблони от грызунов и морозобоин.

Когда проводить санитарную обрезку деревьев

Правило простое: режут, пока дерево спит. Весной это время до пробуждения почек, причём погода должна быть сухой и выше нуля. Осенью начинают после листопада и заканчивают до устойчивых морозов. Обычно хватает одной-двух обрезок в год, а точные даты зависят от региона, так что ориентируйтесь на состояние дерева, а не на число в календаре.

Зимой деревья не обрезают: на морозе срезы почти не заживают, а холод проникает в открытую рану глубже. Летом убирают только молодые тонкие побеги, они затягиваются без замазки. Толстые ветви в этот сезон лучше не трогать, а какие побеги можно убрать без вреда, видно по графику летней формировки груши по месяцам.

Из правила о сезоне есть исключение. Сломанную ветку, которая держится на коре, убирают сразу: рваная рана и открытый слом опаснее, чем срез не по календарю. Только не в дождь и не в мороз.

Как спилить ветку и не ободрать кору

У основания каждой ветки есть кольцевой наплыв, его клетки быстро делятся и затягивают рану. Поэтому ветку срезают «на кольцо»: вплотную к наплыву, не задевая ни его, ни кору ствола или несущей ветви. Пенёк выше наплыва засохнет и оголит кору, а срез ниже наплыва долго заживает и легко заражается.

Сухие и больные ветви режут до здоровой древесины, иначе рана не затянется. Срез должен получиться гладким. Бахрому и заусенцы подрезают острым садовым ножом, руками их не отрывают, чтобы не задрать кору.

Толстую ветку пилят в три приёма. Если пилить сразу у ствола, она обломится под собственным весом и сдерёт кору вместе с куском древесины:

• сначала отступите от ствола на 50-70 см и спилите ветку в этом месте, чтобы облегчить её;
• на оставшемся куске сделайте надпил снизу, придерживая ветку рукой;
• отступите ещё на 2 см и допилите сверху, а короткий пенёк уберите на кольцо.

Побеги потоньше срезают секатором над наружной почкой, наискось, под углом около 45°, чуть выше самой почки. Острый инструмент оставляет ровный срез, тупой мнёт ткани, и рана заживает долго. Лезвия перед работой стоит заточить и продезинфицировать, особенно если вы переходите от больного дерева к здоровому.

Замазывать срезы или оставить так?

Порог, с которого срез стоит закрывать, называют по-разному: от 1-1,5 до 3 см. Тонкие раны затягиваются сами, для них хватит дезинфекции. Всё, что толще, лучше не оставлять открытым.

Порядок работы такой:

• зачистите срез острым ножом;
• обработайте его раствором железного купороса (в источниках встречается 30 г на 1 л воды, сверьтесь ещё и с инструкцией на упаковке);
• дайте подсохнуть: весной в сухую погоду хватает пары дней, осенью и в сырую погоду ждут от 5 до 10 дней;
• только после этого замазывайте.

На сырое дерево замазка не держится и отслаивается. Наносят её тонким ровным слоем только на открытую древесину, а край коры оставляют чистым. Иначе не образуется защитный валик, который со временем затягивает рану. Слишком толстый слой вара трескается, в трещины попадает вода, и под покрытием древесина начинает гнить.

Самый привычный вариант, садовый вар: покупной или домашний, для него нужны воск, канифоль и несолёный жир (пропорции нескольких рецептов собраны в описании способов обработки срезов после обрезки). Для больших спилов и дупел подходят глиняная болтушка с коровяком или цементно-песчаный раствор с олифой, а сравнение таких замазок есть в обзоре лечения ран на стволах и ветвях плодовых деревьев.

Масляная краска на натуральной олифе годится для крупных спилов, хотя может немного замедлять заживление. Нитрокрасками и составами с органическими растворителями срезы замазывать нельзя. Акриловая краска древесину не обжигает, но смывается дождём, и покрытие придётся обновлять.

Что делать с обрезанными ветками

Больные ветки сжигают. В компост их не кладут: споры грибков и личинки вредителей перезимуют там и вернутся в сад.

С кустарниками поступают так же, а санитарную обрезку для них проводят ежегодно, в течение всего сезона: убирают усыхающие, повреждённые и больные побеги. У малины, например, двухлетние побеги после плодоношения вырезают под корень и сжигают, как это сделано в инструкции по осенней обрезке обычной и ремонтантной малины.

Запущенное дерево: сколько можно убрать за один раз?

Если дерево много лет не видело секатора, хочется срезать всё сразу. Не стоит. Для старой яблони ориентир такой: за один приём убирают примерно треть надземной массы, и не больше трёх крупных скелетных ветвей за сезон. Остальное доделывают в следующие один-два сезона, иначе дерево долго восстанавливается, а иногда и не восстанавливается.

