Солнечный вегетарий - теплицаСолнечный вегетарий – своими руками! Чем солнечный вегетарий лучше обычных теплиц?

У него достаточно много преимуществ: Львиную часть времени в обычную теплицу попадает не более 35% солнечной энергии – если она арочная, и 20% – если другой формы. В вегетарие – в разы больше!

В летнюю жару обычную теплицу приходится интенсивно проветривать, но таким образом из нее почти полностью выводятся углекислый газ и влага – а они для растений жизненно необходимы.

Обычная теплица без дорогой системы обогрева тепло теряет очень быстро – стоит только появиться заморозкам.

Правильный же вегетарий солнечный устроен так, что подобные скачки температур в нем куда более сглажены. А самое главное в том, что солнечные лучи попадают на наклоненную крышу вегетария под прямым углом и потому практически не отражаются.

Вся энергия в итоге идет на обогрев и освещение вегетария, и ее оказывается в 4 раза больше, чем в обычной теплице в теплое время года, и в 18 раз больше, чем зимой и по ночам. Впечатляюще, не правда ли? Неспроста говорят, что солнечный вегетарий – теплица нового поколения!

Солнечный вегетарий – изобретение учителя физики А. В. Иванова, реализовавшего в нем идею максимального использования солнечной энергии в теплице. Конструкция позволяет поддерживать температуру, влажность и состав воздуха в теплице без сложных и дорогостоящих систем. О том, как устроен вегетарий, чем он отличается от других теплиц и как его построить своими руками, читайте в нашей статье.

Устройство и особенности конструкции

А. В. Иванов более 20 лет проводил эксперименты, на основе которых бала сконструирована и запатентованная теплица нового поколения, получившая в дальнейшем множество наград на аграрных выставках. В странах СНГ уникальная на то время технология не получила массового распространения.

Это интересно: максимальный результат, полученный Ивановым в период с февраля по ноябрь, составлял 44 кг овощей, собранных с 1 м2. При этом общая площадь теплицы не превышала 16,5 м2. Среди российских специалистов достигнуть этой урожайности удалось лишь в 2010 г.

Зато в Северной Европе и Азии вегатарий широко используется, а его конструкция постоянно дорабатывается. Нередко вегетарий называют теплицей по скандинавской технологии, но на практике это не что иное, как изобретение советского учителя, имеющее некоторые доработки.

Устройство вегетария Иванова

Вегетарий представляет собой односкатную теплицу, расположенную с севера на юг. Общее устройство вегатария можно увидеть на схеме выше. Среди особенностей конструкции можно отметить:

  • Северная часть — глухая капитальная стена, облицованная теплоизоляционным материалом с отражающей поверхностью или выкрашенная в белый цвет. Стена может быть выполнена как в виде отдельно расположенной конструкции, так и быть частью жилого или хозяйственного здания.
  • Кровля — возводится с уклоном в 15–35о в южном или юго-восточном направлении. В качестве покрытия для кровли и торцевых частей стен используется светопроницаемый материал: стекло, матовое оргстекло, сотовый поликарбонат.
  • Уклон грунта — преимущественно теплица возводится на участке с наклоном 15–35о. Если участок абсолютно ровный, то создаётся искусственная насыпь параллельная уклону кровли. Угол уклона выбирается в зависимости от региона. На юге градус уклона меньше, а на севере — больше.

За счёт правильно подобранного угла уклона количество солнечной энергии, поступающей внутрь теплицы через кровельный материал, увеличивается от 4 до 20 раз в зависимости от времени года.

Система воздухообмена в теплице

Система замкнутого воздухообмена является одной из главных особенностей теплиц нового поколения. Она помогает решить проблему потери питательной среды для растений в виде углекислого газа (СО2), который в обычных теплицах улетучивается при открывании форточек или боковых створок в сооружении.

Для воздухообмена в вегетарии используется следующая система:

  • Трубы под грунтом — располагаются на глубине 30–35 см от поверхности почвы с шагом 55–60 см. Направление укладки — с юга на север или перпендикулярно капитально стене сооружения. В нижней части теплицы трубы выходят наружу на высоту до 60 см.
  • Вертикальные трубы — система труб в верхней части теплицы соединяется в коллектор с регуляционной заслонкой и вентилятором. Труба коллектора выводится на крышу через северную стену. Вентилятор располагается внутри теплицы в верхней части трубы под потолком.

