Личный опыт выращивания малины

Общаясь с садоводами-любителями, мне не раз доводилось слышать их жалобы на снижение с годами урожайности плантации малины.

А происходит это из-за старения насаждений. "Как же так, ведь ежегодно на смену отплодоносившим стеблям она выгоняет новые?" — возразят некоторые теоретически подкованные садоводы-любители. В том-то и дело, что новых стеблей с каждым годом вырастает все меньше, особенно при выращивании малины кустами. 

Чем старше корневище малины, тем меньше на нем закладывается почек. Это объясняется тем, что из-за многочисленных пеньков от отслуживших стеблей стареющее корневище все хуже проводит питательные вещества. В месте его расположения все сильнее проявляются признаки почвоутомления. Малина выбрала из почвы основную часть необходимых ей питательных веществ.

Попав на новое место, малина несколько лет дает самые высокие урожаи. Затем они постепенно снижаются. Но к тому времени она осваивает новое жизненное пространство и таким образом поддерживает высокую продуктивность.

Такое постоянно происходит с малиной в естественных условиях. Садовод же, как правило, поступает природе вопреки, заставляя малину и ежевику длительно расти на одном месте. Из-за этого и происходит снижение урожая ягод. На самом деле кусты большинства сортов более пяти лет не стоит оставлять на одном месте.

Выгоднее выращивать малину полосой, тогда высокая урожайность сохраняется до восьми лет. При выращивании высокорослых сортов лучше их число сократить на четверть. Все почки, заложившиеся на побеге, способны в следующем году при хорошем освещении образовать плодовые веточки. Они наиболее урожайны на высоте 60-150 см от земли. Из нижних почек вырастают самые длинные веточки, но затенение снижает их продуктивность. В широкой полосе недостаточно освещены нижние и средние части стеблей и почти не освещаются центральные.

В очень узкой полосе освещенность побегов хорошая. Но из-за небольшого числа стеблей урожай с единицы площади ниже. Поэтому для большинства сортов целесообразно формировать полосы шириной 60 см, суживая их до 45 см при выращивании высокорослых и густооблиственных штамбовых.

У современных ремонтантных сортов есть особенность при формировании полос для получения только осеннего урожая. У них за один сезон протекают процессы, на которые у обычных сортов уходит два года: побеги вырастают и в конце лета — осенью на них созревает урожай. И ветвление происходит в первый год, зона плодоношения начинается не на верхушках, а почти у самой земли.

Величина урожая ремонтантных сортов зависит в основном от температуры воздуха в августе — сентябре и освещенности побегов. Поэтому их лучше выращивать полосой не шире 45 см. Так как их побеги ветвятся почти от самой земли и каждый из них представляет собой маленькое деревце, то, чтобы не ухудшилась освещенность внутри полосы, на каждый погонный метр малины достаточно иметь не более 12 штук побегов.

Независимо от того, культивировалась малина полосой или отдельными кустами, со временем урожай ягод начнет уменьшаться. Малинник нужно будет переносить на свежее место. Это без проблем сделают владельцы больших участков. А как быть тем, у кого несколько соток земли? На прежнее место возвращать малину можно только через 5 лет, когда перестанет сказываться почвоутомление.

Если половина участка, а то и больше занята этой культурой, соблюдать требования агротехники сложно. Придется либо сократить площадь под ней, либо смириться с неизбежным снижением урожаев. Выход из этой ситуации видится в следующем. При выращивании малины полосами обычно между ними оставляют свободными 1,5-2 м. Это пространство содержат чистым от растительности или используют для выращивания низкорослых овощей.