Если у дерева оголились сучья, приросты стали короткими, а верхушка сохнет, одной санитарной обрезки уже мало. Нужна омолаживающая, которая растягивается на несколько лет, и её порядок по сезонам изложен в схеме омолаживания старой яблони на три сезона. Плохо переносят обрезку кроны берёза, черёмуха, клён остролистный, конский каштан и рябина обыкновенная, поэтому лишнего с ними лучше не делать.

Пила, лестница и что не стоит делать в одиночку

Пила и стремянка в одиночку плохо сочетаются. Пусть помощник придерживает лестницу и тяжёлую ветку, пока вы пилите. Работайте в очках и перчатках: оттянутая ветка может сорваться и ударить по лицу. Телефон держите под рукой, аптечку рядом. Если крона высокая, а ветки крупные, разумнее позвать специалистов, чем лезть наверх с электро- или бензопилой.

Короче: мёртвое, больное и сломанное убирайте, пока дерево спит, а сломанную ветку сразу. Срез делайте на кольцо, крупные раны зачистите, обеззаразьте и дайте подсохнуть перед замазкой. Больные ветки сожгите, а запущенное дерево не режьте за один раз, растяните работу на два-три сезона.

Санитарная обрезка деревьев - очень важная процедура для садовода. Она проводится, чтобы уменьшить количество сухих или инфицированных веток.

Этот процесс обеспечивает растению продолжительность жизни, минимизирует заболевания, формирует крону.

Ветви, которые удаляются при санитарной обрезке:

1. сухие;
2. надломленные;
3. пораженные заболеваниями;
4. лишние отростки (волчковые, переплетенные, порослевые).

Инструменты для обработки

После определения побегов, нуждающихся в обработке, подберите необходимые приспособления. Это значительно ускорит процесс.

При проведении садовом обрезки веток понадобятся инструменты:

1. садовый секатор;
2. садовая ножовка;
3. воздушный секатор;
4. перочинный / садовый нож;
5. стремянка.

Когда проводить профилактическую обработку деревьев?

Обработку осуществляют 1-2 раза в год. Чаще всего санитарная обрезка выполняется весной и осенью.

Хоть систематичность этого дела – залог успеха, однако важно знать некоторые секреты.

Раннюю обрезку проводят предельно аккуратно, потому что она оказывает большое влияние на рост листвы, а также ее густоту.

Подрезайте деревья в начале июня, когда деревья отцвели, а спящие почки уже пробудились.

Формирование и обрезка деревьев: а — укорачивание побегов в первый год; б, в — формовочная обрезка побегов кроны по заданному контуру; г — санитарная обрезка (удаление сухих ветвей); д — обрезка и прореживание в целях улучшения аэрации (до и после) (пунктирной линией показано отрастание новых ветвей через два года); е — омолаживание старых деревьев

Как правильно проводить профилактическую обрезку?

Помните, что профилактическая обработка возрастных веток отличается от той же процедуры с ранними.

Молодые деревья чаще всего имеют отростки, которые отходят от ствола вертикально или под большим острым углом. По толщине они напоминают ствол. Такие ветви под давлением мощного ветра могут сломаться. Результат – повреждение, которое портит внешний вид, а на сколе может сформироваться грибок.

Старые же деревья очищают от сухих веток, порой – и от вершин. Срезают их у основания, захватывая живую древесину.

Если есть побеги или поросль, то их устраняют, срезая часть материнской коры и спящих почек, находящихся у основания веток.

Способ срезания обусловлен холодами, а также повреждениями и возрастом дерева. Обрезку молодых деревьев проводят вплоть до сильного древесного участка. Благодаря нетронутому корню молодые деревья восстанавливаются на протяжении 2-3 лет. Более старые деревья лучше переживают морозную зимнюю температуру, поэтому им подрезают листовое разветвление.

После санитарной обработки нужно обязательно замазать срезы. Так сохранится здоровье растения. Важно не использовать химию, лучше приготовить садовый вар. Многое значит и сжигание обрезанных веток, особенно если они повреждены болезнями. Для компоста такие ветки использовать нельзя.

В КАКОЕ ВРЕМЯ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ САНИТАРНУЮ ОБРЕЗКУ ДЕРЕВЬЕВ?

Санитарная обрезка может проводится в два периода, в период вегетативного покоя (зимняя) и в период вегетации — летняя.

Наилучшим временем для обрезки растения считается период вегетативного покоя, поскольку дерево находится в спящем состоянии и легче переносит подобные процедуры.