Заслонка и вентилятор используются для регуляции температуры внутри теплицы. К примеру, зимой, когда температура снаружи сооружения равна минус 8–10 Со, внутри теплицы в дневное время поддерживаются постоянные 25 Со.

Это достигается за счёт распределения тепла, которое скапливается в верхней части теплицы. Днём посредством вентилятора тёплый воздух принудительно транспортируется в систему труб под почвой. Ночью процесс повторяется с точностью наоборот — аккумулированное почвой тепло нагревает холодный воздух.

В жаркие дни, когда температура воздуха в теплице может привести к перегреву произрастающих растений, система вентилирования выводит лишнее тепло наружу. Для этого нижняя заслонка в коллекторной трубе закрывается, а вентилятор «выгоняет» горячий воздух через открытую верхнюю заслонку.

Система орошения солнечного вегетария

Для орошения культур, произрастающих в теплице, используется влага, собираемая из почвы и воздуха. В качестве системы для сбора влаги выступает вентиляционный трубопровод, проложенный под почвой.

По всей длине труб просверлены отверстия с шагом 20 см. В момент прохождения тёплого воздуха по холодной трубе образуется конденсат, оседающих на стенках вентиляционного канала. Благодаря отверстиям конденсат проникает в почву. И также под трубами располагается керамзитовый слой, который впитывает часть влаги и равномерно распределяет её по всей длине гряды.

Вода, полученная из влаги, не содержит солей, обогащена аммиаком и органическими разложениями. При недостаточном орошении предусмотрена система капельного полива. При этом внешний полив растений не требуется.

Недостатки

Несмотря на массу преимущественных особенностей, описанных выше, теплица вегетарий не лишена некоторых минусов. К существенным недостаткам этой теплицы можно отнести:

  • в регионах с высокой летней температурой воздух внутри вегетария прогревается слишком сильно, что может привести к перегреву почвы и гибели растения. При этом даже мощная система вентиляции не всегда справляется с отводом горячего воздуха. Для решения этой проблемы кровлю нужно затенять посредством укладки плотной ткани или брезента;
  • если теплица плохо сконструирована, то по эффективности она ничем не превосходит обычный парник. Конструкция будет лишена герметичности, что приведёт к потере тепла и слишком низкой температуры в ночное время, а ошибки в системе вентилирования могут стать причиной образования сырости и конденсата;
  • соотношения пространства к количеству гряд в сравнении с классической теплицей слишком мало. В маленьких вегетариях наклон почвы не позволяет в полной мере расположить полноценные гряды для выращивания большого объёма овощей. Для увеличения объёмов приходиться увеличивать общую площадь вегетария.

Стоимость обслуживания и капитального ремонта вегатария в несколько раз выше, чем стандартной теплицы из поликарбоната или оконных рам. Но даже несмотря на эти минусы, использование вегетариев оправданно. Необходимо лишь соблюдать технологию устройства и проверять качество выполняемых работ.

Теплица – это выгодно или нет

Теплица – теплое сооружение, предназначенное для выращивания растений. Как правило, теплицы капитальные постройки, установленные на прочном фундаменте. Они отличаются по форме – двухскатные, односкатные, арочные, геокуполные, каплевидные. Каркас может быть изготовлен из оцинкованного материала, труб, деревянных перекладин.

Имеют отличие и покрытие – стекло, пленка ПВХ или поликарбонат. Каждое покрытие имеет свои преимущества и недостатки, ценовую категорию и срок службы.

Принято считать, что наиболее распространенным укрывным материалом считается поликарбонат. Он прозрачный, хорошо проводит свет, защищает растения от ветра и снега, долго сохраняет тепло.

Многих дачников интересует вопрос, стоит ли приобретать теплицы и устанавливать на своих участках. Ответ, однозначно да, если позволяет площадь угодий. В зависимости от размеров теплицы можно заниматься выращиванием овощей и зелени на свой стол, а есть возможность заниматься сельскохозяйственной деятельностью и растить продукцию на реализацию.

Постройка теплицы, проведение системы полива и обогрева, специальное освещение и вентиляция – придется вложить немало средств, но со временем они себя оправдают. Ведь так приятно видеть на столе свежие овощи круглый год!

