После недели дождей выходишь утром к теплице, а на листьях томатов бурые пятна, будто кто-то прошёлся по кустам сажей. Вчера всё стояло зелёное. Сегодня нижние листья вялые, а на одной кисти плод потемнел с бока.
Если поймать беду в первые два-три дня, куст чаще всего удаётся удержать. Если тянуть, сырая погода заберёт урожай. Обработка томатов от болезней и вредителей держится на трёх вещах: на календаре, на погоде и на вовремя убранных листьях. Ниже по порядку, что опрыскивать, когда и в каких пропорциях.
Пятна на листьях уже есть: порядок действий на сегодня
- Осмотрите нижние листья утром, пока на них роса. Бурые пятна сверху и белый налёт снизу почти наверняка значат фитофтору.
- Оборвите всё больное и унесите с грядки в ведре. Сожгите или вывезите, в компост не кладите.
- Опрыскайте кусты. Пока плодов нет, подойдёт 1-процентная бордоская жидкость. В теплице и на созревающих плодах берите молочно-йодистый раствор: 1 л нежирного молока и 20 капель йода на 10 л воды.
- Работайте утром до 8 часов или вечером после 18, не на солнце. Повторите через 7-10 дней, а после ливней раньше.
- Поливайте только под корень и только утром, листья не мочите.
- Уберите нижние листья и лишние пасынки, в теплице откройте форточки, а не только дверь.
- Если поражены стебли и плоды, снимите всё здоровое, ботву уничтожьте.
Семена протравили, а кусты всё равно болеют: где промахнулись?
Протравливание закрывает только старт. Оно убирает споры и бактерии с оболочки семени. Дальше куст встречает споры в почве, насекомых с соседних грядок и сырой воздух теплицы.
Болезнь обычно запускают сразу несколько причин:
- загущённые посадки, где листья не успевают просохнуть;
- полив по листьям и в жару;
- томаты на месте, где в прошлом году росли картофель, перец или баклажаны;
- избыток азота: куст жирует листвой и слабеет;
- перебор извести или доломитовой муки, от которых почва защелачивается;
- в теплице разница между днём и ночью больше 5 °C, и на плёнке оседает конденсат.
Кусты пока здоровы: как выстроить обработку томатов от болезней и вредителей по срокам?
Привязывайте опрыскивания не к числу на календаре, а к стадии куста. Месяцы ниже даны для средней полосы, в холодное лето всё сдвигается.
- Перед посевом, март. Семена выдержите в бледно-розовом растворе марганцовки или обработайте биопрепаратом Планриз по инструкции. Можно вместо этого замочить их в гумате калия или Эпине: так они лучше всходят и крепче держатся против болезней.
- Появились всходы. Профилактика 1-процентной бордоской жидкостью.
- За неделю до высадки, апрель. Опрыскайте рассаду Абига Пик. Корни перед посадкой подержите 2 часа в 0,2-процентной суспензии Актары: 1,4 г на 0,7 л воды хватит на 200 растений, температура раствора 18-23 °C. Это защита от проволочника, тли и колорадского жука.
- Через 8-10 дней после высадки. Квадрис: 6 мл на 5 л воды на сотку, от фитофтороза и альтернариоза. Если корни не замачивали, добавьте от вредителей Актару (1,4 г) или Энжио (3,6 мл) на 10 л воды.
- Бутоны и цветение, май. До цветения опрыскивайте Абига Пик. Чтобы не осыпались цветки и завязи, 2-3 раза обработайте соцветия препаратом Бутон.
- После цветения. Оксихом (20 г на ведро воды) или Ридомил Голд с Фитоспорином. Одним препаратом не обрабатывайте больше трёх раз за сезон, чередуйте группы.
- Налив и созревание, июнь-август. Ридомил или Оксихом с Фитоспорином. Если появились вредители, добавляют Фуфанон или Актеллик, сверяясь со сроком ожидания. К августу переходят на Абига Пик с Фитоспорином и Лепидоцидом.
- За 20 дней до уборки. Последнее опрыскивание фунгицидом, дальше только биопрепараты.