В более холодных регионах регионах России обрезка проводится в период с ранней весны и продолжается до распускания почек.

Важно так же знать, что для проведения обрезки не зависимо от климатических условий температура воздуха должна быть не ниже +8 °С, КРУГЛОСУТОЧНО!!!

Соблюдение сроков обрезки особенно важным является для молодых деревьев, их же не соблюдение ослабляет.

Санитарная обрезка более взрослых деревьев может проводиться вплоть до конца мая, а при необходимости и в любое время.

Формовочная обрезка — применима для деревьев в аллейных и рядовых посадках. Формовочную обрезку производят с целью придания кроне определенной формы — шара, куба, конуса, колонны. При помощи такой обрезки достигается равномерное распределение скелетных ветвей.

Рис. Формирование и обрезка деревьев: а — укорачивание побегов в первый год; б, в — формовочная обрезка побегов кроны по заданному контуру; г — санитарная обрезка (удаление сухих ветвей); д — обрезка и прореживание в целях улучшения аэрации (до и после) (пунктирной линией показано отрастание новых ветвей через два года); е — омолаживание старых деревьев

Обрезка может быть слабой, умеренной и сильной. Степень обрезки зависит от вида растения, его возраста, состояния кроны.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ, ПРИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА

При санитарной обрезке как правило удаляются следующие ветки:

1. сухие и усыхающие;
2. ветки пораженные различными болезнями;
3. частично надломленные или полностью сломанные ветки, а также застрявшие между других веток в кроне растения;
4. сухие ветки и вросшие в живую древесину дерева;
5. пеньки, которые остались в результате неправильной обрезки;
6. переплетенные между собой побеги;
7. повреждение грызунами или насекомыми.

ПРАВИЛА СОБЛЮДАЕМЫЕ ПРИ САНИТАРНОЙ ОБРЕЗКИ

При производстве санитарной обрезки существуют правила, которым нужно следовать, ниже они приведены вашему вниманию:

1. обрезка сухих и больных веток осуществляется со стороны здоровой части, при этом ветви срезаются «на кольцо», а побеги обрезаются над почкой;
2. при производстве обрезки помните: места среза должны быть гладкими;
3. при обрезке крупных скелетных ветвей допустимо чтобы срезы были не много выпуклыми;
4. в том случае если необходимо сделать вертикальные срезы, сделайте их наискось;
5. санитарная обрезка в обычной практике проводится весной и летом, при необходимости в любое время года;
6. после проведения срезов места обрезки обязательно обрабатываются садовым варом или специальными садовыми красками.

ТЕХНИКА  САНИТАРНОЙ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ

Важно помнить, что обрезку следует проводить аккуратно с хирургической точностью.

При обрезке крупных веток нужно следить за тем, чтобы в месте спила не треснула ветка или же не оборвала кору растения.

Спиливание крупных веток целесообразно производить поэтапно:

на первом этапе — сначала спилите часть ветки, находящуюся на 50-70 сантиметров в сторону от ствола;
вторым этапом — сделайте надпил снизу на оставшейся части ветки придерживая ее, затем отступите 2 сантиметра в сторону и перепелите ветку сверху. Это позволит сохранить ветку и кору целой и невредимой.

 При обрезке небольших веток не оставляйте пеньков, оставленые пеньки хуже подлежат обработке, плохо заживают и подвержены заболеваниям.

После проведения обрезки место среза обработайте садовым варом или специальными садовым красками.

ОБРЕЗКА БОЛЬНЫХ ВЕТОК У ДЕРЕВЬЕВ

В случае болезни крупной скелетной ветви для исключения переноса инфекции на здоровые нужно своевременно удалить поражаную ветку.

Если есть возможность сохранить какую либо ее часть ее сохраняют, если такая возможность отсутствует ее удаляют «на кольцо».

В дальнейшем возьмите это дерево под контроль, поскольку летом из-за распростанившихся спор грибка может понадобиться дальнейшая обрезка.

ОБРЕЗКА СЛОМАННЫХ ВЕТОК

Не редко бывает так, что при возделывании сада, из-за не досмотра крупные скелетные ветви вырастают слишком длиными, чем это может быть опасно?

Прежде всего тем, что нагрузка на них больше чем на более короткие, поэтому они более всего подвержены слому от груза плодов.

Кроме того такие ветки в большей степени страдают от природных не настий, таких как сильный ветер — листва создает большую парусность противостоять которой дереву сложно.

В случае воздействия осадков в виде дождя или снега нагрузка становится критичной, результат — ветка какой бы она сильной не была ломается и сростить ее скорее всего не удастся.

