Вопреки распространённым мифам, для благоустройства самого дома и приусадебного участка не нужны какие-то серьёзные капиталы или строительные навыки высокого уровня.
Разумеется, лишними они не будут, однако важнее желание наладить свой быт и умение перебороть лень.
Погреб
Считается, что погреб постепенно уходит в прошлое, и его с успехом заменяет холодильник. Однако так ли это? Варенья-соленья лучше хранить где-нибудь в прохладном месте, да и сало с домашней тушёнкой требуют прохлады.
Холодильник? Счета за электроэнергию постоянно растут и начинают пугать даже людей бывалых. Кроме того, солидные объёмы домашних заготовок просто не поместятся в нормальный холодильник.
Супермаркет? Да, здесь можно купить буквально всё, вот только почему-то большую часть продуктов можно отнести скорее к химической продукции, причём нередко опасной… Вот и получается, что строительство погреба – разумный шаг.
Домашний или уличный погреб?
Место под строительство выбираем очень тщательно и обдумываем каждую мелочь. К примеру, многие стремятся соорудить погреб прямо в доме, мотивируя это тем, что не придётся выскакивать на улицу. Решение сомнительное, поскольку «нырять» туда приходится не чаще двух-трёх раз в неделю. А чаще-то зачем? Пара банок с соленьями и тушёнкой и кусок сала прекрасно помещается и в холодильнике, мы же не призываем полностью от него отказаться.
Строительство погреба прямо под домом заметно сложнее, чем чем на улице, да и «осложнения» намного серьёзней. Словом, не рекомендуем.
Выбор места
Прежде всего, нужно определить уровень грунтовых вод на вашем участке. Ничего сложного в этом нет, просто выбирается низина и бурится скважина глубиной 2,5 м, после чего в отверстие вставляется труба и оставляется на пару дней. Появилась вода – грунтовые воды стоят у вас высоко. Скажем сразу, не расстраивайтесь. Ничего страшного в этом нет, просто придётся принять их во внимание и заниматься строительством с учётом данного факта.
Хочется сэкономить деньги на бурении? Используйте «дедовские» приёмы. Самый простой: обезжиренную шерсть клали на очищенную от дёрна почву, сверху клали свежее яйцо и накрывали всё это горшком (можно и кастрюлей). На следующее утро после восхода солнца происходит проверка: яйцо и шерсть покрыты росой – близко вода, только шерсть – она глубоко, оба предмета сухие – можете не волноваться.
Для рытья котлована выбирается выбирается возвышенность, если она есть в наличии. Далее составляете приблизительный план наличия коммуникаций (и желания провести их в будущем) и рассчитываете наиболее удобное место. Не поддавайтесь искушению соорудить его слишком близко к дому, могут начаться проблемы с грунтовыми водами. Старайтесь не строить его и рядом с большими деревьями – мощная корневая система может впоследствии нарушить целостность конструкции.
Размеры определяются исходя из того, что будет в нем храниться, но меньше чем 2 на 2,5 м нет смысла делать. Оптимально сделать его шириной 2 м, а длину выбрать в зависимости от потребностей. В погребе можно хранить автомобильную резину (там она не перемерзнет и не пересохнет), оставшуюся от ремонта краску (водоэмульсионка не потеряет своих свойств еще лет 5), и т. д.
Дверь делается в узкой стене, отступив от одного внутреннего угла сантиметров 40. С этой стороны можно расположить ряд полок и, входя в погреб, не придется их обходить.
Высота потолка должна быть примерно 2,1 м. Данный размер не случаен. При этой высоте потолка удобно ходить в погребе, легко устроить верхнее освещение, без излишнего увеличения высоты, и хорошо сохраняется микроклимат при правильной системе вентиляции. Если сделать дверь высотой 1,9 м, то остается достаточно места для создания надежной перемычки под перекрытием.
Располагать погреб надо на естественной возвышенности. Место легко определить весной, когда на участке скапливаются талые воды. Не стоит надеяться, что, если построить в низине и отсыпать вокруг грунтом, вода не пойдет в погреб. Это возможно в одном случае из ста. Скорее всего, вода собирается с гораздо большей территории, чем вы предполагаете, и, не найдя выхода, будет уходить в землю и, соответственно, затапливать погреб. В этом случае не спасет никакая гидроизоляция.
Нежелательно пристраивать его очень близко или вплотную к фундаменту дома. Это скажется позднее. Грунт в этом месте начнет проседать, что чревато трещинами в фундаменте. Лучше расположить его в метрах 20-ти от дома, построив оригинальный погребник. Погребник – это просторечное название небольшого сарая над погребом. Его основное назначение – создание воздушной прослойки над перекрытием для уменьшения теплопотерь.