Туманы и затяжные дожди добавляют внеплановую обработку: Ридомил или Оксихом с Фитоспорином. Дозы и сроки ожидания до сбора у разных производителей отличаются, поэтому последнее слово за инструкцией на упаковке.
Бурые пятна сверху, белый налёт снизу: это фитофтора?
Скорее всего, да. Сначала темно-бурые пятна появляются на нижних листьях, а с изнанки в сырую погоду проступает белесый налёт. Потом болезнь уходит на стебли (серо-коричневые пятна) и плоды (маслянистые, твёрдые). Недозревшие помидоры чернеют изнутри, хотя снаружи выглядят целыми.
Вспышку задаёт погода. Споры просыпаются, когда температура падает ниже +15 °C, а воздух сырой. Если дожди идут больше двух дней, считайте, что заражение уже случилось. Пик приходится на июль и август. В сухую жаркую погоду споры гибнут на солнце.
Пока пятна есть только на нижних листьях, дело поправимо: оборвите листья и обработайте куст 1-процентной бордоской жидкостью или фунгицидом на меди. Когда поражены стебли и плоды, куст уже не спасти. Собирайте здоровое, ботву уничтожайте. Как болезнь выглядит на каждой стадии, удобно сверить со статьёй про первые признаки фитофторы на листьях томатов и способы лечения, там разобраны и биопрепараты, и химия.
Зелёные плоды с первыми пятнами не спешите выбрасывать. Снимите их и опустите в воду около 60 °C, по мере остывания меняйте воду на тёплую. Когда плоды прогреются целиком, грибок в них погибает, и доращивать их можно в тёмном месте. Потемневшие зрелые помидоры лучше обрезать и пускать в заготовки только чистые части.
Народные средства: что работает и в каких пропорциях?
Домашние рецепты годятся для профилактики и самой ранней стадии. Когда пятна пошли по стеблям, переходите на фунгициды. А перед любым опрыскиванием сначала уберите больные листья.
- Молочно-йодистый. 1 л нежирного молока и 20 капель йода на 10 л воды.
- Чесночно-марганцевый. 100 г измельчённого чеснока (головки, стрелки, листья) залейте стаканом воды на сутки, процедите, разведите в 10 л и добавьте 1 г марганцовки. Первый раз опрыскивайте до завязей, второй через 10 дней, дальше раз в 12-15 дней.
- Кефирный. 1 л кефира, который двое суток перебродил, на 10 л воды. Первая обработка через 10-14 дней после высадки, потом раз в неделю.
- Зольный. Полведра золы залейте 10 л воды на 3 дня, время от времени помешивая. Дайте отстояться, слейте жидкость, доведите водой до 30 л и добавьте 30-35 г мыла. Три обработки за сезон: когда рассада прижилась, перед цветением и с появлением первых завязей.
- Солевой. Стакан соли на 10 л воды. Только профилактика: на листьях остаётся плёнка, которая сдерживает инфекцию.
- Дрожжевой. 80 г дрожжей на ведро воды, при первых симптомах.
- Йодный, для теплицы. 10 мл 5-процентного йода на ведро воды, обработать куст и плоды, через 3 дня повторить.
- Хлористый кальций. 1-процентный раствор после удаления больных листьев и плодов. Аптечный 10-процентный разводят водой в 10 раз: более крепкий раствор сожжёт урожай.
Зола подходит не каждой почве, на щелочной она только усугубляет дело. Где её лучше не вносить, разобрано в материале про золу на огороде: когда она помогает, а когда вредит.
В теплице фитофтора возвращается каждый год: как её остановить?
Теплица делится сыростью щедро. Конденсат на стенах, перепад температур, редкое проветривание, и споры чувствуют себя как дома.
- Открывайте не только дверь, но и форточки. Лучше с утра, пока конденсат не повис на листьях.
- Оборвите нижние листья и пасынки, подвяжите кусты, чтобы между ними ходил воздух.
- Не сажайте рядом картофель и томаты из открытого грунта: споры залетят от них.
