Состояние посаженой розы зависит от качества подготовленной почвы.
Нельзя высаживать саженцы роз на старое место, так как почва там истощена и заражена различными вредителями и возбудителями заболеваний.
Молодые кусты чувствуют себя там плохо, болеют и часто гибнут. На таком участке слой почвы удаляют на глубину 50-70 см и насыпают свежий.
Почва должна содержать удобрения - навоз и минеральные добавки. Глубина питательного слоя почвы для привитых роз должна быть до 70 см, а для корнесобственных не менее 50 см.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ ПОСАДКИ РОЗ И ПОСАДКА – УЛУЧШАЕМ, ИЗМЕНЯЕМ, ПРОЛОНГИРУЕМ.
Вырастить розу можно на любых типах почв, за исключением болотистых и солончаковых. Но все же суглинок – это идеальная почва для розы. Суглинок в меру рыхлый, т. е. способен хорошо пропускать воздух, хорошо впитывает и удерживает воду и плодородный слой около 10 см.
Прежде чем сажать розы, надо определить тип почвы в вашем саду. Сделать это просто – на ощупь. А определив, добавить недостающие ингредиенты – и идеальный субстрат для выращивания садовых роз готов!
Песчаная почва легко рассыпается, хорошо проницаема для воздуха, быстро прогревается и пропускает воду, но в ней мало питательных веществ.
Земляная смесь для песчаной почвы: 2 части дерновой или садовой земли, по 1 части перегноя и компоста, 2 части измельченной в порошок глины.
Суглинистая почва хорошо крошится, но комочки, сцепляясь, не склеиваются, прекрасно удерживает тепло, воду, воздух и богата питательными веществами.
Земляная смесь для суглинистой почвы: 3 части песка, по 1 части перегноя, компоста и дерновой земли.
Глинистая почва сбивается в твердый ком, очень тяжелая, плохо пропускает воду и воздух, медленно высыхает и при высыхании растрескивается, но богата минеральными веществами.
Земляная смесь для глинистой почвы: 6 частей крупнозернистого песка, по 1 части перегноя, компоста, дерновой и листовой земли.
Если вместо перегноя, компоста и дерновой земли применять биогумус (вермикомпост) вы получите еще больший эффект. Биогумус – это продукт переработки органических веществ дождевыми червями. Как и любое органическое удобрение, оно улучшает структуру почвы, а заселяющие его микроорганизмы благотворно влияют на ее качество. Раньше самым ценным органическим удобрением считался перепревший (не менее 2 лет) навоз, на сегодня биогумус занимает первое место – в нем на 30% больше гуматов.
КИСЛОТНОСТЬ (PH) ПОЧВЫ
Еще одним важным показателем является кислотность (pH) почвы. Для роз идеальной считается слабокислая почва (pH 5,5 -6,5). C помощью торфа можно изменять уровень рН. Торф имеет кислый уровень рН, и если в вашем саду щелочная почва, то, добавляя 2 части торфа в земляную смесь, можно слегка подкислить почву. А если почва кислая, то прежде, чем добавить торф в смесь, его надо проветрить и произвестковать, т. е. добавить 100-150 г извести на ведро увлажненного торфа. Торф служит очень хорошим разрыхлителем и хорошо улучшает структуру почвы.
Еще 10 лет назад считалось, что в земляную смесь обязательно надо добавлять минеральные удобрения. Сейчас от этого можно отказаться, применяя природные аналоги минеральных удобрений. Например, гранулированную форму препарата HB101. По моим наблюдениям он так же эффективен, но не наносит вреда структуре почвы.
НВ 101 является выжимкой из растений (кедр, кипарис, сосна и подорожник). Как у всех природных препаратов действие его мягко и сбалансировано. Прежде всего он является иммуностимулятором и предупреждает появление болезней. Кроме тог он регулирует рост и является питанием, т.к. содержит 6 основных минеральных элементов – натрий, калий, железо, магний, кремний и азот. Он выпускается в 2-х формах – жидкой и гранулированной.
Жидкая форма HB 101 применяется для внекорневой подкормки. 1- 2 капли (!) препарата на литр воды. Периодичность опрыскиваний 1 раз в 7 – 10 дней. Желательно опрыскивать в вечернее время, т.к. при солнечной погоде любая вода на листьях может привести к их ожогам.
Гранулы HB 101 применяют при посадке многолетних растений – не только роз. Несколько (до 10 гранул) на посадочную яму обеспечиваю в течение первого года жизни отличную приживаемость. Далее действие препарата продолжается, но не так активно и дополнительно можно применять жидкий раствор, но с периодичность 1 раз в 20 дней.