Подготовка к строительству сооружения

Прежде чем приступать к расчётам и закупать строительный материал потребуется выбрать место расположения вегетария. Сооружение должно располагаться с севера на юг, на природном или искусственном склоне. Желательно, чтобы деревья и кустарник располагались с северной стороны, а пространство с юга было свободным и не затенялось.

Оптимально, если вегетарий будет пристроен к жилому дому, подсобному или хозяйственному строению. Это даст возможность не только снизить объёмы выполняемых работ, но и сделать конструкцию стены более капитальной.

При выборе площадки под теплицу следует учитывать её размеры. Стандартный размер вегетария Иванова — высота по задней стенке 3,5 м, ширина 2,75 м, длина 6 м. При желании можно взять произвольный размер с учётом свободного места на участке. После согласования места расположения и размеров теплицы можно переходить к выбору материала, его расчётам, закупке и доставке на место проведения работ.

Для чего нужна теплица Иванова: характеристика постройки

Секрет теплицы Иванова в ее конструкции. Солнечные лучи не скользят по поверхности постройки, а падают на склон крыши перпендикулярно и достигают растений, отдавая им в 4 раза больше энергии, чем в обычных теплицах.

Отопление в данной теплице необходимо при падении температуры снаружи до -15 градусов.

При постройке вегетария Иванова следует учитывать, что в оригинальном строении теплицы пол и крыша должны быть параллельны друг другу, поэтому наклон пока нужно создавать искусственно. Многие отступают от правил, оставляя пол ровным, при этом урожайность не страдает.

Особенности конструкции:

  • Теплица прямоугольной формы с покатой крышей в 20 градусов размещается с северной стороны на южную;
  • Крыша конструкции и ее фронтальная стена покрыты прозрачным поликарбонатом, он хорошо проводит солнечные лучи;
  • Северная сторона постройки – обязательно закрытая, это может быть здание;
  • Капитальную сторону желательно оклеить отражающим материалом, например, фольгой;
  • Грядки располагаются по направлению север-юг, укрепляются кирпичами, чтобы проходы были хорошо видны.

Фермеры отмечают, что растения начинают плодоносить примерно на 20 дней раньше, чем в обычной теплице, а урожай в разы больше. Вегетарии можно использовать в качестве оранжереи, выращивая цветы и кактусы.

Выбор материала

Для постройки современного варианта вегетария Иванова рекомендуется использовать только качественные материалы. Это обезопасит будущего владельца теплицы от повреждения светопроницаемого материала и несущих опор кровли.

В качестве материалов для различных конструктивных узлов вегетария можно порекомендовать следующее:

  • Фундамент — бетон марки М250–300. При желании можно использовать уже готовые смеси от производителя. При покупке следует внимательно осмотреть мешок. Он должен быть целый, без повреждений и проколов бумаги.
  • Опорные трубы — изделия из асбоцемента диаметром Ø120–150 мм. От длины трубы будет зависеть высота постройки. Желательно выбирать изделия не короче 2000 мм.
  • Арматура — стальные пруты не менее Ø10–12 мм. Для вязки арматуры лучше использовать стальную проволоку Ø0,9 мм.
  • Опорный каркас — стальная труба прямоугольного сечения 40×80 или 60×80 мм толщиной не менее 4 мм.

    Материалы для постройки каркаса и рам вегетария

  • Деревянная рама — высушенный при естественной влажности брусок из лиственницы 50×50 или 60×60 мм. В качестве защитного состава лучше использовать фирменные пропитки для дерева.
  • Светопроникающий материал — сотовый поликарбонат толщиной 8 мм для кровли и 4–6 мм для стен. Для монтажа также потребуется торцевой и соединительный профиль от производителя.
  • Система воздухообмена — трубы из полиэтилена низкого давления или полипропилена с маркировкой DN125(Ø125 мм). Для поворота, разветвления и перехода на более крупную трубу используются фитинги с аналогичной маркировкой.

В качестве крепежей используются оцинкованный саморезы 3×50 мм, болты М10 длиной 120 мм с соответствующей гайкой и шайбой. Для проклейки швов применяется герметик для наружных работ от фирменных производителей.

Расчёт необходимого материала

Количество материала необходимого для постройки солнечного вегетария напрямую зависит от его габаритов, формы кровли и глубины заглубления фундамента. В качестве примера приведём материал, который необходим для постройки теплицы с углом наклона по грунту в 15о. При этом ширина вегетария будет составлять почти 5,2 м, а длина около 5 м при высоте 2 м.