Что делать в этом случае?
Ответ: поврежденую ветку необходимо спилить. Причём действовать необходимо без промедления. Не своевременная обрезка поврежденой ветви может грозить тем, что через поврежденые места могут проникнуть болезнетворные споры грибка или вредители, подвергнув гибели все здоровое дерево.

Если ветка сломана не в притык к стволу и есть возможность ее сохранить, в этом случае производят ее выпиливание с переводом на боковую ветку. Благодаря этому поврежденая ветка сможет восстановиться быстрее. В том случае если перевести не получится, ветку нужно спиливать «на кольцо».

После среза поврежденной ветви место непосредственно обрезки следует обработать садовым варом или специальной садовой краской.

НА ЗАМЕТКУ САДОВОДУ

Важные моменты:

1. поскольку обрезку дерева нужно проводить аккуратно, чтобы не поранить края коры важно использовать только качественный, исправный и острый, заранее проверенный инструмент;
2. при пользовании инструментом постарайтесь работать также аккуратно, чтобы не пораниться самому;
3. перед тем как производить обрезку определите точно ли нужно её проводить или же можно сохранить ветку или само дерево;
4. определитесь с объёмом предстоящих работ и возможностью их выполнить самостоятельно, может стоит обратиться за помощью в специализированые фирмы оказывающие подобные услуги;
5. помните, работать используя лестницу в одиночку не всегда может быть безопасно (к тому же неудачное падение может усугубить острый инструмент, электро или бензопила), воспользуйтесь для этого верной рукой помощника;
6. для того чтобы не поранить ветками глаза и руки, когда они после оттягивания могут сорваться и ударить вас — работайте в очках и перчатках;
7. не приступайте к производству обрезки без наличия готового к применению мобильного телефона или медицинской аптечки.

Омолаживающая обрезка применима для старых, теряющих декоративность деревьев (рис. 9.21). Для поддержания их жизнедеятельности частично или полностью удаляют основные сучья кроны. Потеря декоративности и жизнеспособности проявляется у деревьев с возрастом, когда в кроне появляются сухие ветви, побеги перестают давать приросты, наблюдается усыхание вершины. Удаление ветвей осуществляется до зоны появления новых молодых побегов. Их обрезают на 50...75 % общей длины. На оставшейся в кроне ветви должно находиться две-три ветви второго порядка.

Летом из спящих почек этих ветвей обычно появляется молодая поросль, которую, если она слишком густая, необходимо проредить. Для общего омолаживания стареющего дерева обрезку в кроне производят постепенно, в течение 2...3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей. Неплохо переносят такие обрезки виды растений с хорошей способностью быстро воспроизводить побеги (липа, тополь, ивы). Из хвойных видов омолаживающую обрезку переносит только ель колючая (форма голубая). Омолаживание ели можно осуществлять перед началом вегетации.

Наряду с обрезкой ветвей кроны в целях омолаживания можно осуществлять подрезку корней, выполняя ее постепенно, подрезая корни на 1/3... 1/2 ежегодно, и совмещая с обрезкой кроны. Для обрезки корней дерево окапывают траншеей на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола на высоте 1,3 м от поверхности земли. Глубина траншеи должна составлять 40...60 см, ширина — 30...40 см. После обрезки корней и их зачистки траншеи засыпают плодородной землей. Растения необходимо немедленно и обильно полить.

Обрезка кустарников.

У кустарников, как и у деревьев, различают три вида обрезки: формовочную, санитарную и омолаживающую.

Цель формовочной обрезки — создание искусственной формы куста, поддержание этой формы в заданных параметрах, усиление роста боковых побегов. Необходим учет биологии роста и развития растений. У видов, цветочные почки которых закладываются с осени на побегах прошлого года, следует проводить обрезку отцветших побегов на половину их длины. Прореживание нецветущих побегов у этих видов можно проводить весной.

Целый ряд видов образует цветочные почки на побегах текущего года в первой половине лета. Такие кустарники обрезают поздней осенью или ранней весной, до начала сокодвижения.

К раннецветущим кустарникам относятся: сирень обыкновенная и сирень персидская, ломонос горный и альпийский, карагана, барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга, магония падуболистная, боярышник, ракитник пурпуровый, лох, облепиха, жимолость, смородина золотистая и альпийская, роза ругоза, калина-гордовина, крушина, спирея (раннецветущие виды) и др.

К видам, цветущим в летний период или в конце лета, относятся: ракитник (большинство видов), чубушник, бирючина, лапчатка, пузыреплодник, дерен белый и красный, спирея японская, Дугласа и др.

