Листья мелковаты, побеги короткие, а об урожае пока остаётся только мечтать.
В такой ситуации легко начать подозревать всё подряд: не тот сорт, неудачное лето, холодную весну, плохую землю. А иногда причина гораздо прозаичнее. Деревце посадили чуть глубже, чем нужно, и оно с тех пор каждый сезон тратит силы не на нормальный рост.
Саженец живой, но почти не растёт? Проверьте глубину посадки, корневую шейку, корни, влажность почвы, подвязку и место, где стоит дерево.
Есть и другая дачная загадка: обязательно ли при посадке разворачивать саженец строго той стороной, которой он рос в питомнике? Многие относятся к этому почти как к ритуалу. На самом деле здесь всё проще.
Саженец не нужно разворачивать по компасу
Совет сохранить ту же ориентацию по сторонам света, которая была у дерева в питомнике, встречается часто. Но для обычного плодового саженца это не причина плохого роста. Важнее совсем другое: куда вы посадили дерево, насколько глубоко оно оказалось в земле и что происходит с корнями.
Компас пригодится рядом с колом. Саженец ставят с северной или северо-восточной стороны опоры, чтобы кол оказался с южной стороны ствола и частично прикрывал его от яркого солнца. Такой приём используют именно для защиты тонкого стволика, а не потому, что у дерева есть «любимая» сторона света.
То есть если при посадке вы повернули деревце не той веткой на юг, из-за этого оно не должно остановиться в росте.
Если саженец не растёт после посадки, первым делом проверьте корневую шейку
У места, где корни переходят в ствол, есть очень чёткая задача. После оседания почвы корневая шейка должна оказаться примерно на уровне поверхности земли.
И вот тут садоводы часто попадают в ловушку. В день посадки всё выглядит аккуратно: земля ровная, ствол стоит прямо, корни засыпаны. Проходит несколько дождей, грунт оседает, и вместе с ним проседает дерево. В итоге корневая шейка оказывается ниже поверхности.
Снаружи это не всегда бросается в глаза. Дерево не погибло, листья распускаются, поэтому кажется, что всё нормально. Только прирост год за годом получается слабым.
Поэтому при посадке шейку оставляют выше предполагаемого уровня почвы с учётом последующего оседания. На лёгких почвах ориентируются примерно на 3-4 см, на тяжёлых на 5-6 см.
Как поймать нужную высоту без «на глазок»
Самый удобный приём довольно скучный, зато работает. Положите поперёк посадочной ямы ровную рейку или доску и смотрите на высоту корневой шейки относительно будущей поверхности земли.
Глаз легко обманывается, особенно когда стоишь над глубокой ямой. Рейка сразу показывает, где будет уровень почвы.
Только не перепутайте корневую шейку с местом прививки. Утолщение или изгиб выше ствола, где заметен след прививки, к глубине посадки отношения не имеет. Если ориентироваться по нему, саженец можно заглубить сильнее, чем нужно.
Дерево уже просело. Его ещё можно поправить?
Если посадка была недавно, проблему лучше не оставлять до следующего сезона. Землю вокруг ствола осторожно отгребают, пока не станет понятно, где находится корневая шейка.
Если деревце действительно оказалось слишком глубоко, его поднимают, стараясь не тянуть за один только ствол, и подсыпают землю под корни. Делать такую работу удобнее ранней весной, до распускания листьев.
Старое дерево, которое несколько лет росло заглублённым, уже не стоит пытаться выдёргивать из земли одним движением. Там сначала оценивают состояние корней и самого дерева.
Иногда проблема начинается ещё до первого полива
Посадочная яма тоже может сыграть злую шутку. Для яблони и груши в исходной схеме берут яму примерно 70 см глубиной и около 100 см шириной. Хорошо, когда место подготовлено заранее, за полгода или год.
В центре ямы делают небольшой холмик, а корни раскладывают по его склонам. Они должны уходить в стороны и вниз, без загибов концов вверх.
Представьте, что вы расправили пальцы веером. Примерно так корни и должны лежать в земле. Не нужно собирать их в комок или пытаться запихнуть длинный корень в яму, загнув его кольцом.
Если холмик только что насыпали, ему дают осесть несколько дней, примерно 3-5.
С корнями тоже не надо устраивать марафон. Перед посадкой их сутки вымачивают в воде и обмакивают в глиняную болтушку. При засыпке удобно работать вдвоём: один держит саженец на нужной высоте и следит за корнями, второй постепенно подсыпает рыхлую землю.
После этого полезно слегка пошевелить саженец вверх-вниз, чтобы земля заполнила пустоты между корнями. Только без фанатизма: задача не утоптать яму до состояния бетонной клумбы.
Свежие удобрения непосредственно в землю, которой засыпают корни, не подмешивают.
Почему желание «подкормить, чтобы пошёл в рост» иногда мешает
Когда деревце сидит на месте, рука сама тянется к пакету с мочевиной или селитрой. Кажется логичным: раз мало растёт, значит, надо дать азота.
С молодым саженцем после посадки такая спешка ни к чему. Первые полтора-два месяца азотные подкормки в виде мочевины или аммиачной селитры лучше не использовать. В это время дерево прежде всего восстанавливает корневую систему и осваивает новое место.
Если корням плохо, добавленная сверху горсть удобрения ситуацию не исправит. Иногда она только создаёт ещё одну проблему.
Яма хорошая, шейка на месте, а дерево всё равно сидит без прироста
Тогда пора перестать смотреть только на саженец и оглянуться вокруг.