- В конце июня опрыскайте томаты Фитоспорином и проливайте им землю под кустами.
- Когда плоды уже зреют, медь в теплице лучше не использовать. Берите молочные, чесночные и йодные растворы.
Когда урожай снят, не захлопывайте теплицу на зиму просто так. Что убрать, чем обработать каркас и как проветрить, перечислено в материале про осенние дела в теплице после урожая.
Чернота у основания рассады и другие напасти: что ещё бывает?
- Чёрная ножка. Основание стебля у сеянцев чернеет, перетягивается, росток ломается. Виноваты сырая земля, холод и загущение. Рассаду проливают 1-процентной бордоской жидкостью, 0,5-процентным раствором медного купороса или бледно-розовой марганцовкой. Проще не заливать, держать ящики на светлом прохладном подоконнике и вовремя пикировать густые всходы.
- Бурая пятнистость листьев. Приходит в цветение и завязывание плодов. Чесночный настой против неё бессилен, работает Оксихом. Срок ожидания до употребления плодов смотрите на упаковке.
- Сухая пятнистость. Чёрные пятна на листьях потом переходят на плоды, сливаются, и потери доходят до 40-50 процентов. Опрыскивают Квадрисом, Ридомилом или Браво. Из домашних средств подойдёт 1 л кефира и 20 капель йода на 10 л воды.
- Вершинная гниль. Вдавленное тёмное пятно на макушке плода: растению не хватает кальция. Опрыскивайте кальциевой селитрой, столовая ложка на 10 л воды, раз в неделю, до 5-6 раз за сезон.
- Фузариозное увядание. Для профилактики берут Триходермин, Фитолавин-300 или Превикур.
- Вирус табачной мозаики и бактериальный рак. Не лечатся. Пёстрые мозаичные пятна на листьях и плодах или внезапное увядание листочков через 10-12 дней после высадки: куст выдёргивают и уничтожают. Вирус долго живёт на инвентаре, поэтому после работы с больным кустом обработайте инструмент.
Кто ест листья и пьёт соки: вредители и чем с ними бороться
Желтоватые бугорки на листьях, скрутка, белая мошкара снизу: чаще всего виновата не болезнь, а насекомые.
- Тля облепляет молодые побеги и бутоны. Работают Актара, Конфидор и Агравертин. Из домашнего: отвар полыни, пижмы или чистотела, настой разводят 1 к 2.
- Белокрылка сидит на изнанке листа и любит тёплую теплицу. Против неё Актара, Конфидор, Циткор, Боверин. Настой чеснока: 200 г мелко измельчённых зубков на 10 л воды, сутки.
- Паутинный клещ меньше миллиметра, глазом почти не виден, выдаёт себя жёлтыми точками. Берите Агравертин, коллоидную серу или Актофит.
- Слизни. Гранулы метальдегида рассыпают между рядами, в местах скопления.
- Проволочник. Куст чахнет без видимой причины, а корень изъеден. При посадке Базудин вносят в междурядья, смешав с песком или опилками.
Какие соседи на грядке защищают томаты, а мульча тут при чём?
Лук отпугивает колорадского жука, чеснок фитонцидами защищает от клеща, тли и фитофтороза, фасоль обогащает почву азотом. Пекинскую капусту подсаживают к высокорослым томатам: корни у них на разной глубине, и листья не конкурируют за свет. Какие культуры поставить рядом и зачем, расписано в статье про соседей для томатов против фитофтороза. Подбирать их лучше при посадке, а не когда уже болеет.
Мульча держит влагу ровной и прикрывает землю, так что при поливе меньше грязных брызг долетает до нижних листьев. Скошенную траву кладут слоем 5-7 см, вокруг самого стебля оставляют свободное место, иначе появится гниль. Землю под мульчу сначала очищают от сорняков и рыхлят. Про слои, материалы и сроки есть материал о том, как мульча экономит часы работы на даче.
И ещё про землю. Если из сезона в сезон лить на неё одну химию, полезные микроорганизмы, которые сами сдерживают болезни, пропадают первыми. Где на участке они уже живут и как их не спугнуть, рассказывает статья про полезную микрофлору почвы без химии.
