Выбор фундамента под будущий дом – дело непростое и очень ответственное. Я рассмотрел несколько разных типов фундамента и остановился на самом надёжном и универсальном варианте — монолитной плите.
Этот тип фундамента можно применять практически на любом грунте. К его плюсам относится максимальная несущая способность и минимальное давление на основание. Это наилучший вариант для каменных домов, которым подвижки фундамента противопоказаны. По трудозатратам он проще, чем ленточный или свайный. И главное преимущество: плитный фундамент сокращает общий объем работ, так как сразу становится еще и полом первого этажа.
Итак, перед нами все тот же скромный участок в шесть соток, куда я привез оранжевые трубы для наружной канализации и доски 22х2400х100 в количестве 35 штук для опалубки. Стоимость досок около 3000 рублей, канализационных труб — 1000 рублей. Под основанием фундамента у нас насыпной грунт (около 20 см уплотнённой глины и столько же песка). Для уплотнения песка я в течение двух недель регулярно проливал его водой. Теперь берём лазерный нивелир и рулетку, начинаем разметку углов будущего дома. обнаружился небольшой перепад высоты – 12 сантиметров на 10,5 метров вдоль длинной стены, будем выравнивать вручную.
Уровень участка выравниваем так: с одной стороны я подкапываю шесть сантиметров, с другой — насыпаю. Теперь можно натянуть и диагональ — по ней я буду отслеживать уровень в центре. Плита у нас будет толщиной 20 сантиметров, это достаточный запас прочности для двухэтажного блочного дома. Доски для опалубки я собрал с разбежкой, чтобы уменьшить нагрузку на каждой опоре (они идут с шагом 1,2 метра).
Хочу отметить, что все решения, которые применяются в данном проекте, имеют техническое обоснование. Везде и всегда я руководствуюсь СНиПами и ГОСТами.
Монолит в цифрах
Площадь моей монолитной плиты составляет 90 квадратных метров, а несущая способность самого слабого основания (водонасыщенная глина или песок) составляет 1,5 кг/ кв.см. Это значит, что если мою плиту поставить на такое нестабильное основание, то оно сможет выдержать нагрузку 1350 тонн. Этого хватит с большим запасом, - масса моего дома около 100 тонн, да еще 40 тонн масса фундамента.
Очевидно, что ленточный фундамент, имеющий на порядок меньшую площадь опоры на основание не способен нести такие нагрузки, не говоря уже о свайном фундаменте.
С первой нагрузкой, которая давит на фундаментную плиту сверху, разобрались. Снизу давят силы морозного пучения, - вода при замерзании расширяется. Тут сразу надо уяснить, что противостоять силе морозного пучения, например, придавив их сверху огромной массой дома, пусть в 1000 тонн, невозможно. Самым проблемным в этом смысле грунтом считается глина, которая плохо пропускает воду. Наименее склонен к пучинистости песок, - он пропускает воду свободно.
Какая здесь встречается распространенная ошибка? Допустим, строить предстоит на глинистой почве, решаем вырыть котлован и заменить пучинистый грунт (глину) на непучинистый (песок). Фактически получился большой бассейн, засыпанный песком. В этом бассейне постоянно будет вода, которая туда придёт из глины. Эта вода там и останется, никуда не уйдет, потому что внизу под песком тоже глина. В общем, результат предсказуем.
Что делать с морозным пучением? Очень просто — не давать грунту замерзнуть. Нет замерзания — нет проблемы. Плитный фундамент успешно решает эту проблему, закрывая своей поверхностью землю. Даже если на плите стоит неотапливаемый дом, грунт под плитой никогда не замерзнет. Но холод бьет в землю не строго вертикально, поэтому очень важно сразу же до первой зимы сделать утеплённую отмостку вокруг дома минимум на метр. Это предотвратит замерзание грунта под фундаментной плитой.
Однако вернемся к нашему участку: очень важно, чтобы совпадали диагонали. На фотографии тканевая рулетка длиной 30 метров. Оказалось, что на больших расстояниях она сильно растягивается, что, конечно, неудобно. Позже я купил рулетку со стальной лентой.
Итак, диагонали выровняли, теперь изготавливаем колья из брусков 50х50 и длиной 80 сантиметров. Забиваем эти колья с внешней стороны опалубки с шагом 1,2 метра .
Трубы и арматура
Конечно, дом я строю самостоятельно, но иногда привлекаю помощников. Вот отец помог мне выкопать две траншеи для канализации и подвода воды в дом. Канализация идёт без утепления на глубине 50 сантиметров (общая длина 7 метров) до кольца септика.
По трубам подводим к дому воду от колодца, на расстоянии четырех метров и на глубине 70 сантиметров. Внутри канализационной трубы диаметром 110 мм, утеплённой двумя слоями теплоизоляции, пройдёт труба диаметром 32 мм с дополнительным утеплением.
