Весенняя посадка винограда

Пришла осень – пора, когда виноградари приобретают посадочный материал для расширения виноградника, замены кустов, а кое-кто – и свой первый виноград. И возникает вопрос, который только на первый взгляд кажется простым: что приобретать – черенок или саженец? На самом деле, этот вопрос прост, только если Вы хотите перепрививать старые кусты: для этого приобретаются черенки. А вот для посадки…

Я знаком с виноградарями, имеющие диаметрально противоположные взгляды по этому вопросу. Одни категорически не продают черенков: «Я черенки не распространяю!». Причём, когда я пытался выяснить, почему – или невнятные ответы, или категорическое (но хотя бы честное) заявление: невыгодно! Черенок ведь стоит в два раза дешевле саженца, а выход саженцев в школке – 70-80%! «Хочешь прививать? Твои проблемы! Меня это не интересует!»…

Другие категорически не приобретают саженцы. Объяснения этих людей более разнообразны. Основное – и с ним нельзя не согласиться – черенок более «чистое создание», меньше вероятность занести с ним на свой виноградник болезни, и практически исключено занесение страшного вредителя филлоксеры, путешествующей на корнях саженцев (слава Богу, на любительских виноградниках она встречается пока редко). Они приобретают черенки, самостоятельно выращивают зелёные саженцы на подоконнике в спальне, или в теплице (у кого она есть), уверенные в чистоте посадочного материала.

Давайте попробуем всё-таки разобраться и решить: а что на самом деле лучше? Ведь почти все виноградари ежегодно сталкиваются с этим вопросом. Некоторые имеют свою твёрдую позицию в этом, но многие, особенно начинающие, нет. Скажу сразу: я — за черенки.

Сравним путь от покупки саженца или черенка до любования кустом винограда.

Итак, саженцы. Плюсы: Проще. Понятнее. Процент приживаемости нормальных саженцев у любителей почти 100% (при соблюдении всех правил посадки). Если просто сажать в лунки, сделанные садовым буром, только что не корнями вверх, то приживаемость процентов 70-80… Т.е., очевидно что «меньше мороки». И бесспорны преимущества закладки виноградника привитыми саженцами перед корнесобственными: в привитой культуре и урожай выше, и к неблагоприятным условиям кусты устойчивее, и филлоксеры не боятся.

Минусы: В сравнении с черенками намного сложнее транспортировка, пересылка и хранение. Требуется соблюдение более жёстких требований по температурному и влажностному режиму из-за наличия корней, которые можно пересушить, повредить и которые могут «задохнуться», следующая отсюда необходимость более тщательной упаковки при пересылке почтой и перевозке на расстояние (картонные футляры), с применением влагоудерживающих (влажная ткань, опилки) и изолирующих (полиэтилен, агроволокно) материалов. При несоблюдении какого-либо из этих требований результат: весной вместо весёлого зелёного побега получается маленькая могилка… Ну и, конечно, боязнь филлоксеры, так как далеко не все продавцы саженцев производят их обеззараживающую обработку перед реализацией. Я знаю только двоих, кто это делает. И это среди настоящих виноградарей! А что говорить о рыночных реализаторах неизвестно чего неизвестно откуда?! Только у нас на центральном рынке мне известны два человека, реализующие «излишки» промышленных саженцев винограда технических сортов из Крыма, которые – как дополнительный доход – мешками возят рабочие, занятые на их выкопке, и сдают местным реализаторам за копейки… А потом под витриной из нескольких разноцветных гроздей импортного винограда производится их бойкая реализация как столовых сортов, под именами, вычитанными в последних газетных статьях, в т.ч. и в «Нашей Даче»…

Черенки. Плюсы: очень просты транспортировка, пересылка и хранение: перед хранением вымочить, снести лозу в подвал, обработать раствором железного купороса от болезней и плесени (если этого не сделал продавец), и проверять раз в месяц. Подсохли – увлажнить (опрыскать водой). У кого нет подвала – черенки займут немного места в кухонном холодильнике на нижней полке (не в морозилке!). Завернуть их в слегка влажную ткань и проверять время от времени, увлажнять ткань – не проблема. Если появилась плесень – растворить чайную ложку железного или медного купороса в стакане воды и протереть черенки ваткой, смоченной в растворе. Такой обработки хватает, как минимум, на пару месяцев. К условиям пересылки и перепадам температуры во время зимнего путешествия почтовыми вагонами черенки почти нечувствительны. Только с февраля-марта месяца, как и у саженцев, и у любого другого посадочного материала, при длительном нахождении в тепле могут пробудиться почки.

