Известно, что в домашних условиях рассада часто вытягивается и в теплицу переезжает довольно хилой. Бывает, огородник-любитель решает ее подкормить, а получается только хуже.
Если такую худосочную рассаду сильно перекормить азотными удобрениями (особенно коровяком, птичьим пометом или аммиачной селитрой), то ничего хорошего не выйдет. Конечно, она станет крепкой, но тут же начнет жировать в ущерб плодоношению. Растение получается мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, а цветков почти нет, значит и плодов не будет. Чаще всего так получается, если перекормить томат азотом при недостатке освещенности. Мочевина кстати, не особенно нужна в теплице. Обычно ее используют на бедных песчаных почвах, а в теплицах грунт всегда получше.
Если томаты только-только зажировали, их еще можно привести в порядок. Дней 10 не поливайте их вообще, а температуру увеличьте днем до 25…26 оС, а ночью до 22…24 оС. Чтобы рост не шел во вред цветению, подкормите томаты суперфосфатом (3 ст. л. на 10 л воды) из расчета 1 л под каждое растение. Обычно это помогает томатам прекратить слишком буйный рост и перейти к цветению. Потом можно и даже нужно подкармливать азотом – после массового завязывания первых двух кистей растение уже не будет жировать, весь азот пойдет на плоды.
Если в тепличном грунте не хватает калия, надежд на получение нормального урожая мало. Азотные подкормки здесь не только не помогут, а даже навредят. Плоды в этом случае не завязываются даже у гибридов. Поэтому во избежание ошибок нужно следовать стандартной схеме подкормок во время вегетации томатов. Эта схема последовательно включает все необходимые элементы. Первую подкормку проводят нитрофоской через 20 дней после высадки рассады (1 ст. л. на 10 л воды). Вторую делают через 10 дней после первой (1 ч. л. сульфата калия на 10 л воды). Третью подкормку проводят через 12 дней после второй (на 10 л воды 1 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. древесной золы). Норма расхода 1 л под каждое растение.
Во время полного плодоношения томаты подкармливают разными способами. Рекомендую один из самых удачных, на мой взгляд: на 10 л воды берут 1 ч. л. сухого порошка гумата натрия с добавлением 1 ст. л. нитрофоски. Поливать нужно из расчета 5 л на 1 м2. Такая подкормка способствует ускорению налива плодов.
Относительно температурно-влажностного режима есть общее правило: теплицу непременно нужно проветривать. Проветривание особенно необходимо в фазе цветения. Томаты завязывают плоды только при дневной температуре 20…26 оС, а наиболее оптимальная температура 22…23 оС. Поэтому не давайте воздуху в теплице перегреваться, иначе плоды просто не завяжутся. Самое важное время в этом деле – с 11 утра до 14 часов дня. Старайтесь добиваться идеальной температуры и влажности хотя бы в этот промежуток, если сложно уследить за всем круглые сутки. В это время можно обрызгать водой пленку теплицы (вечером лучше этого не делать, иначе заведутся грибки).
До цветения томаты поливают через 5-6 дней из расчета 4-5 л на 1 м2, во время цветения и плодообразования – 10-15 л на 1 м2. Если стало холодно, полив наоборот сократите, чтобы сырость не накапливалась. Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми. Если так бдительно следить за режимом не получается, допустим из-за того, что вы бываете на даче только по выходным, то лучше покрывать теплицу не пленкой, а лутрасилом или спанбондом.
Томаты в теплице формируют в один стебель, остав¬ляя на каждом растении по 5-6 кистей. Пасынки систе¬матически удаляют. Верхушку прищипывают за месяц до окончания вегетации.
Как понять, что с режимом что-то не так? Если листья у томатных растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем и при этом часто опадают цветки и даже маленькие плоды, значит, в теплице слишком сухо и жарко. В норме у хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, это значит, что растение получает все необходимое для роста.
Есть еще один момент: независимо от способа формировки растений томатов убирайте старые листья. Когда это делать? Например, плоды на первой кисти начали буреть, значит можно убрать все нижние листья. И так далее постепенно убираются листья под следующими кистями. Есть огородники, которые принципиально не убирают листья в надежде, что плоды нальются еще больше. Это не совсем так – поскольку питание к растениям поступает из верхних листьев, нижние особой роли не играют. Зато на отработавших свой ресурс старых листьях с удовольствием поселятся бактерии и грибы. Поэтому рекомендация однозначная: убирать.
Чтобы плоды наливались быстрее, есть совсем другие приемы. Если с растением все в порядке, но на первой кисти наливаются крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно, значит надо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Такие плоды быстро дозревают на подоконнике, их вкус при этом не ухудшается. Сразу после снятия урожая необходимо хорошо полить почву в теплице (10-12 л воды на 1 м2. Так вы получите урожай на последующих кистях гораздо быстрее.
П. Панов, эколог
Газета "САДОВОД" №16, 2011г.
.png)