Для постройки необходим следующий материал:

  • бетон — 2 мешка пескобетона М300 по 25 кг;
  • асбоцементные трубы — 9 шт длиной 2000 мм;
  • арматура — рифлёные пруты Ø12 мм общей длиной 30 м;
  • стальная труба — 9 шт длиной 2500 мм и 3 шт длиной 5000 мм;
  • обрезная доска — 20 шт размером 25x200x6000 или 25x225x6000 мм;
  • деревянный брусок — 20 шт размером 50x50x6000 мм и 10 шт размером 50x50x3000 мм;
  • труба ПНД — 5 шт длиной 5000 мм и 7 шт длиной 1000 мм;
  • фитинги ПНД — отводы 90о в количестве 15 шт, тройник в количестве 4 шт;
  • поликарбонат — общая площадь материала в листах не менее 50 м2.

В качестве инструмента для возведения вегетария потребуется:

  • земляной бур;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • электролобзик;
  • электродрель;
  • шуруповёрт;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • набор гаечных ключей;
  • ёмкость для бетона и воды.

Если есть такая возможность, то для замеса бетона лучше использовать бетономешалку.

Теплица-вегетарий по скандинавской технологии

Узнаем как получить дополнительную прибавку в урожае от растений из теплицы построенной по скандинавской технологии.

В Дании и Норвегии климат таков, что большое количество солнечного тепла, жильцам этих стран, только снилось. Именно поэтому в странах плохо растут такие овощи, как томаты и перцы. Именно поэтому, чтобы получить дополнительную прибавку в урожае, теплицу строят по скандинавской технологии. Александр Васильевич Иванов, который является физиком, изобрел геотеплицу или, как ее еще называют, «солнечный вегетарий», именно для того, чтобы повысить урожай, при минимальных затратах сил и времени.

Нюансы эксплуатации

В процессе эксплуатации солнечного вегетария следует внимательно следить за уровнем влажности и температурой внутри сооружения. Для этого лучше установить электронный гигрометр и термометр в водонепроницаемом корпусе.

Температура в вегетарии подбирается с учётом комфортных значений для произрастающих в нём растений. За номинальную берётся температура не ниже 25 Со в дневное время и 12–15 Со в ночное.

При необходимости повысить температуру принудительно закрывается вытяжная створка, расположенная в верхней части коллектора. Если требуется понизить температуру на несколько градусов, то необходимо открыть заслонку и форточки.

По мере расходования в бойлеры следует пополнять чистой водой без содержания извести, тяжёлых металлов и следов ржавчины. От качества воды зависит не только урожайность, но и общее состояние почвы.

Солнечный вегетарий является ярким примером того, как конструктивно простое сооружение, собранное со знанием простых законов физики, позволяет увеличить урожайности овощным и плодовых культур в несколько раз. Причём для выращивания растения не используются удобрения и добавки. При этом растения плодоносят на несколько недель раньше, а по вкусу ничем не отличаются от овощей, выращенных в открытом грунте.

Как собрать каркас?

Лучше всего для каркаса подходит профильная стальная труба. Если вы собираете конструкцию самостоятельно, то выполняйте сварочные работы по каркасу из двух частей (6 и 4 м) на земле. Это намного удобнее и проще. И только после этого привязывайте к столбам и соединяйте.

Обязательно покройте каркас краской против ржавчины – это необходимая мера, так как в теплице всегда очень влажно. В месте стыков проведите обработку герметиком. Стоки и водоотводные каналы расположите на крыше.

Для работ используйте:

  • шуруповерт;
  • пилу для металла;
  • сварку;
  • болгарку.

Чем отличается вегетарий от теплицы

Основные отличия гелиотеплицы от обычной конструкции являются и главными её преимуществами.