При таком способе возделывания, применяя некоторые усовершенствования, малинник на одном месте можно держать долгое время, не опасаясь почвоутомления. Ежегодно с одной стороны полосы на 20-30 см в сторону междурядья допускается рост отпрысков. В июне вы удалите лишь недоразвитые и чрезмерно загущающие побеги: на 1 кв. м их должно оставаться 22-25 штук. Окончательное регулирование густоты проводится ранней весной следующего года. С противоположной стороны полосы после окончания сбора ягод часть ее на 20—30 см запахивается или перекапывается, при этом удаляются растущие и отплодоносившие стебли. При таком подходе ежегодно на свежем месте растет не менее 1/3 всего малинника. Растения всегда находятся в благоприятных условиях. Почвоутомление за 2-3 года их пребывания на одном месте не проявляется. Повышается отдача от применяемых удобрений. Фосфорно-калийные приходится вносить поверхностно, потому что при перекопке почвы сильно повреждаются корни. Фосфор и калий за год продвигаются вглубь почвы на 3-5 см. Из навоза выветривается почти весь азот. В рассматриваемом случае эти удобрения вносят на два-три года на ту полоску земли, которую в следующем году займет малина. Уничтожение многолетних сорняков (пырей, крапива, будра, березка и др.) также ведет к повреждению корней. При постоянном перемещении полосы малины даже появившиеся в ней многолетние сорняки, не успев набрать силу, будут уничтожены при перекопке очередной части полосы.

Все перечисленные моменты положительно скажутся на урожайности. Ее повышению поспособствует и то, что большая часть стеблей образована на корнях. Такие стебли наиболее урожайны, а незначительная в стеблестое часть побегов замещения развилась на еще не снизивших продуктивность 1-2-летних корневищах.

При работе с ремонтантными сортами, которым необходимо в течение одного сезона освоить отведенную им полоску земли, сдвигать ее целесообразно не более чем на одну треть.

Я сажаю малину не ближе чем на метр один куст от другого и между рядами соблюдаю расстояние в два метра. Помещаю растения на «гряду», огороженную шиферной стенкой высотой 20—30 см. Вдоль нее с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углублении. Это очень удобно для полива: вода не растекается, а полностью используется по назначению.

С самой весны эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим навозом слоем в 15 — 20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя мульча служит хорошей подкормкой, и, главное, в почве сохраняется влага. Ведь малина — очень влаголюбива и требует обильного полива. Даже незначительное пересыхание почвы немедленно отражается на плодоношении растений, поэтому держу ее под кустами все время влажной и весной никогда не убираю прошлогодних листьев малины, а насыпаю на них навоз. Несколько раз за лето подсыпаю коровяк.

Почву в мал иннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не требуется, потому что мульчирование и обильный полив делают почву воздухопроницаемой и легкой.

Часто, проходя мимо какого-нибудь сада, видишь одиноко торчащие абсолютно голые верхушки побегов. Лишь в нижней части они обросли. И сразу становится ясно — малину на зиму не пригнули или пригнули неправильно. В результате она зимой подмерзла, а весной снизу обросла молодыми ростками да так и осталась на произвол судьбы. Считайте, что урожай наступающего сезона погублен.

Что я делаю  с кустами мвлины

На зиму я пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не сломается под тяжестью снега. Пригнутые до самой земли побеги придавливаю чем-либо тяжелым (доской или поленом) или, что еще лучше, пришпиливаю деревянными или металлическими крючками. Но никогда не придавливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землей. Зимой слежу, чтобы слой снега над малиной был не менее 50 см. Часто рекомендуют связывать на высоте 40—50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один другому. Я этого не делаю и другим не советую. В малоснежную зиму они оказываются над снегом.

Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью надо соблюдать, но решающий прием в повышении урожая — это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.

Молодой побег малины в первый год довожу до высоты 100—120, максимум 150 см и срезаю секатором или просто прищипываю его верхушку на 10—15 см. Что касается высокорослых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, не больше. Для меня имеет значение лишь высота побегов, а на какой именно месяц или декаду сезона придется обрезка, не столь важно, однако, не позднее июня.

Через несколько дней после обрезки в пазухах верхних листьев появляются ростки, и вместо одной вершины к августу — сентябрю основной побег у нее имеет 4—5, а то и больше боковых побегов длиной от 30—40 до 79—80 см, у некоторых сортов — даже до 100 — 110 см. Это уже не просто ветка, а пышный красивый букет. Вот чем закончилась первая обрезка. Таким побег и уходит в зимовку, то есть именно в таком виде я его пригибаю к земле.