Обрезку проводят на одном уровне от поверхности земли, с боковых участков. Кусту придают нужный профиль. Побеги обрезают на 1/2... 1/3 длины прироста — в первый год; на 2/3 — на второй и в последующие годы.

«Живые изгороди» из молодых кустарников обрезают (формируют) 1—2 раза за период вегетации (рис. 9.22). При наступлении полного развития кустов периодичность обрезки повышают до 4...6 раз (у медленно растущих — до 3 раз). Первую обрезку проводят в марте—апреле, до распускания почек, последующие — по мере потери четкости поперечного профиля. Свободно растущие живые изгороди в систематической обрезке не нуждаются; у растений вырезают только старые ветви, загущающие куст.

Санитарную обрезку проводят для удаления усыхающих, поврежденных, больных побегов и ветвей. Ее проводят ежегодно на протяжении всего периода вегетации.

Кустарники по циклам роста, по своим особенностям развития можно подразделить на пять групп:

1) растения с ростом основных побегов в течение всего периода вегетации; на следующий год у куста развиваются боковые цветоносы. К ним относятся бузина, спирей, лапчатка, шиповник, рябинолистник, пузыреплодник. Их обрезку следует производить до места отхождения крупного бокового побега, а старые побеги следует удалять до основания. Некоторые виды (шиповник) дают корневые отпрыски, отходящие на 1 ...2 м от материнского куста. В этом случае вновь образовавшееся растение следует выкопать и пересадить на другое место. Спиреи, цветущие в начале лета, обрезают сразу после отцветания, а цветущие в середине лета — осенью или весной следующего года;

2) растения, у которых осевые побеги вырастают за один год или за несколько лет. К ним относятся жимолость, чубушник. На второй год у этих видов верхушечные побеги прекращают рост, образуется короткая плодовая веточка. Полный цикл развития у этих видов кустарников — 6...7 лет. Отмирание стволиков происходит в среднем через 14...20 лет. Жимолость образует крупную стеблевую поросль в верхней части осевых побегов, что увеличивает срок декоративности куста. У чубушника происходит постоянное самоочищение куста. Обрезка кустов этих видов проводится путем удаления стареющих ветвей и побегов до места появления крупной стеблевой поросли. Обрезку осуществляют после цветения;

3) растения с образованием многолетних скелетных ветвей и отходящими от них боковыми цветоносами. К ним относятся смородина, дерен, калина сирень. Возобновление куста осуществляется за счет появления обильной корневой поросли и поросли от корневой шейки. У кустарников этих видов прореживают кроны и укорачивают центральные и боковые побеги, удаляют стареющие ветви. Обрезку проводят весной, 1 раз в 4...5 лет, а удаление отцветших ветвей и кистей — ежегодно. Корневые отпрыски удаляют систематически, особенно у привитых форм, чтобы не ослабить рост и развитие основного растения;

4) растения, по своей жизненной форме приближающиеся к долговечным древесным формам, такие как миндаль, ирга, кизильник, карагана. У кустов отсутствует стеблевая поросль; при старении стволики куста отмирают полностью. Возобновление происходит за счет корневищных отпрысков или поросли от корневой шейки. У кустов необходимо проводить обрезку скелетных ветвей и укорачивание побегов, что будет способствовать усилению роста оставшихся ветвей и пробуждению спящих почек. Если куст начинает плохо цвести и приросты побегов уменьшаются, то необходимо проводить обрезку. У кизильника и караганы ослабленные ветви удаляют до основания, у ирги — до разветвления или до места образования следующего побега;

5) растения долговечные, не образующие стеблевой поросли и корневищных отпрысков, такие как боярышник, кустарниковая ива, клен. Долговечность таких растений составляет более 20 лет. Кусты данного типа прореживают путем вырезки старых ветвей и побегов, отмирающих стволов с целью осветления кроны и стимулирования появления новых побегов. У штамбовых боярышников в молодом возрасте выбирают один лидирующий ствол, на котором удаляют побеги до требуемой высоты. Такую операцию проводят в течение нескольких лет, чтобы предотвратить образование новых побегов на штамбе.

Кустарники в ряде случаев омолаживают «посадкой на пень». Такую обрезку переносит большинство видов растений. Привитые растения обрезают на высоте 10... 15 см от места прививки. Не привитые растения обрезают на высоте 10... 15 см от корневой шейки 1 раз в 3 года. На оставляемых пеньках образуется стеблевая поросль. У ряда видов (смородина, карагана) образуется как стеблевая, так и корневая поросль. Обычно во избежание загущения куста поросль прореживают, оставляя сильные побеги. Однолетние побеги укорачивают «на почку», без оставления пеньков. Поверхность срезов зачищают v замазывают садовой замазкой или масляной краской.