Пять промахов, после которых опрыскивание не срабатывает
- Обработка в жару на солнце. Раствор высыхает раньше, чем подействует, а листья иногда обжигает. Выходите до 8 утра или после 18.
- Пропуск обработки в сырую неделю. Именно тогда споры активны. Не ждите положенных 7-10 дней, если лили дожди.
- Один препарат на весь сезон. Больше трёх раз подряд одним средством не обрабатывают, чередуйте группы с интервалом 7-10 дней.
- Опрыскивание куста, на котором висят больные листья и плоды. Сначала уберите, потом обрабатывайте.
- Сбор урожая раньше срока ожидания. Срок указан на упаковке, и у каждого препарата он свой.
Урожай снят: что сделать, чтобы весной не начинать заново?
Ботву с признаками фитофторы сжигают, на компост её не кладут. Если кусты болели, томаты на эту грядку возвращают не раньше чем через четыре сезона. Весной перед посадкой землю проливают 3-процентным медным купоросом, взрыхляют и поливают Фитоспорином: столовая ложка на 10 л воды на квадратный метр. Какие сидераты сеять осенью и что посадить на освободившемся месте, расписано в статье про грядку после томатов и борьбу с фитофторой.
Если совсем нет времени
- Утром оборвите все листья с пятнами и унесите их с участка.
- Опрыскайте кусты молочно-йодистым раствором: 1 л молока и 20 капель йода на 10 л воды.
- Перестаньте мочить листья при поливе и проветрите теплицу.
Что унести с собой на грядку
Опрыскивайте по стадиям куста и по погоде, а не по настроению. Начинайте с уборки больных листьев, потом берите раствор, чередуйте препараты и не торопитесь собирать урожай раньше срока ожидания. Если пятна пошли по стеблям и плодам, спасайте здоровые плоды и готовьте землю к следующему году.
После недели дождей выходишь утром к теплице, а на листьях томатов бурые пятна, будто кто-то прошёлся тряпкой в саже.
Ещё вчера кусты стояли зелёные и крепкие, а сегодня половина нижних листьев уже вялая. Знакомая картина почти для каждого огородника: даже протравленные перед посевом семена не гарантируют, что растение доживёт до августа без единой болячки.
Причина обычно простая. Помидоры высаживают из года в год на одном месте, грядки загущают, поливают как получится, а лето в средней полосе редко балует сухой погодой. В таких условиях грибки, бактерии и вредители находят себе идеальные условия.
Почему томаты болеют, даже если рассаду протравливали
Протравливание семян защищает только на старте: убивает споры и бактерии, которые могли попасть на оболочку зерна. Дальше растение живёт своей жизнью и встречается с новыми угрозами: спорами в почве, насекомыми с соседних грядок, влажным воздухом в теплице.
Чаще всего болезни провоцируют несколько факторов сразу:
- загущённые посадки, из-за которых кусты плохо проветриваются;
- полив по листьям и в жару, а не только под корень утром;
- помидоры на месте, где в прошлом сезоне росли картофель, перец или баклажаны;
- избыток азотных подкормок, из-за которого куст жирует листвой в ущерб иммунитету.
Тепличным томатам достаётся отдельно: разница дневных и ночных температур больше 5 градусов и высокая влажность внутри конструкции создают для грибков практически тепличные условия в прямом смысле слова.
Если растения ещё здоровы: график обработок по месяцам
Профилактику удобнее не изобретать заново каждый раз, а держать в голове примерный календарь. Он не привязан к конкретному числу, ориентируйтесь на стадию развития растения:
- Перед посевом. Семена протравливают слабым раствором марганцовки или биопрепаратом на основе сенной палочки.
- За неделю до высадки рассады. Опрыскивание медьсодержащим препаратом широкого действия, чтобы растение вышло в грунт уже с защитой.
- Через неделю после высадки. Обработка от насекомых, если на участке уже замечены вредители.
- После цветения. Фунгицид с добавлением биопрепарата на основе сенной палочки: именно в этот период чаще всего стартует фитофтороз.