У яблони и груши близкое залегание грунтовых вод становится серьёзной проблемой. В исходной схеме ориентиром служит уровень не ближе примерно 1,5 м от поверхности. Для вишни и сливы указывают около 1 м. Но это не магические цифры для любого участка: многое зависит от подвоя, почвы, рельефа и того, как долго вода стоит в зоне корней.
Особенно неприятны места, где под плодородным слоем внезапно начинается плотная глина, песок, щебень или другой плохо пропускающий воду слой. Сверху вы полили, вода ушла на несколько сантиметров и остановилась. Корням в такой почве приходится совсем несладко.
Если участок низкий, после дождя вода долго стоит в приствольном круге, а земля под лопатой липкая и тяжёлая, причину слабого роста стоит искать именно здесь.
Колышек нужен не для красоты
Молодой саженец с тонким стволом раскачивается даже от обычного ветра. Кажется, что ничего страшного: дерево ведь снова встанет прямо. А под землёй в это время двигается корневая система.
Кол длиной примерно 125-140 см вбивают в яму до того, как её полностью засыплют. Верхушка не должна упираться в крону и тереть ветки.
Подвязку делают мягким мочалом в двух местах: примерно в 15-20 см от земли и сразу под кроной. Узел не затягивают намертво. Лучше сделать свободную восьмёрку, чтобы ствол и колышек не превратились в одну конструкцию.
К началу лета почва уже осядет, и подвязку стоит проверить. Если ствол начал тереться о кол, между ними подкладывают солому или мочало.
После посадки дерево лучше хорошо пролить, чем поливать по кружке каждый вечер
Сразу после посадки саженец поливают в два-три приёма. На одно дерево используют примерно 2-3 ведра воды, распределяя её по всей посадочной лунке.
Это тот случай, когда вода нужна не только корням. Она осаживает почву и заполняет небольшие пустоты вокруг корневой системы.
Потом частоту полива подстраивают под погоду и почву. Ориентиром может быть примерно один обильный полив в неделю, если дождей нет. На песке земля пересыхает быстрее, на тяжёлой почве вода держится дольше.
После полива приствольный круг мульчируют перепревшим навозом, компостом, торфом или старой листвой слоем около 6-8 см. Мульча прикрывает землю, поэтому вода испаряется медленнее, а сорнякам достаётся меньше света.
Только не подгребайте её вплотную к стволу. Оставьте вокруг коры небольшой свободный круг. Мокрая органика, лежащая непосредственно на стволике, дереву ни к чему.
Обрезать сразу или оставить до весны?
При выкопке саженец теряет часть корней. Поэтому крону после посадки корректируют так, чтобы надземной части было легче справляться с оставшейся корневой системой.
Весной посаженное дерево обрезают сразу. Если посадка была осенью, основную обрезку оставляют до весны.
Сильные побеги укорачивают примерно наполовину годового прироста, слабые примерно на треть. Срез делают над почкой, направленной наружу. Тогда новый побег не стремится сразу расти внутрь кроны.
Позже, когда дерево приживётся и начнёт нормально расти, крону можно вести по выбранной формировке. Один из вариантов, солнечная чаша, подробно показан в материале о формировании открытой кроны с хорошим доступом света.
Если сажаете осенью, у молодого дерева впереди ещё одна задача
Осенняя посадка требует смотреть не только на календарь, но и на то, сколько времени осталось до устойчивых морозов. Для центральных районов в исходной схеме указан период с конца сентября примерно до 20 октября, при этом посадку заканчивают за 25-30 дней до устойчивого промерзания почвы.
Для средней и северной полосы молодые деревья на зиму окучивают землёй примерно на 20-30 см. Землю для этого берут не из самого приствольного круга, чтобы не оголять корни.
Весной эту землю от ствола отгребают. Молодой саженец не должен стоять всю весну с засыпанной корневой шейкой.
С побелкой тоже не нужно действовать по принципу «купили саженец, значит, срочно красим». Для тонкого молодого стволика выбирают защиту с учётом его состояния и риска солнечных ожогов. Саму побелку лучше не превращать в обязательный ритуал сразу после посадки.
Дерево стоит третий год: вот что я бы проверил у самого ствола
Если саженец живой, но почти не прибавляет в росте, полезно пройтись по этому списку не торопясь.
- Корневая шейка. Она не должна годами сидеть под землёй.
- Корни. При посадке они должны лежать свободно, без загибов вверх и крупных пустот вокруг них.
- Вода. Посмотрите, не стоит ли она долго после дождей в зоне корней.
- Почва. Проверьте, нет ли под посадочным слоем плотной глины, щебня или другого слоя, который мешает воде уходить.
- Подвязка. Ствол не должен болтаться вместе с комом земли и не должен перетираться об кол.
- Подкормки. Не пытайтесь компенсировать слабый рост постоянными азотными подкормками сразу после посадки.
- Влажность. Редкий глубокий полив лучше оценивать по состоянию почвы и погоде, а не по календарю.
Если с глубиной посадки всё нормально, корни не страдают от воды, дерево не болтается, а уход без перегибов, иногда действительно остаётся дать ему время. Первый период после посадки у плодового дерева проходит не только над землёй. Пока вы ждёте новые веточки, корни осваивают пространство, которое в день посадки было для них совершенно чужим.
Именно поэтому саженец, который не растёт после посадки, не всегда просит ещё удобрений. Иногда ему прежде всего нужно перестать жить в слишком глубокой яме.