Покупаем армированную полиэтиленовую плёнку 400 мкм. Один лист размером 2х10 метров стоит 460 рублей, всего потребовалось 6 листов (2760 руб). Плёнкой нужно укрыть нашу плиту, чтобы цементное молочко не утекло из бетона в песок раньше, чем бетон начнёт набирать прочность. Застилаем основание плёнкой и прикрепляем её степлером к опалубке.
После этого достаём привезённую ранее композитную стеклопластиковую арматуру (она дешевле, чем классическая стальная). Всего у нас два километра арматуры диаметром 8 мм в рулонах по 100 метров. Цена метра арматуры — около 20 рублей, вся арматура стоила 39 180 рублей.
С помощью болтореза начинаем резать прутки. Нам предстоит сделать пространственное армирование в два слоя с шагом 19 сантиметров. Потребуется 55 прутков длиной 8,44 м и 45 прутков длиной 10,59 метров. Разматывать рулоны надо аккуратно, арматура очень упругая и моментально пытается распрямиться. Для связывания арматуры используем пластиковые хомуты. Сами узлы, связывающие арматуру в монолитных конструкциях, не несут никакой нагрузки. Соединения нужны только для того, чтобы зафиксировать форму на момент заливки бетоном. Несложные подсчет нам показывают, что 2475 (45х55) узлов будет только в одном уровне сетки. Будем вязать хомуты в шахматном порядке, но угловые завяжем все. Стоимость каждого хомута примерно 1 рубль. На первый уровень нам потребовалось 1300 хомутов. До того, как положить арматуру на место стоит взять линейку и разметить на нескольких прутках шаг сетки. На пролетах по 10 метров арматура немного изгибается, а эти метки позволят быстро и точно завязать контрольные точки сетки .
Ох, нелегкая это работа...
Это точно про вязание арматуры. Приходится работать согнувшись, при этом в колени больно впивается упругий стеклопластик. Да и объем работы кажется просто пугающим: пачки с хомутами заканчиваются одна за другой, спина не разгибается, а конца и края этой истории так и не видно.
За два дня я сумел завязать 1300 узлов сетки нижнего уровня. Теперь нужно связать сетку для верхнего уровня и поднять оба уровня на специальных проставках. После этого можно привозить бетон.
Всего на связывание двух слоёв и проставок ушло 3600 хомутов (каждый по рублю). Различие между черными и белыми хомутами в том, что черные хомуты - атмосферостойкие. Если использовать хомуты разного цвета для разных слоёв арматуры, легче увидеть узлы, которые надо связать, когда обе сетки лежат вплотную друг к другу. Хвостики от хомутов в нижнем слое мешать не будут, а в верхнем нужно либо завязывать их так, чтобы они выходили вниз (это очень неудобно), либо просто потом обрезать их ножницами, чтобы они не мешали при разравнивании бетона.
Покупаем пластиковые опоры типа «стульчик» для того, чтобы обеспечить защитный слой арматуры снизу. К ним отдельно нужны подставки для установки 
на сыпучий грунт, чтобы опора не продавила основание. Всего нам потребуется 500 опор и проставок (шаг установки 40х60 см). Опоры продают минимальной партией 1000 штук, а подставки — 500. Итого за всё пришлось отдать 1700 рублей. Подкладываем проставки, затем ставим опоры.
Далее необходимо поднять верхний слой арматуры над нижним. Серийных технических решений для этого нет, поэтому каждый изобретает что-то своё. В случае со стальной арматурой обычно используют стальные прутки толщиной 6-8 мм П-образной формы, предварительно согнутые. А вот как решил поступить я: купил рулон сетки 50х50х3 мм, разрезал полосками по 3 ячейки и согнул пополам. В результате получился требуемый шаг между сетками, равный 150 мм и защитный слой 25 мм сверху и снизу. Мне потребовалось полтора рулона сетки, один рулон стоил 900 рублей. Всего я сделал 100 проставок, которые установил с шагом в один метр.
Теперь по поводу дополнительного армирования. Рабочая арматура в плите, воспринимающая нагрузку от здания — нижняя. Расчёт плиты производим как многопролётной балки без защемления концов с учётом давления под плитой, которая и будет нагрузкой, а стены — опорами. Масса нашей плиты 40 тонн, всего дома включая снеговую нагрузку — 100 тонн. Итого распределённая нагрузка на основание равна 1,5 тн/кв.м. Под несущими стенами будем делать сделать дополнительное армирование в поперечном направлении (это даст десятикратный запас прочности, что, конечно, некоторая перестраховка).
Заливка бетоном
Для заливки бетоном я решил воспользоваться бетононасосом, стоимость его аренды 16 тысяч рублей за смену. Бетон заказываем на заводе в объеме 20 кубометров (математически плита 20 см в этих габаритах даёт 18 кубометров, плюс на перепад уровня земли в основании и перебор с толщиной, итого стандартный запас в 10% на недолив, остатки в миксере). Вообще, можно смело лить бетон марки М200, но я решил брать М350 (В25) с подвижностью П4 (для бетононасоса) и водонепроницаемостью W10 (это очень хороший показатель) на гравийном щебне. Стоимость 1 кубометра с доставкой — 4250 рублей. Итого три машины объемом 6+7+7 кубометров стоили 85 тысяч рублей.