- В период налива и созревания плодов. Обработки продолжают, но переходят на более щадящие составы и обязательно выдерживают срок ожидания до сбора урожая, указанный в инструкции к препарату.
- За 20 дней до уборки урожая. Последняя обработка фунгицидом, дальше только биопрепараты при необходимости.
Если лето выдалось дождливым и туманным, эту схему сдвигают в сторону более частых обработок: споры фитофторы просыпаются именно во влажную прохладную погоду. Подробнее о том, как распознать первые признаки болезни и на какой стадии ещё можно спасти куст, разобрано в материале про фитофтору на томатах и способы её лечения.
Листья покрылись бурыми пятнами. Это точно фитофтора?
Фитофтороз, пожалуй, самая опасная грибковая болезнь паслёновых. Сначала на листве появляются тёмные бурые пятна с белесым налётом с обратной стороны, затем такие же пятна переходят на стебли и плоды. Недозревшие помидоры при этом чернеют изнутри, даже если снаружи выглядят целыми. Заражение чаще всего происходит после нескольких дождливых дней подряд или в туман, когда споры грибка активируются во влажном воздухе. В сухую жаркую погоду фитофтора почти не развивается.
На ранней стадии, пока пятна есть только на нижних листьях, помогает удаление поражённой листвы и обработка бордоской жидкостью 1-процентной концентрации либо фунгицидами на основе меди. Если болезнь уже пошла по стеблям и плодам, спасти куст полностью вряд ли получится: остаётся собрать здоровые плоды и уничтожить заражённую ботву, не закладывая её в компост.
Народные средства, которые действительно применяют
Из проверенных временем вариантов чаще всего называют:
- молочно-йодистый раствор: литр обезжиренного молока и 20 капель йода на 10 л воды;
- чесночный настой с марганцовкой для профилактики появления спор;
- зольный раствор, который заодно подкармливает растение калием.
Народные рецепты работают как профилактика и на самой ранней стадии, но при активном распространении болезни их эффективность ограничена, и лучше переходить на химические или биологические фунгициды. Кстати, о том, когда зола на огороде действительно помогает, а когда только повышает щёлочность почвы и вредит растениям, стоит почитать отдельно: зола на огороде: когда она помогает, а когда вредит.
На стебле у рассады появилась чернота: это черная ножка?
Черная ножка чаще всего атакует именно сеянцы, выращиваемые дома на подоконнике. У основания стебля появляется тёмная перетяжка, побег размягчается и легко ломается. Причина почти всегда одна и та же: застой влаги в почве, низкая температура в помещении и загущённые посевы.
Лечат заболевшую рассаду слабым раствором марганцовки, бордоской жидкостью 1-процентной концентрации или раствором медного купороса 0,5-процентной концентрации. Но проще не допустить проблему заранее: не заливать сеянцы, держать ящики на светлом прохладном подоконнике и вовремя пикировать загущённые всходы.
Кто ест листья и высасывает сок: главные вредители томатов
Если листья вдруг покрылись желтоватыми бугорками, скрутились или на нижней стороне обнаружились мелкие белые точки, дело, скорее всего, не в болезни, а во вредителе.
- Тля облепляет молодые побеги и бутоны, высасывая соки. Помогают препараты на основе действующего вещества тиаметоксам либо настой древесной золы с хозяйственным мылом.
- Белокрылка прячется на нижней стороне листа и особенно любит тепличные условия с плохим проветриванием.
- Паутинный клещ заметен по мелким желтоватым точкам на листьях и почти невидим невооружённым глазом, зато очень быстро расселяется по всей грядке.
- Проволочник повреждает корень и стебель под землёй, из-за чего куст желтеет и чахнет без видимой внешней причины.
Против летающих и сосущих вредителей чаще всего применяют системный инсектицид с действующим веществом тиаметоксам: например, 1,2 г препарата на 10 л воды для опрыскивания или 2 г на 10 л для полива под корень, если вредитель уже основательно расселился. Действие такой обработки сохраняется до двух недель при опрыскивании и до трёх недель при поливе. Точную дозировку и особенности применения для конкретной ситуации в теплице разобраны в статье про причины отсутствия завязей на тепличных томатах, где эта же проблема нередко идёт рука об руку с вредителями.