Конструкции погреба
Их довольно много, но основные различия заключаются в том, полностью ли они заглублены в грунт или частично возвышаются над землёй. Считается, что заглубленные конструкции более оптимальны с точки зрения колебания температур. На самом же деле большой роли это не играет, и если по какой-то причине вам необходим погреб с возвышением (к примеру – высоко стоят грунтовые воды), то на выручку вам придут современные материалы.
Устройство котлована
При разметке котлована следует учитывать несколько нюансов:
- Стены должны быть толщиной в кирпич. Если планируются бетонные, то толщина составляет 15 – 20 см. Нагрузка на перекрытие будет не маленькой.
- От внешней стороны стены до стенки котлована оставляется зазор не менее 10 см. Это позволит сделать качественную гидроизоляцию и хорошо утрамбовать засыпаемый в зазор грунт (глину). Если останутся пустоты, то туда будут протекать дождевые и талые воды, вызывая намокание грунта в глубине и его проседание. Холодный воздух, проходя по пустотам, вызывает промерзание стен и образование на них инея. Владельцы погребов не дадут соврать, в сильные морозы по дорожкам инея можно определить крысиные норы за стенами.
- Размеры горловины (входа) в погреб. Их желательно просчитать заранее. Объем грунта, вынимаемый под горловину, мало уступает объему погреба. Попытки сэкономить время и силы, устроив крутой и низкий проход, в будущем чреваты травматизмом. Ширину прохода стоит сделать около 90 см. Если больше, то желательно установить поручни с обеих сторон. Глубину ступени выбираем не меньше 25 см. Высота подъема должна составить примерно 15 см, +/- 2 см. Следовательно, при глубине погреба 2,5 м, длина горловины будет около 4 м. Поскольку перекрытие над горловиной тоже идет наклонно, то просвет над лестницей определяется на краю ступени. Он должен быть не менее 2-х метров. Расчет минимального просвета: рост человека + высота ступени.
Глубина котлована рассчитывается исходя из глубины промерзания в вашем регионе. То есть, толщина слоя земли над перекрытием должна быть больше или равной глубине промерзания. Можно сэкономить на глубине котлована, насыпав над погребом холм из вынутого грунта.
Покрыв его снятой плодородной землей, легко превратить получившуюся горку в отличный альпийский цветник или многоярусную клумбу. Другой вариант: построить над погребом погребник. Это может быть что угодно, от небольшого сарайчика для садового инвентаря до закрытой беседки. Одно условие – на зиму погребник должен достаточно герметично закрываться. Сильные сквозняки хуже тонкого слоя насыпи. В этом случае достаточно перекрытия толщиной 50 – 60 см.
Копку котлована начинают с выемки плодородного слоя. Далее процесс не имеет значения, но, хотя это и более трудозатратно, при прохождении различных слоев не стоит смешивать в одной куче песок, глину и почву. Это все пригодится в различных местах. Под лестницу оставляем ровный скат. По бокам горловины прокапываем траншеи под стенки. Как минимум, две трети стенки должно стоять на уровне пола погреба. Далее можно сделать траншею под наклоном, до уровня перемычки под входной дверью. Она заглубляется не меньше 80 см.
Первый этап возведения коробки погреба – заливка пола. Предварительно на дно котлована расстилается гидроизоляция, с достаточно большим напуском на стены. Затем заливается бетоном пол, слоем не меньше 10 см. Неплохо, для дополнительной гидроизоляции, добавить в раствор жидкое стекло. По краям стяжки, где будут возводиться стены, бетон желательно наполнить битым стеклом, тщательно соблюдая меры предосторожности (толстые рукавицы, очки и т. д.). Это дополнительная защита от проникновения грызунов. Крысы вполне способны зубами расширить щель между стеной и полом. Применение стекла основано на практике и не имеет никакого теоретического обоснования, но действительно помогает.
Стены возводятся постепенно, по 30 – 40 см за один раз. Сразу устраивается гидроизоляция и заполняется пространство за ними. Заполнение тщательно утрамбовывается. Для гидроизоляции можно использовать полимерные материалы или гидрофобные цементные смеси. После стен изготавливается лестница. Ее можно сделать из кирпича или бетона. В первом случае, сначала выкладывается основание. Кирпич в рядах укладывается в длину, с перекрытием швов в предыдущем ряду. После схватывания кладки выкладываются ступени. При заливке бетонной лестницы понадобится сделать двухслойную арматурную решетку. Решетка укладывается на скат с зазором в несколько сантиметров. Опалубку можно ставить всего на 1 – 2 ступени, постепенно перемещая вверх, по мере заливки.