В Москве этот препарат продается и на рынках и специализированных садовых центрах.
Применение такого рода препаратов позволяет полностью отказаться от применения химических минеральных оставив лишь подкормки органикой.
В своей практике я чаще всего сталкивалась с одной ошибкой – на мой взгляд она делает весь труд, связанный с выращиванием роз бессмысленным.
Ошибка проста и банальна – НЕ глубокая посадочная яма для роз.
Если вы решили посадить один-единственный куст розы, все равно почву надо подготовить правильно. Для этого выкапывают яму размером 60 х 60 см и глубиной 70 см, верхний плодородный слой откладывается на край ямы. На дно кладется дренаж из гальки, щебенки или битого кирпича, затем насыпается толстый слой (до 40 см) приготовленной земляной смеси и сверху засыпается плодородным слоем земли, отложенной на край ямы.
Для групповой посадки роз почву на всей площади посадки обрабатывают на глубину либо в три, либо в два штыка лопаты. Все зависит от плодородия почвы. Чем менее плодородна почва, тем глубже она обрабатывается. Обычно на три штыка лопаты обрабатывают целинные земли, с тонким слоем плодородной земли, это очень трудоемкий, но эффективный способ подготовки почвы.
При посадке используйте природные биостимуляторы. Например, старую добрую «глиняную болтушку» - настой навоза и глины (1:1) сметанообразной консистенции. Саженцы роз с открытой корневой системой окунают в нее на 10 минут, затем сажают. Либо препарат HB101.
Для посадки саженцев выкапывают траншеи или ямы шириной 45-50 см, дно которых рыхлят вилами и вносят перепревший навоз, садовый компост или торф. Затем насыпают слой садовой земли, очищенной от сорняков, который перемешивают с нижним слоем, а затем добавляют специально подготовленную землю с торфокомпостом, перепревшим навозом и минеральными удобрениями.
Добавкой глины или песка регулируют только воздухопроницаемость и влагоудерживающую способность почвы. Для выращивания сильных, высокодекоративных плетистых роз необходим плодородный, богатый гумусом грунт.
Для его создания совместно с органическими в почву вводят продолжительно действующие фосфорные удобрения (например, костяную муку), а также чистые культуры почвенных бактерий, перерабатывающие недоступные для питания растений вещества в усвояемые ими соединения (например, фосфоробактерин).
На месте посадки роз снимают и складывают в стороне верхний, дерновый слой земли. Подзол удаляют или применяют для устройства постоянных дорожек. Неплодородный слой используют для выравнивания участка. По поверхности обнаженной подпочвы равномерно распределяют песок или глину, известь, перегной, гумус, торф и фосфорные удобрения. На участке проводят глубокую перекопку. Делают это в конце лета.
Весной следующего года землю рыхлят. Если участок отличается тяжелыми, глинистыми почвами, то его еще раз перекапывают, чтобы улучшающие добавки равномерно распределялись в подпочве. На выровненное место возвращают верхний слой земли, внося в него удобрения, песок или глину. После перекопки на глубину 20–25 см участок рыхлят.
В условиях любительского садоводства для определения количества и характера улучшающих почву добавок используют народные приемы.
Недялков С.Ф., Тадеуш Ю.Е.
Любимая почва роз - нетяжелые суглинки с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 6,2-6,5). Если кислотность почвы немного ниже (до рН 7,4), это тоже приемлемо. Более щелочные почвы чреваты развитием хлороза, поскольку задерживают усвоение растениями фосфора, бора, железа, марганца, меди и цинка.
Легкие супесчаные почвы сильно промерзают зимой и перегреваются летом; из них быстро вымываются питательные вещества. Тяжелые глинистые почвы плохо прогреваются, в них мало кислорода - это осложняет рост корней и вызревание побегов.
И те, и другие почвы можно сделать более подходящими для роз, добавив хорошо перепревший навоз, дерновую землю или торф. Поскольку у роз глубокие корни, уровень грунтовых вод не должен подниматься выше 1 м.
Определить кислотность почв на участке можно с помощью тестера, который продается в садовых центрах.
По материалам:
• "Розы в вашем саду: выбираем, ухаживаем, наслаждаемся", 2-е издание. Недялков С.Ф., Тадеуш Ю.Е., © ИД "Питер", Санкт-Петербург, 2011г.,
• "Розы" Н.В Анзигитова, © Издательство Кладезь - Букс, Москва, 2005.