Никогда раньше этим не занимался, осваивался уже в процессе. Бетононасос подаёт смесь под большим давлением, скорость подачи огромная, ходить по верхнему слою арматуры можно, но она будет сильно выгибаться, поэтому нужно постоянно переходить, наступая на нижний слой арматуры. Одновременно прижимая нижний ряд арматуры своим весом, чтобы эта конструкция подставка-опора не разваливалась на части.
В день перед заливкой я решил дополнительно усилить опалубку, поставив по диагонали три доски с каждой стороны. Как оказалось, не зря — после заливки они ощутимо нагрузились.
Специально сделанной «гладилкой» разравниваю верхний слой бетона. Работать ей тяжело — после нескольких движений она становится практически неподъемной. Главное двигать её под определенным углом (строго по касательной к поверхности). Простукиваю опалубку по периметру, чтобы бетон лучше растёкся в углах.
Сразу же после разглаживания нужно накрыть бетон плёнкой (особенно если на улице жарко), это поможет предотвратить преждевременное высыхание и растрескивания верхнего слоя бетона. Если нет плёнки, поливать нужно каждые 5-6 часов, при наличии плёнки — достаточно проливать 1 раз в день. В течение пяти дней после заливки каждый день приезжаем и проливаем бетон водой. Затем снова накрываем плёнкой.
После этого можно снимать опалубку, но не спешите снимать плёнку! Чем медленнее из бетона выходит влага, тем большую прочность он наберёт. У меня было 3 плёнки размером 3х10 метров стоимостью 300 рублей каждая. Нехватающую часть накрыл рубероидом и полиэтиленовым тентом.
Гидроизоляция фундамента
Теперь сверху нужно приклеить гидроизоляцию. Для этого покупаем 12 рулонов (1х9 метров каждый) стеклоизола на тканевой основе (бывает еще на стеклохолсте, он менее прочный, но в случае с плитой можно использовать что угодно) по 500 рублей штука. Итого 6000 рублей.
Я не стал специально покупать мощную паяльную лампу для этих целей, а решил воспользоваться своей компактной горелкой. Расход газовых баллонов вышел ровно один баллон на 1 рулон. Итого 12 баллонов с газом по 60 рублей штука. В принципе гидроизоляция нужна только под стенами, а под полом можно сделать потом, но я решил сделать всё сразу стеклоизолом. Мне кажется так удобнее. Края заворачиваем и наклеиваем поверх отрезанной по периметру плёнки лежащей в основании плиты. Далее нам нужно сделать цоколь из кирпича в два ряда. Это нужно для того, чтобы не допустить постоянный контакт газобетона с влагой. Заодно положим ряды из кирпичей под всеми внутренними стенами. Покупаем пять паллет рабочего кирпича (1400 штук) по 12,5 рублей за штуку. И ещё 2500 рублей за доставку. Итого кирпичи с доставкой обошлись в 20 тысяч рублей.
А вот как выглядит полностью закрытая гидроизоляцией плита. Общий бюджет по материалам составил около 160 тысяч рублей. Теперь натягиваем шнур по периметру и выравниваем его по уровню. Покупаем бетоносмеситель за 5000 рублей для перемешивания смеси. Для кладки я предпочёл готовую цементно-песчаную смесь М-150 в мешках по 25 или 40 килограмм.
И вот, наконец, закладка первого кирпича цоколя. Вспоминаю как работать со шпателем, делаю выкладку кирпичей вдоль будущего фронта работ. Ещё совсем недавно казалось, что завязать 3000 хомутов это тяжело. Ничего подобного! Вот выложить 1400 кирпичей — тяжело. Впрочем, это отличная разминка перед возведением стен.
Продолжение следует...
Мнение специалиста:
Руководитель отдела строительства компании Argo Logistic Вячеслав Булат:
На мой взгляд, Виктор подошёл к строительству фундамента довольно грамотно, хотя есть некоторые нюансы. Утрамбованный слой глины, находящийся под 20-ти сантиметровым слоем песка, может повести себя зимой довольно непредсказуемо. Вплоть до того, что может выдавить плиту, отчего она треснет. Чтобы быть уверенным на 100 процентов, я бы откопал по периметру траншею шириной 300-400мм на глубину 1200мм, засыпал её на 800мм качественным (без примеси суглинка) песком. А оставшиеся 400мм залил бетоном одновременно с плитой, связав арматуру по периметру с арматурой плиты. Небольшой перерасход бетона и арматуры частично можно компенсировать за счёт изменения марки бетона. Для дома из газобетона с запасом хватило бы и М-250 W6.Таким образом, получилась бы п-образная плита, лежащая на непучинистой подушке, что гарантирует её прочность и главное неподвижность. В остальном всё сделано правильно и можно только пожелать дальнейших успехов. Самое интересное впереди!
Текст и фото: Виктор Борисов
Землевладелец №4(80), 2013