Против проволочника в грунт при посадке вносят инсектицид, смешанный с песком или опилками: в чистом виде препарат может обжечь корень.
Осыпаются цветки и завязи: тоже дело в вредителях?
Не всегда. Опадение бутонов чаще связано с перепадами температуры, недостатком опыления или переизбытком зелёной массы на кусте. Но иногда виноваты именно насекомые: медведка и проволочник повреждают корень, из-за чего растение недополучает питание и сбрасывает завязи, чтобы выжить самому. Разница в том, что при вредителях куст обычно ещё и внешне слабеет: желтеет, отстаёт в росте. Подробный разбор всех причин, включая именно вредительскую версию, есть в материале о том, почему опадают цветки и бутоны у помидоров.
Соседи на грядке тоже могут защищать от болезней
Химия и народные рецепты работают лучше, если участок изначально спланирован с умом. Лук и чеснок рядом с томатами отпугивают колорадского жука и снижают риск фитофтороза за счёт фитонцидов. Пекинская капуста уплотняет посадки без конкуренции за свет, поскольку у культур разная глубина корневой системы. Подробнее о том, какое соседство действительно работает против фитофторы, а не просто считается народной приметой, написано в статье о том, что высадить рядом с томатами для защиты от фитофтороза.
Ещё один простой, но недооценённый приём: мульчирование почвы под кустами. Оно удерживает влагу на постоянном уровне, не даёт грунту пересыхать и перегреваться и снижает количество брызг с земли на нижние листья при поливе, а именно с этих брызг чаще всего и начинается заражение фитофторой. Как правильно замульчировать грядки и какие ошибки при этом чаще всего допускают, разобрано в материале про мульчирование грядок и экономию времени на даче.
Немного про здоровье почвы
Регулярная обработка химией без оглядки на состояние почвы со временем убивает не только вредные, но и полезные микроорганизмы, которые естественным образом сдерживают патогены. Если участок обрабатывается каждый сезон агрессивно, есть смысл время от времени восстанавливать баланс биопрепаратами и компостом. О том, где на участке уже живёт эта полезная микрофлора и как её не спугнуть, можно почитать отдельно: где искать полезную микрофлору почвы на участке.
Пять ошибок, из-за которых обработка не срабатывает
- Опрыскивание в жару и на солнце: препарат быстро высыхает, не успевая подействовать, а листья иногда получают ожог.
- Пропуск профилактических обработок в дождливый период: именно тогда болезнь развивается быстрее всего.
- Использование одного и того же препарата весь сезон: у грибков и насекомых постепенно вырабатывается устойчивость.
- Обработка уже сильно поражённого куста без предварительного удаления больных листьев и плодов.
- Игнорирование срока ожидания до сбора урожая, указанного в инструкции к препарату.
Если совсем нет времени: экспресс-чек-лист
- Осмотреть кусты рано утром, пока листья ещё влажные от росы: пятна и вредители заметнее.
- Убрать и сжечь всё явно больное, не отправляя в компост.
- Обработать оставшиеся растения бордоской жидкостью или биопрепаратом на основе сенной палочки.
- Замульчировать грядку, если этого ещё не сделано.
Короче: регулярная профилактика по календарю почти всегда обходится дешевле и проще, чем лечение запущенной болезни. Народные средства годятся для ранней стадии и профилактики, химические фунгициды и инсектициды подключают, когда болезнь или вредитель уже заметны на кусте, а мульча и грамотное соседство культур снижают саму вероятность заражения. Пропущенная обработка после недели дождей обходится в разы дороже, чем вовремя проведённая.
P.S. Если интересно, как через мульчирование и заботу о почвенной микрофлоре в принципе меньше воевать с болезнями, а не лечить их каждый год заново, начать стоит с материалов про мульчу и полезную микрофлору почвы.