Дополнительно к теме
Большинство привитых роз выдерживают достаточно разнообразные почвенные условия, так как растут на устойчивом и неприхотливом подвое. Но лучше всего для них подходят окультуренные суглинистые и легкие глинистые почвы, богатые гумусом и хорошо аэрируемые (воздухопроницаемые).
На участках с тяжелой глинистой почвой нужно делать дренаж, вносить в посадочные ямы песок, перегной, компост, торф. Легкие песчаные почвы улучшают добавлением дерновой или компостной земли, органических удобрений.
Так как корневая система роз, особенно привитых, глубоко проникает в почву, то ее обработка должна быть глубокой - до 50-70 см, а для корнесобственных роз не менее 40-50 см. На всю глубину обрабатываемого слоя вносят до 30 кг/кв. м и более навоза, перегноя или торфокомпоста.
Если запасы органического удобрения невелики, то лучше при посадке внести его непосредственно в посадочную яму. Главное, чтобы земля была рыхлой, способной хорошо пропускать воздух.
Если почва на участке насыпная и плодородная, то перед посадкой можно просто дважды ее перекопать. Реакция почвы должна быть слегка кислой (рН 5,5-6,5!. На более кислых землях вносят известь (по 500 г/кв. м).
Любовь Бумбеева,научный сотрудник Главного ботанического сада им.Н.В Цицина РАН,автор книг и публикаций о розах
В почве для роз обязательно должен быть песок, торф и компост. Состояние посаженной розы зависит от качества почвы.
Нельзя саженцы розы сажать на старое место, потому что истощенная почва может быть заражена различными вредителями и возбудителями болезней.
Как правильно подготовить почву к посадке роз
Чтобы установить пригодность места для посадки цветов, следует определить глубину залегания грунтовых вод. Корни плетистых роз уходят на два метра, поэтому почву желательно обработать на глубину не менее одного метра.
Для нормального развития цветов большое значение имеет влагопроницаемость подстилающего грунта. Избыток дождевой воды в вегетационный период не должен задерживаться в зоне расположения корней, иначе это может вызвать их гибель от недостатка кислорода.
Если грунтовые воды подходят близко к поверх ности почвы, то розы высаживают на возвышении (при условии защиты корней от мороза).
Иногда поступают и так: выкапывают яму (не доходя до уровня грунтовых вод), на ее дно укладывают большой плоский камень или кусок шифера, жести или же дно бетонируют. На эту преграду насыпают плодородную землю.
Саженец плетистой розы высаживают в яму, укоротив наполовину стержневые корни. Камень или бетон не дадут им заглубиться, и тогда корни растения будут располагаться горизонтально.
Розы лучше всего растут на плодородных воздухо- и влагопроницаемых суглинках. Для них не подходят тяжелые глинистые и легкие песчаные почвы. Никогда не высаживайте розы в подготовленные ямы в плотной глине без соответствующего дренажа или отвода воды.
Иначе вы получите сосуд, наполненный влагой во время таяния снега или в сильный дождь. В этом случае можно обойтись без ямы, добавив в глину органические вещества.
Трудность выращивания в таком грунте — большое количество подкормок, а если нужно, и поливов. Перед посадкой роз в глинистые почвы сада предварительно вводят песок, много органики, а в песчаные — глину. Лучше взять ее из верхних слоев земли и, прежде чем внести в грунт, желательно выдержать в штабелях или кучах не менее 12 месяцев.
Чтобы глина быстрее приобрела рассыпчатую структуру и нужный химический состав, ее перемешивают с известью, а в теплое и сухое время года несколько раз перелопачивают.
Добавкой глины или песка регулируют только воздухопроницаемость и влагоудерживающую способность почвы. Для выращивания сильных, высокодекоративных плетистых роз необходим плодородный, богатый гумусом грунт.
Для его создания совместно с органическими в почву вводят продолжительно действующие фосфорные удобрения (например, костяную муку), а также чистые культуры почвенных бактерий, перерабатывающие недоступные для питания растений вещества в усвояемые ими соединения (например, фосфоробактерин).
На месте посадки роз снимают и складывают в стороне верхний, дерновый слой земли. Подзол удаляют или применяют для устройства постоянных дорожек. Неплодородный слой используют для выравнивания участка. По поверхности обнаженной подпочвы равномерно распределяют песок или глину, известь, перегной, гумус, торф и фосфорные удобрения. На участке проводят глубокую перекопку. Делают это в конце лета.