Отличия существенны и в строении, и в микроклимате, который зависит от особенностей конструкции:

  1. Вегетарий — это строение прямоугольного типа с плоской, наклонной под углом до 20 градусов крышей. В то время как теплица обычного типа имеет либо арочную конструкцию, либо форму домиком.
  2. Одна из стен (северная), задняя всегда капитальная, глухая. Часто для удобства и экономии пространства на приусадебном участке, конструкцию строят примыкающую к стене дома. Доля идеального отражения света и тепла, глухую стену окрашивают белым цветом или покрывают фольгой.
  3. В теплице грядки расположены горизонтально, в солнечном био строении — террасами, ниспадая с северной стороны.
  4. Благодаря такому строению дополнительного отопления в вегетарии не требуется, даже ночные температуры не опускаются ниже +12°С.
  5. Здесь не требуется проветривания и дополнительного полива (подробно ниже). Растениям не приходится привыкать к постоянным перепадам влажности.
  6. Солнечный обогрев такого строения выше более чем в 5 раз, в отличие от арочных конструкций.
  7. Здесь можно выращивать круглый год, даже экзотические культуры.

Гелиотеплица Иванова – как построить солнечный вегетарий своими руками

На ее пути устанавливается регулировочная камера с заглушками и электровентилятором для принудительной циркуляции воздуха.

  • Все трубы, не считая вертикальных, засыпаются слоем плодородного грунта. Гряды формируются поперек теплицы террасами. Между террасами и по центру теплицы оставляются проходы шириной 70–90 см. Высота гряд зависит от личных предпочтений обладателя: многим комфортно трудиться с растениями и землёй стоя.
  • Грядки в вегетарии Совет: на капитальной стенке вегетария возможно разместить пара ярусов подвесных вазонов с ремонтантной земляникой либо цветами, к примеру настурцией.

Что делать, в то время, когда дренаж готов

Каркас вегетария изготавливается из металлической оцинкованной трубы. Для покрытия идеально подходит сотовый поликарбонат. Все стыки в обязательном порядке обрабатываются герметиком.

Потому, что наклонная крыша все равно будет собирать зимний период снег, нужно заблаговременно продумать метод его уборки.

В случае если северная стенки гелиотеплицы примыкает к какому-либо строению, на его крыше возможно разместить бак для полива растений, потому, что по-настоящему жаркое лето может очень сильно убавить количество жидкости кроме того в таком помещении.

Наполняться бак будет дождевой водой, а нагреваться солнцем.

дабы земля успела хорошенько прогреться и дать первый урожай в сентябре, начать строительные работы лучше в июне.

Солнечный вегетарий безукоризнен с экологической точки зрения. Он требует минимума электричества, которая затрачивается, по большей части, на вращение лопастей вентилятора. Как в настоящей экосистеме, в нем налажен круговорот воды и углекислого газа.

А самое основное – если сравнивать с классической теплицей он дает значительно больше урожая.

Солнечный вегетарий: классический и бюджетный варианты

Для защиты растений от неблагоприятных факторов используют различные методы. Один из них – устройство разнообразных укрытий: теплиц, парников, оранжерей. Солнечный вегетарий разработан в 50-х годах прошлого века киевским учителем физики Александром Васильевичем Ивановым.

Солнечный вегетарий представляет собой односкатную теплицу, обращенную на юг или юго-восток. Определяющие различия вегетария и обычной теплицы:

  • Наклон ската крыши постройки составляет 10-25°. Такой наклон позволяет уменьшить отражение солнечных лучей: чем ближе угол падения к 90°, тем лучше лучи проникают внутрь здания, а декабрьское солнце на широте Минска поднимается над горизонтом всего лишь на 12,5°.
  • Расположение строения на естественном или искусственном склоне. Все так же, как и с крышей: чем ближе угол падения к перпендикуляру, тем сильнее нагревают почву лучи солнца. Бытует мнение, что уклон почвы в 1° к югу повышает нагрев почвы на 1°С, что равносильно смещению участка к югу. Это справедливо только для ясных солнечных дней, но не воспользоваться таким подарком – расточительство.
  • Замыкание воздушного цикла в вегетарии. В обычной теплице в результате перегрева приходится проветривать, при этом теряется влага и углекислый газ. Растения лишаются своего основного строительного материала – углерода и хуже развиваются. В солнечном вегетарии используют систему подземной вентиляции: под почвой на глубине 35-45 см укладывают трубы. В нижней части склона они выходят на поверхность и закрыты сеточкой, а в верхней части склона объединяются в коллекторы. Одна труба выводится из коллектора под крышу строения. Перегретый воздух принудительно засасывается вентиляторами из-под конька в трубу, дальше распределяется под грядками и отдает свое тепло в почву. Остывший воздух возвращается в теплицу. Почва дополнительно прогревается днем и, благодаря низкой теплопроводности, медленно отдает тепло ночью. Она служит аккумулятором тепла, что уменьшает суточные колебания температуры и не допускает остывания сооружения до критических температур.
  • Северная сторона вегетария обязательно глухая, утепленная. Она побелена или покрыта светоотражающим материалом, чтобы увеличить количество солнечной энергии, удерживаемой внутри теплицы. В качестве дополнительного утепления на месте северной стены вегетария может быть техническая постройка или южная стена дома. Хорошее соседство – птичник или сарай для животных. Животные выдыхают углекислый газ, который растения используют в фотосинтезе, и дают дополнительное тепло.