Для перекрытия заливается бетонная плита толщиной не менее 15 – 20 см. Не помешает установка под ней стальных балок из швеллера, на расстоянии не больше метра друг от друга. Плиту заливаем на месте. Предварительно готовится арматурная решетка из проката сечением не меньше 8-ми мм. Дно опалубки устраивается так, чтобы его можно было полностью убрать. Для этого в погребе выстраивается деревянная конструкция из подпорок, на которую укладывается дно опалубки. Залитую плиту необходимо время от времени смачивать водой, чтобы не происходило слишком интенсивное высыхание бетона и его растрескивание. Примерно через неделю можно засыпать перекрытие землей. Окончательное высыхание бетона произойдет через пару месяцев и можно будет завершить устройство погреба, установив двери и полки. При монтаже дверей следует учесть, что возможна усадка погреба и дверные блоки может перекосить. Для устранения этого вокруг коробки должен быть зазор не менее 2-х см. Удалив пену, блок легко поправить в любой момент. Для внутренней двери оптимально использовать деревянное полотно, набранное из шпунтованных досок с соединением на шпугах. В погребе повышенная влажность, поэтому надо оставить увеличенный зазор вокруг полотна. Для этого делается более глубокая четверть на коробке. Наружную дверь можно сделать из металла, с утеплением полотна. Если будет использоваться входная дверь со сложнопрофильной коробкой, то потребуется небольшая доработка. Нижняя перемычка блока не должна иметь внутренней четверти – порога. Притвор достигается за счет прилегания внешней облицовки двери. При образовании конденсата, он стекает по внутренней стороне и, скапливаясь в четверти, может намертво прихватить дверь льдом. Нижнюю перемычку лучше сделать из уголка или швеллера, установив ее с небольшим уклоном в сторону лестницы.
Для вентиляции устанавливаются две трубы. Одна начинается возле пола, вторая под потолком. Выводятся они на уровне 1 – 2 м. над землей. Надо исключить возможность попадания в них осадков и предусмотреть способ их перекрывания. Для нормальной вентиляции достаточно фановой трубы диаметром 50 мм. Режим вентиляции устанавливается опытным путем.
Материалы
Погреб строят из самых разных материалов, подчас достаточно экзотических – существуют даже деревянные конструкции. Читать об этом достаточно забавно, да и стоит они могут дешевле, но если нет желания регулярно ремонтировать погреб или же переделывать его лет через десять, приобретайте только подходящие материалы.
Подходят: гранит, песчаник, сланец, красный кирпич (только высококачественный, хорошего обжига), бетонные блоки и литой бетон. Категорически не годятся: шлакоблоки, пенобетон, силикатный кирпич. Словом, всё, что слишком охотно впитывает влагу.
Пол
Многое зависит от состава почвы на вашем участке и уровня грунтовых вод, поэтому конкретной рекомендации давать не будет, а просто рассмотрим варианты.
Песчаная или каменистая почва дают возможность сэкономить и никак не заниматься полом. Разумеется, только в случае низких грунтовых вод.
Однако сделав выбор в пользу экономии, будьте готовы к возможному подтоплению по весне и осени. Вариант этот экономичен на первый взгляд, но взглянув ещё раз, понимаешь, постоянные «развлечения» с подтоплениями и текущим ремонтом не слишком выгодны.
Бетонное основание на подушку из залитого битумом щебня – более дорогой, но и более толковый вариант. Вместо битума (а можно и вместе) нередко используется жирная глина, предварительно подготовленная и избавленная от примесей. Укладывается слой около 3-х см, после чего он выравнивается и трамбуется.
Бетон заливается на глину буквально тут же (если вы используете только битум, особого значения время не имеет), чтобы она не успела высохнуть. При этом используется опалубка и бетон достаточно тщательно ровняют. Слой бетона примерно 10 см, а марка самого бетона – как минимум М300. Через полторы-две недели сверху кладётся пятисантиметровая стяжка. Можно использовать и более экономичные варианты заливки пола – предлагаемая схема используется в наиболее «тяжёлых» случаях.
Стены
Монолитные бетонные – вариант не самый дешёвый и простой, но весьма надёжный и долговечный. Предупреждаем, заливать стены нужно одновременно, чтобы не возникало напряжений на стыках и так называемых «слабых мест». Имеется в виду по периметру, в высоту щиты можно двигать по мере высыхания.
Используются как щиты из досок, так и специальные строительные. Последние сейчас не только продаются, но и арендуются, причём не только через знакомых строителей за «магарыч», но и вполне официально.