Весной следующего года землю рыхлят. Если участок отличается тяжелыми, глинистыми почвами, то его еще раз перекапывают, чтобы улучшающие добавки равномерно распределялись в подпочве. На выровненное место возвращают верхний слой земли, внося в него удобрения, песок или глину. После перекопки на глубину 20–25 см участок рыхлят.
Молодые кусты в такой почве себя плохо чувствуют, болеют и часто гибнут. На таком месте верхний слой почвы надо удалить до 50-70 см в глубину и наполнить свежей почвой.
В почве должны быть удобрения: навоз и минеральные добавки. Питательный слой для привитых роз должен быть до 70 см, и не менее 50 см для других.
Для саженцев копаем траншеи или ямы 45-50 см шириной, на дно, для рыхлости, кладем перегнившего навоза, компоста или торфа.
Затем добавляем слой садовой земли ( из которой убраны сорняки и остатки), смешиваем с нижним слоем, а тогда все это засыпаем специально подготовленной землей (с торфом и компостом, перегнившим навозом и минеральными удобрениями).
Состав смеси:
- Два ведра садовой земли,
- 1 ведро гнилого навоза,
- 1 ведро торфа,
- 1-2 ведра песка для глинистой почвы,
- 1-2 ведра глинистой почвы для песчаной,
- 2 стакана костной муки,
- 1-2 щепотки суперфосфата.
- Можно добавить пару стаканов порошка доломита.
Все это тщательно перемешиваем и смесью заполняем яму.
Если почва плодородная, надо ее дважды перекопать, чтобы слоя почвы стали более проницаемы для воздуха. Для отдельных саженцев копаем ямы 50х50х50 см, для группы — почву готовим на всю ширину клумбы, сперва снимая 25 см верхнего слоя почвы и положив его в сторону, следующий слой (25 см) или удаляем совсем, или смешиваем с первым.
Дальше почву готовим как описано выше, и наконец, земля с удобрениями смешивается с верхним, отложенным ранее слоем и поливается.
Предпочтительно почву подготовить еще осенью, если собираетесь сажать весной, но не слишком поздно, и за месяц до посадки. Если это не возможно, подготовить место перед посадкой.
Засыпьте яму подготовленной почвой до краев.
Высаживать розы можно начинать, когда грунт стабильно прогревается до 8-10 ° С, обычно с конца апреля по конец мая.
Розы сажают в заранее выбранное подготовленное место. Ширина ямы должена быть достаточной, что бы свободно разместить расправленные корни саженца. На дно ямы глубиной и шириной около 50 см, а на глинистой почве и до 70 см глубиной, выкладывают смесь из грунта и органических удобрений. Это могут быть навоз, компост или перегной, но важно что бы они были уже перепревшими, не свежими. Так же в эту смесь можно внести столовую ложку минеральных цветочных удобрений, а если грунт слишком легкий еще и 30 грамм золы. Все это вносится на дно ямы, но не под корень растения напрямую.
Сам саженец тоже подготавливают. Естественно перед посадкой их необходимо извлечь из упаковочного материала, будь-то мешковина, бумажные упаковки. Если на месте прививки присутствует восковое покрытии, его тоже убирают. Так же кончики корней можно обрезать на 1-2 см, обновить срез, а затем поместить на пару часов в раствор стимулирующий рост корней. Это даст лучшую укореняемость и более мощную корневую систему, что конечно будет отражено на внешности вашей розы.
Розу углубляют в грунт так, что бы место прививки оказалось ниже уровня земли на 5-10 см. В посадке любого растения важно что бы вокруг корней не оставалось воздуха, по этому наполняя посадочною яму землей ее хорошо трамбуют, а затем нужно обильно полить куст. После посадки саженец засыпают влажной землей на две недели, образуя холмик, что так же способствует укоренению. По прошествии этого времени лишний грунт убирают, а кустарник подстригают в соответствии с особенностями выбранного сорта.
Миниятюрные розы сажают на расстоянии 30 см друг от друга, для бордюрных роз это расстоянии равно 50 см. Между чайно-гибридными розами и флорибунда отступают от 50 см до 1 м.
Не смотря на компактность, штамбовым розам понадобится расстояния более метра, крупным кустовым розам более двух, а плетистым от 2 до 3 м.
Некоторые сорта имеют свои особенности расстояния посадки и формировки, по этому стоит заранее изучать их особенности, что бы потом в вашем саду одиночные кустарники, группы роз или целые розарии радовали вас своим видом, цветом и ароматом.