Вторую, решающую, обрезку провожу уже на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распустились. Кроме вершины основного побега, обрезанного еще в прошлом году, на 10— 15 см укорачиваю все побеги, образовавшиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решающей? Да потому, что в результате образуется 15 — 30, как я их называю, побегов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созревающих крупных ягод — изумительное зрелище.

Раньше, формируя куст, оставлял в нем 10—12 ветвей. Но по новой своей агротехнике число их сократил до четырех, а урожайность выросла во много раз. Да и четыре побега, вероятно, много. Они сильно затеняют друг друга. Думаю, я теряю на этом 15 — 20 % урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних ветках и в середине куста. Скорее всего, наилучший вариант — 1—2 побега в кусте, не больше, тогда растение получит максимум света и воздуха. Я начинаю это пробовать.

Когда весной появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их столько, сколько необходимо для замены побегов, которые в текущем сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним 2 — 3 крепких побега на случай гибели веток зимой.

Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положении им нужна поддержка. По бокам ряда на высоте одного-полутора метров устроил перила из деревянных брусьев. С весны наклоняю к ним побеги (половину — на одну сторону, вторую — к противоположной) и подвязываю. Таким образом вся плодоносящая малина как бы разделяется на две стороны, а в центре идет поросль. В середине августа возникает опасность, что эти буйно растущие молодые побеги, оставленные для замены своих предшественников, затеняют плодоносящие, поэтому их связываю до окончания плодоношения.

Секреты высокой урожайности малины:

1. Важен выбор сортов, которые желательно приобретать в специализированных хозяйствах, магазинах. Хорошо бы иметь от 2 до 5 сортов разных по срокам созревания, отличных по окраске: желтая, оранжева, красная. И если посадить 2-3 куста ремонтантной, которая плодоносит с августа по октябрь, то период потребления свежей вкусной ягоды растягивается на 2,5-3 месяца.
2. Высаживать саженцы малины нужно на новом месте, где не было малины долгое время: вдоль заборов, сараев. Малина переносит легкое затенение в утреннее время на 1-2 часа, но чтобы все остальное время она была на солнышке. Высаживать лучше в один ряд – удобно подойти с двух сторон собирать ягоду, подвязывать, обслуживать. Был печальный опыт посадки в 2 ряда – кусты сильно загущаются, не проветриваются, солнца всем не хватает, качество ягод резко снижается – мельчают, покрываются плесенью. Если уж садите в 2 ряда, то междурядья должны быть не менее 2-2,5 метров.

Посадка в траншею предпочтительнее – таким образом мы просто поддерживаем обильное плодоношение малиновой плантации на долгие годы. Но не всегда хватает сил на это, но посадка в хорошо подготовленные лунки с перегноем, компостом, золой – вот то, чем «кашу маслом не испортишь». 