Толщина стен умеренная – 8-10 см, но вот армирование всё равно желательно. Делается самый простой однорядный вариант, но добротно, как положено. Разумеется, армирование стоит подготовить заранее, «привязав» его к полу.
Стены из кирпича или бетонных блоков традиционно выкладываются в один ряд, но многое зависит от конструкции самого погреба. Если он частично возвышается над землёй и нагрузка на стены уменьшается, вполне достаточно и этого варианта. Расстояние между стенами и землёй засыпается мягкой глиной, причём её следует трамбовать через каждые 35 см приблизительно.
Крыша
Какая именно крыша вам нужна, зависит от конструкции. Можно перекрыть верх бетонной плитой, а можно использовать брусья и не обрезную доску (в основе). Всё зависит от нагрузки. К примеру, на бетонную плиту можно насыпать более солидный слой грунта и соответственно, перепады температур у вашего погреба будут минимальными.
Если крыша перекрыта бетонной плитой и вы решили выложиться по максимуму, то сверху (на плиту) кладётся рубероид, на который сыпется наполнитель (шлак, щебень, керамзит). Насыпается он так, чтобы образовался наклон от центра к краям. Далее кладётся слой бетона около 3 см толщиной, после чего следует гидроизоляция – битум и рубероид.
Вход
Традиционно делается нечто вроде небольшого домика над входом в погреб. Однако традиция соблюдается в основном в тех случаях, когда он встраивается в какое-либо возвышение.
Если участок у вас достаточно ровный, можно поставить обычную дверь (достаточно широкую) под солидным наклоном и постараться придумать, как защитить её (а заодно и сам погреб) от осадков. Советуем не полениться и всё-таки построить «домик» у входа.
Сооружение это достаточно условное и не требует особых навыков или затрат, но вот погреб станет защищён заметно лучше, да и с дизайном строения можно придумать немало интересного.
Ступеньки
Желание сэкономить материал и силы естественны, но вот приводит они порой к неестественным результатам. Излишне крутые и узкие ступени просто-напросто опасны. Практически гарантированно, что вы сами или кто-то из членов вашей семьи получит серьёзные травмы при излишней экономии.
Напоминаем, подниматься вы будете с грузом. Делаются ступени на полную длину ступни и желательно из добротного бетона с армированием. Если же хочется сэкономить и сделать их из той же арматуры, не забудьте хотя бы обшить их резиной. Можно и из дерева, лишь бы они были удобными и надёжными.
Гидроизоляция
Гидроизоляция обязательна – это не подлежит обсуждению. Поскольку строим мы не «времянку», а добротное сооружение «на века», то изначально делаем так, чтобы не пришлось переделывать. Перед началом работ требуется выровнять и оштукатурить стены. Для этого используется цементно-песчаный раствор в соотношении 1/2. На него уже и наносится гидроизолирующее вещество.
Наиболее интересные методы – проникающая гидроизоляция для бетона, но чаще используется обычный битум с наполнителем. Схема выглядит так: слой битума, затем крепится рубероид, снова слой битума. Ещё один интересный вариант гидроизоляции – всевозможные добавки в бетон. Сейчас они продаются достаточно широко и если есть есть желание и позволяют финансы, мы только за. Чем тщательней вы будете работать, тем лучше для вас.
Вентиляция
Вентиляция погреба важна для поддержания оптимальной температуры и влажности. Если не позаботиться о ней, ваши продукты могут просто сгнить.
Для устройства вентиляции нужно всего две трубы диаметром примерно 12 см (для стандартного погреба). Одна устанавливается под самым потолком, другая ближе к полу. Всё из-за разницы температур (холодный воздух опускается вниз, тёплый поднимается наверх) вентиляция обеспечена.
В сильные морозы можно вентиляционные трубы забивать сверху каким-то утеплителем, годится как обычная солома или сухие дубовые листья (стойкие к гниению и почти не содержащие какой-либо плесени, опасной для продуктов), так и мешковина и пенопласт.
Полезные советы
- Рядом с погребом можно высадить кустарник или, к примеру, деревца карликовой вишни. Корневая система у них не опасна для нормального строения, но лишняя влага будет быстрее уходить. С этой же целью можно посадить на крышу и по бокам обыкновенный мох. Он замечательно «забирает» влагу.
- Наиболее простых методов дезинфекции два – обыкновенная серная шашка и положенная в бак с водой негашёная известь. В обоих случаях вам нужно действовать быстро и ни в коем случае не задерживаться. Разумеется, после применения погреб тщательно закрывается.
- Влажность можно устранить, поставив ёмкость с обыкновенной гашёной известью. Однако и излишняя сухость тоже ни к чему. В таком случае поможет ведро с песком, которое периодически поливается.