Как построить солнечный вегетарий

  1. Выбираем и готовим площадку. Площадка должна быть хорошо освещена в течении дня. На этом участке колышками и бечевкой размечаем будущий фундамент для постройки: основание стены пристройки и точки для фундамента укрытия теплицы.
  2. В узлах будущих опор устанавливаем в скважину глубиной 0,5 м асбестоцементные трубы D150, внутрь помещаем арматуру и заливаем столбы чуть выше уровня земли.
  3. Готовим траншею глубиной 0,25 м и шириной 0,2 м по периметру фундамента. Размечаем шнуром на столбиках будущий уклон и срезаем ненужную часть трубы при помощи УШМ с отрезным камнем по камню/кирпичу.
  4. Перфоратором в столбах просверливают отверстия и увязывают будущий фундамент арматурой.
  5. Устанавливаем опалубку, заливаем бетон и оставляем на 2-3 недели для набора прочности. На тяжелых почвах в южной части будущей теплицы в фундамент закладываем трубки диаметром 5 см для дренирования.
  6. Наполняем основание неплодородным грунтом так, чтобы до верхней части фундамента было 0,45-0,50 м, выдерживая склон до верхней части теплицы. Утрамбовываем грунт. По внешней стороне засыпаем откос (уклон примерно 60°) почвой и укрепляем его растениями, чтобы корневая система связала почву.
  7. Изготавливаем несущий каркас для крыши. Его можно сделать как деревянный, так и металлический. Деревянные конструкции необходимо обработать средствами, защищающими от гниения.
  8. Металлические профилированные трубы каркаса устанавливают по уровню в получившиеся из асбестоцементных труб “стаканы” и там бетонируют. Поверхность бетонного фундамента укрываем двойным слоем рубероида с использованием битумной мастики. Сверху над рубероидом закрепляются капельники, привинченные к трубам каркаса саморезами по металлу.
  9. К трубам каркаса прикрепляем и рамы для стекла или сотового поликарбоната. Если на стенках можно использовать поликарбонат толщиной 4 мм, то для крыши – никак не менее 6 мм. В зимнее время он будет противостоять снеговой нагрузке до тех пор, пока солнце не нагреет воздух в теплице или снег не снимут вручную.
  10. Все стыки поликарбоната и примыкание необходимо аккуратно заделать утеплителем для труб.
  11. Вентиляционные окна необходимо делать в самой верхней части полученной конструкции. Их необходимо тщательно подогнать, чтобы не допустить потери тепла в прохладную погоду.
  12. После окончания всех работ по монтажу на полученной площадке раскладывают трубы для вентиляции. В верхней части они объединяются в коллектор, из которого поднимается в самую верхнюю часть теплицы заборная труба для горячего воздуха. Нижние концы труб с помощью “колена” поднимаются на высоту 60 см. В нижней части этих труб делают пропилы или просверливают отверстия, чтоб конденсат, образующийся на прохладных стенках труб, свободно стекал в почву. Диаметр – не менее 15 см. Стыки должны быть максимально плавными, чтобы уменьшить сопротивление движению воздуха. Для направления движения воздуха (как на нагнетание в верхней части, так и на вытяжку в нижней части) необходимо на края труб поставить мощные вентиляторы.
  13. После засыпки почвой труб формируют грядки в направлении восток-запад. Короба грядок наполняют плодородной землей. Получается что-то вроде мини-террас. Между грядками можно уложить тротуарную плитку. Изначально в проекте Иванова дорожки были под углом, но так по ним не очень удобно ходить.
  14. Если необходим дополнительный подогрев в зимний период, то в подсобном помещении можно соорудить печь-калорифер, и тогда подогретый воздух можно будет направлять в систему вентиляции. Другим вариантом может служить печка, у которой дымовой канал проходит под почвой, не пересекаясь с системой вентиляции. И, наконец, третий вариант: если трубы металлические, то можно в них поставить электрический тэн и подключить его к датчику температуры, чтобы, подогрев включался только когда почва остывает ниже, например, 10 градусов.