Многие виноградари делают искореняющее опрыскивание перед закладкой лозы на длительное хранение, и такая лоза практически стерильна.

Нельзя забывать и о невысокой цене черенка и возможности за те же деньги получить в полтора-два раза больше саженцев, собственноручно укоренённых.

Весенняя посадка винограда

1. Высаживать саженцы в открытый грунт нужно всегда по погоде, т.е. только тогда, когда на ближайшие дни прогнозируют теплую и без осадков погоду.

2. Вегетирующие саженцы лучше всего посадить сразу же после покупки в ведра или другие большие емкости желательно темного цвета.

3. Прошлогодние саженцы сразу после покупки высаживают в заранее подготовленные, желательно даже с осени, посадочные ямы. Если вы их купили осенью, то сажайте в апреле в самые ранние сроки, в зависимости от прогноза погоды. Не нужно ждать распускания на саженце почек, чтобы убедиться, жив он или нет. Его живучесть проверяется следующим способом. Берем маленький острый нож и надрезаем немного древесину над верхним глазком - она будет сочно-зеленоватой у живого саженца и черно-коричневой у мертвого. А можно надрезать корешок - срез должен быть влажным, кремового цвета. Или поскоблите кору - у зеленого саженца она зеленая, сырая. Более точно определяют жизнеспособность саженца по срезу почки.

Посадка вегетирующего саженца.

Затем грунт поливаю 3-4 ведрами воды, нагретой до 45-50°С, и уплотняю. После того, как вода впитается, по центру ямы насыпаю холмик из перегноя, немного уплотняю его и придаю форму конуса. Беру саженец винограда, окунаю корни в глиняную болтушку и ставлю его на вершину холмика.

Высота холмика должна быть такой, чтобы основание побега было на требуемой высоте. Это зависит от того, как вы намерены выращивать виноград: если на грядах, то это их верх, а если в котловане (траншее), то на уровне дна. На грядах выращивают в том случае, если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы. Затем корни саженца аккуратно расправляю по поверхности холмика и присыпаю до основания побега перегноем без добавления золы и минеральных удобрений. Слегка уплотняю, чтобы возле корней не оставалось воздушных пустот. Оставшийся объем ямы заполняю плодородным верхним грунтом. И снова вливаю 2-3 ведра воды, подогретой до 35-40°С. Желательно саженец притенить на 1-2 недели, чтобы побег защитить от прямых солнечных лучей. Лучший вариант - старое ведро без дна, верх которого обвязываем прозрачной пленкой. Это поможет саженцу хорошо прижиться. Когда начнут прорастать почки на побеге, притенение нужно убрать. После полива грунт следует подрыхлить и замульчировать. Годится для этого и прозрачная пленка, почва под ней будет хорошо прогреваться.

Если вы приобрели саженцы вегетирующие и у вас нет опыта по их доращиванию, то я бы посоветовал пересадить их в более просторные емкости. Согласитесь, что в 0,5- или 1-литровых стаканчиках корням на момент покупки уже тесновато, а через месяц тем более будет некомфортно. Поэтому с вегетирующими саженцами поступаем так. За несколько часов до пересадки саженец в стаканчике следует полить, чтобы грунт не рассыпался. В дне новой емкости нужно сделать несколько отверстий для стока лишней воды и насыпать 3-4-сантиметровый слой керамзита или другого пористого материала. Затем готовим грунт. Он должен быть рыхлым и питательным. (Лично я использую готовый грунт "Двина" (продается в мешках по 15 кг), смешиваю его с перегноем или с грунтом из огорода в пропорции 1:1.) Заполняем этой смесью емкости почти до самого верха. Рукой или каким-либо приспособлением делаем в них углубления для посадки. Затем с комом земли вынимаем саженец из маленькой емкости, разрезав ее по высоте в нескольких местах, и ставим в углубление новой емкости. Засыпаем грунтом, слегка уплотняем его и поливаем теплой водой.

Можно, конечно, посадить вегетирующие кустики сразу в открытый грунт. Правда, их нужно для этого подготовить, постепенно закаливая. Они в этом возрасте очень чувствительны к резкому изменению условий вегетации, даже могут остановиться в росте.