Ограждения дачного участка или территории около коттеджа могут быть изготовлены из различных материалов.
Но особой популярностью пользуются деревянные заборы, которые отличаются более доступной стоимостью, по сравнению с кирпичными и бетонными аналогами, а также обладают практичностью, экологической чистотой и привлекательным внешним видом.
В данной статье пойдет речь об особенностях возведения забора из дерева, а также об определенных нюансах, на которые стоит обращать внимание до, во время и после проведения строительных работ.
Строительство забора из дерева: подготовка
Прежде всего, как и любое строение, забор нуждается в предварительной разметке, которая осуществляется при помощи деревянных колышков — 3-4 длинных (не менее 1 метра) и 10-15 коротких (по 30-40 см). Посредством колышек обозначается линия забора, для чего нужно определить изначально две точки, находящиеся на линии будущего строения (как правило, это углы участка).
Далее нужно построить прямую, что можно сделать при помощи установки колышков в створе другу друга. Для этого нужно использовать 3 длинных колышка: два устанавливаются в «опорных» точках, через которые будет проходить линия, а с третьим все интереснее. Нужно прищурить один глаз и поместить линию зрения так, чтобы оба колышка слились в один, а помощник в это время должен установить третий колышек на образовавшуюся условную линию.
После того, как линия забора была построена, нужно обозначить ее посредством шнура, а далее разбить пролеты, вбивая колышки в те места, где в дальнейшем будут стоять столбы. Шаг столбов, то есть расстояние между ними, не нужно делать более 2,5-3 метров.
Столбы и цоколь — основа крепкого забора
В отмеченных местах необходимо выкопать ямы и установить в них заранее заготовленные столбы, укрепляя их распорками или камнями. Перед установкой необходимо обработать нижнюю часть столбов гидроизолирующим составом (он должен полностью покрыть подземную часть и хотя бы на 10 см выступать над поверхностью земли). Вертикальность установки столбов следует проверять отвесом вдоль и поперек забора.
Закрепить столбы можно грунтом (к примеру, смесью мелкого щебня и глины), засыпав его и тщательно утрамбовав в пазухи ям. Но лучше все же использовать бетонную смесь, для чего можно использовать бетон марки 100. Далее к столбам прибиваются прожилины из брусьев — в три ряда с внешней стороны.
Для лучшего прилегания на столбах стоит сделать затесы при помощи топора. Гвозди по длине выбираются так, чтобы они входили на расстояние не менее 1,5 толщины бруса. То есть для бруса толщиной 40 мм можно взять гвозди 100 мм, а для пиломатериала в 50 мм — гвозди 150 мм.
При необходимости можно дополнить забор цоколем, для чего между столбами копают канавку шириной 15-20 см и глубиной на лопату. Далее выше уровня земли на требуемую высоту цоколя (как правило, это 20-30 см) выставляют опалубку из досок, а после форму заливают бетоном или же закладывают камнями с использованием цементного раствора.
Как прибивать доски
Нужно прибить первую доску, а на расстоянии 2-3 пролетов от нее — вторую, маячную, которая после будет убрана, а потому прибивать ее нужно некрепко. Между верхним обрезом досок нужно натянуть шнур, по которому будут выставляться остальные доски.
Иногда доски ровняют по нижнему обрезу, а после, отбив горизонталь посредством малярной нити, обрезают верх досок. Такой вариант более трудоемкий, но зато приносит более качественный результат. Его можно порекомендовать тем мастерам, в распоряжение которых есть ручная электропила.
При вбивании гвоздей их нужно направлять не перпендикулярно, а под небольшим углом, по направлению к предыдущей доске, чтобы при ударах молотка доски сплачивались. Выступающие концы гвоздей лучше загибать после работы все сразу — так получается быстрее.
Чтобы деревянный забор прослужил максимально долго, все элементы конструкции из дерева следует покрыть вначале антипиренами и антисептическими растворами, а после — краской (водорастворимой или масляной), лаком или морилкой.
Важно помнить, что пропитки наносятся на пиломатериалы до монтажа забора.
Огнезащитные препятствуют возгоранию, а антисептики отлично защищают древесину от гниения, сырости и ультрафиолета.
В некоторых случаях использование пропиток является необязательным: если для строительства берут доску и другие пиломатериалы из сибирской лиственницы, которая за счет высокого содержания смол имеет природную устойчивость к гниению, плесени, грибкам и жукам-древоточцам.
Что касается крепежных элементов, то стоит отдавать предпочтение оцинкованным, а перед тем, как забить гвоздь, его рекомендуется погружать в олифу.