Опыт постройки бюджетного солнечного вегетария

Возведение капитального солнечного вегетария весьма затратно как денежном отношении, так и по времени. В этом году мы решились на постройку такого сооружения, но максимально упростили конструкцию и, где можно было, удешевили ее.

Используемые материалы:

  • cтойки каркаса – древесные обрезки и горбыль, который был закуплен на дрова;
  • доски для построения гряд – отходы деревообработки на лесопилке (тоже были привезены с дровами);
  • для дуг использовали шесты из орешника толщиной 3-4 см и длиной около 3 м, нарезанные своем на участке;
  • шурупы и гвозди для крепежа;
  • для укрытия использовали пленку для теплиц размером 6х10 м.

Все остальное добывалось на участке или в непосредственной близости от него.

  1. Шнуром и колышками разметил прямоугольник будущей теплицы. В точках, где будут стойки, выкопал ямки глубиной в 50 см.
  2. Снял дерн, установил стойки по уровню и начал переплетать их ивовыми прутьями для создания каркаса задней стенки будущего вегетария. Столбики укреплял камнями.
  3. Для самана брал местную глину и песок, вместо соломы – прошлогоднюю траву. Замешивал глину и песок (пропорция примерно 1:6) до тестообразного состояния, чтоб ком немного оплывал, но не распадался. Травы добавлял столько, чтобы можно было вымесить, но в то же время ком не распадался. Саман набрасывал на каркас в начале мая, когда было еще холодно. Чтобы саман лучше держался на каркасе, вдавливал его между прутьями. Внутреннюю сторону не трогал, рассчитывая завершить позже.
  4. После завершения задней стенки поставил передние стойки и сделал верхнюю обвязку. Между верхней и нижней досками в распор поставил шесты орешника, предварительно изогнув их по шаблону. Как показали летние ветры, прочность конструкции достаточная.
  5. Короба сделал из выбракованных на пилораме досок. Ширина – 50 см, высота – 40 и 30 см. Поскольку материалов для построения правильной системы вентиляции у меня не было, то сделал теплые грядки: на низ короба мелкие ветки и сучья, вторым слоем – прошлогодний навоз и третьим слоем – перепревшую органику из заболоченной низины на участке.
  6. В 20-х числах мая высадили первую рассаду и накрыли теплицу. Поставил дверь и сделал форточки.

В средине июля уже сформировался первый перчик, интенсивно цвели помидоры и появилась первая завязь на них. Они до первой декады октября, когда на пару дней пришли морозы до -10°С.

Итак, каковы результаты моего эксперимента? Теплицы такого типа хорошо регулируют внутреннюю температуру во время кратковременных понижений температуры даже без использования почвенного аккумулятора тепла. Северная стена дополнительно прогревается за день и постепенно отдает тепло растениям. Чтобы повысить количество запасаемого тепла, в следующем сезоне буду увеличивать толщину стены и немного переделаю крышу. Кроме того, на северной стороне достроим подсобное помещение, в передней части сделаем еще пару грядок. Нужно добавить систему подогрева почвы за счет перегретого воздуха и организовать склон.

Сергей Селищев

Меня зовут Сергей Селищев. С 2013 года являюсь экспертом данного портала.

Давайте решим ваши проблемы с садоводством, уделим больше времени выращиванию и будем получать лучший урожай каждый год!

У нас вы найдете экспертные советы по уходу за растениями, интересные идеи декора для сада, а также вдохновляющие проекты, которые легко воплотить своими руками.

Давайте вместе превратим ваш сад в оазис красоты и покоя. Исследуйте наши статьи и делитесь садоводческими историями с друзьями!

 Контакты    Карта сайта   Правообладателям

© 2013-2024 - handmade-garden.ru. Копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на источник.

Материалы для сайта Своими руками на Даче взяты из открытых источников, иллюстрации для статей используется по стандартной лицензии.

Информация на сайте предоставлена для ознакомления, администрация сайта не несет ответственности за использование размещенных на сайте материалов.

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.