Первую зиму саженец переживает как малыш простуду — не факт, что перенесёт легко.
У соседки по даче, Тамары, в позапрошлом году молоденькая яблонька-двухлетка простояла всю осень нарядная, а по весне обнажился ствол: кора обглодана кольцом до самой древесины. Дерево не спасли. Тамара до сих пор вздыхает: «Я же её укрыла! Только поздно и не там, где надо».
Вот в этом «поздно и не там» и кроется вся беда. Молодая яблоня не прощает небрежности перед зимой — ни лишней влаги, ни голого ствола, ни спешки с укрытием. Разберёмся по порядку, что дереву действительно нужно, а что — только создаёт видимость заботы.
Кора ещё гладкая — белить или подождать?
Многие по привычке красят стволы известью «для красоты и порядка», не разбирая, кому это на пользу. А молодому саженцу побелка может и навредить: нежная кора пока не готова к контакту с известью, и есть риск ожога.
Ориентир простой — не возраст дерева, а толщина штамба. Пока ствол тоньше 4 см, тонкая кора успевает равномерно прогреться днём и остыть к ночи, поэтому морозобоины ей не так страшны, как взрослому дереву. А вот когда стволик набрал эту толщину, белить уже стоит — это защищает от морозобоин и солнечных ожогов ранней весной, когда снег отражает солнце, как зеркало, и кора нагревается сильнее, чем кажется.
Если дерево совсем юное и белить рано, состав для него делают вдвое слабее взрослой нормы, а для лучшего сцепления с корой вместо клея берут молоко. Такой нюанс легко упустить, но именно от него зависит, обожжётся кора или нет.
Мыши зимой едят не крупу, а кору
К концу зимы, когда все запасы под снегом подъедены, мыши переходят на самое доступное — кору молодых деревьев. И если погрызть кору с одной стороны дерево ещё может пережить, ослабнув, то кольцевое повреждение по всему стволу — почти всегда приговор. Так и случилось у Тамары.
Надёжнее всего работает плотная обмотка штамба от земли и минимум на 70–100 см вверх, без просветов. Для этого подходят капроновые колготки, полосы спанбонда, еловый лапник иглами вниз или мелкая металлическая сетка, поставленная «трубой» вокруг ствола, но не впритык к коре. А вот от плёнки, клеёнки и толя лучше отказаться — под ними кора преет и потом слезает лохмотьями.
Есть и приятная деталь: плотно утоптанный снег вокруг ствола — тоже неплохая защита. Мышь боится выходить на открытое место, а под плотным настом ей просто неудобно прокапывать ход к дереву.
Что делать, если участок рядом с лесом
Тут одной обмоткой не обойтись — зайцы обгладывают уже не кору, а молодые веточки целиком.
Спасают высокий забор из сетки-рабицы и полоски чёрного полиэтилена, развешанные на ветках: на белом снегу они шуршат и хлопают на ветру, отпугивая пугливых зверей лучше любого химического средства.
Поливать перед морозами или пусть земля отдыхает?
Вопрос спорный только на первый взгляд. Сухая почва промерзает глубже и быстрее, чем влажная, а значит, корням холоднее. Поэтому октябрьский влагозарядковый полив — не прихоть, а разумная страховка: земля должна пропитаться на достаточную глубину до наступления устойчивых холодов.
Определить, хватает ли воды, можно без приборов: вкопайте рядом с деревом небольшую миску и посмотрите, сколько соберётся в ней после полива. Если больше 5 см — вода дошла до корней, если меньше — почва промокла только сверху, и стоит повторить полив ещё раз.
А вот с середины октября с поливом лучше закончить совсем. Дереву пора уходить в покой, а лишняя влага в этот момент только мешает: она может спровоцировать рост молодых побегов, которые всё равно погибнут при первых заморозках.
Мульча греет корни или топит их?
Смотря какая. Слой скошенной травы или свежего компоста под молодым деревцем — плохая идея: такая органика ещё «работает», выделяет тепло при разложении и провоцирует новый рост в самое неподходящее время. Лучше выбрать то, что разлагается медленно — солому, щепу, торф слоем около 5 см. Такая мульча просто изолирует корни, никого не подгоняя расти.
Класть мульчу нужно на чистую, прополотую землю, а не поверх сорняков — иначе смысла в ней почти нет. И важно не насыпать её вплотную к самому стволу: если основание штамба будет постоянно во влажной подстилке, кора может подопреть.
Если саженец посажен только этой осенью
С совсем свежей посадкой возни чуть больше. У такого деревца ещё нет развитой корневой системы, а значит, оно куда уязвимее к раскачиванию ветром и вымерзанию корней.
Если саженец сажали по всем правилам — с колом, подвязкой «восьмёркой» и мульчированным приствольным кругом, — к зиме его дополнительно окучивают землёй на высоту 20–30 см, беря почву из междурядий, а не из-под самого дерева.
Корневую шейку и основание ствола стоит дополнительно утеплить — подойдут опилки, агроволокно или сухая солома, обёрнутая сверху плотной светлой бумагой: белый цвет отражает солнечные лучи и бережёт кору от ожогов.
Частые ошибки, из-за которых деревце страдает без всякого мороза
- Укрыли слишком рано, пока ещё тепло — дерево не успело толком уйти в покой, и укрытие только затянуло вегетацию.
- Замульчировали свежим навозом или травой — вместо защиты получили стимул для нового роста.
- Обмотали ствол плёнкой без доступа воздуха — весной под ней обнаружилась подопревшая, размягчённая кора.
- Забыли снять укрытие вовремя весной — молодая кора, отвыкшая от солнца, получила ожог.
Если совсем нет времени
Три вещи, без которых зимовку лучше не начинать:
- Пролить приствольный круг до середины октября.
- Плотно обмотать ствол от грызунов минимум на 70 см вверх.
- Уложить сухую мульчу слоем около 5 см, не касаясь самого штамба.
Остальное — побелка при достаточной толщине ствола, окучивание, дополнительное утепление корней — можно доделать в выходные, если позволит погода.
Короче: что нужно запомнить о молодой яблоне зимой
Молодому дереву важнее вовремя остановить рост и не остаться с голым стволом, чем получить максимум процедур сразу. Полейте до середины октября, защитите ствол от зубов, а не только от мороза, и не спешите с побелкой, пока кора не загрубела. Тогда весной вы увидите не пеньки и ссадины, а живое деревце, готовое пойти в рост.