3. Почву в малиннике не копать и не рыхлить, а наоборот в течение всего лета добавлять в ряд под малину мульчу – солому, выполотые сорняки, весной насыпать золы – она обожает  фосфорно-калийно-кальцевую подкормку и отблагодарит урожаем и хорошим вызревание побегов на следующий год. Корневую систему малины нельзя повреждать. Она состоит из множества спящих почек и, если мы её разрезаем при перекопке, то для ближайшей почки это сигнал: «Караул, спасайся, кто может!». И она моментально выскакивает наружу в виде побега.  А Вы представляете сколько вырастает таких побегов?! Малинник загущается, истощается и ему не до плодоношения – выкормить бы молодые побеги. Таким образом, малина сама для себя служит сорняком, поэтому всю малиновую поросль в течение лета выпалывать безжалостно. Мульчируйте, не копайте – и сохраните при этом влагу, время и силы в обмен на урожай.
4. Часто видишь в садах заросший неухоженный малинник и плодоношение идет где-то в средней зоне куста на 30-40 см. Почему так происходит? Необходимо понять, что кусты малины на зиму надо пригибать к земле и привязывать их к основанию близлежащего куста, при этом получается симпатичная «косичка» в один ряд.  Главное – не надо бояться пригибать побеги как можно ниже к земле и не делать дуги более 30 см. Пригибаем до заморозков, побеги еще гибкие, пластичные. Удобно эту работу выполнять вдвоем – споро получается. Что это дает? В таком виде под снегом малина прекрасно зимует. Таким образом, мы сохраняем цветочные почки по всей длине побега и когда приходит весна плодовые веточки распределены по всей длине побега, а следовательно и плодоношение будет сверху до низу и малина отблагодарит великолепным урожаем.
5. Весной обязательный прием – это подвязка всех перезимовавших побегов к шпалере. Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положении нужна опора. И для малинового ряда хорошо бы сделать такую же шпалеру, как и для винограда – из металлических труб и проволоки, деревянных колов и перил. И к ним привязываем малину, равномерно распределяя побеги на проволоке. Получается очень даже красивый, организованный ряд малины, с которым приятно работать в течение всего лета.
6. Очень важна обрезка верхушек перезимовавших побегов весной, после подвязки, на первую хорошо развитую почку, не имеет значения, где она находиться, т.е. я не стригу все побеги на одну высоту для красоты, а вырезаю всю невызревшую часть, которая все равно не дает урожая и летом высохнет.
7. Практикуется такой прием как «как двойная обрезка» побегов. Если в июне провести обрезку молодого побега замещения на высоту 1-1,5 м, т.е. прищипнуть верхушку на 10-15 см, то к осени он обрастает активно побегами  1 порядка, выросших из-за пазух листа. В таком виде мы укладываемого на зимовку. А весной, привязав его к шпалере, все побеги 1 порядка обрезаем на 3-4 почки и за лето они обрастают побегами 2 порядка. И летом малиновый куст превращается в шикарное малиновое дерево с огромным количеством плодовых веточек сверху и до самого низу, которые сплошь покрыты цветами, бутонами, завязью и гроздями спелых созревающих ягод. Никого не оставит равнодушным это изумительное зрелище!!! Таким образом, малина плодоносит с конца июня до конца августа, т.к. она приобретает свойства ремонтантного растения. Правда при такой двойной обрезке сажать растения надо на расстоянии не менее 1 м и оставлять в кусте не более 3-4 побегов замещения. Не обязательно делать это на всех кустах малины, но на 1-2 попробовать можно – не пожалеете.
8. Особый разговор о вырезке малины после плодоношения. Многие садоводы, собрав последнюю горстку ягод, забывают о малине до весны. Вот это и есть основная ошибка. К вырезке отплодоносивших побегов надо приступать ни поздней осенью, ни тем более весной, а как только собран последний урожай: чем раньше, тем лучше. Вырезав все отплодоносившие побеги их надо вынести за пределы малинника, вместе с ним мы выносим вредителей, болезни. Значительно осветляется малиновый ряд, солнышко и ветер способствует оздоровлению и вызреванию молодых побегов. Осенние дожди, влага укрепляют кусты, закладываются цветочные почки – т.е. все работает на закладку будущего урожая. Если Вы примите решение проводить обрезку весной, то на погонном метр6е шпалеры надо оставлять не более 10-12 побегов и вырезать все слабые, поломанные, отплодоносившие. При двойной обрезке – не более 3-4 побегов на куст.

При соблюдении этих нехитрых советов вы значительно увеличите урожай малины, будите приятно удивлены отменным качеством ягод – крупных, ароматных в огромном количестве.

Личный опыт выращивания малины

Опубликовано в Сад дача огород
 

Проходя по улицам частного сектора, частенько вижу за забором малинники. Малина растет по всему саду либо занимает участок под деревьями, но растет так близко, что тяжело подойти к дереву. Растения такие хилые, несчастные, потому и урожая никакого.

Так как в тени деревьев малину сажать запрещено.

Малина — свето- и влаголюбивое растение, но переувлажнения не выдерживает. Предпочитает богатые гумусом земли, прекрасно дренированные, с залеганием грунтовых вод не ближе 1 — 1,5 м.

Перед посадкой кустов малины я копаю траншею глубиной в штык лопаты, шириной 80 см и произвольной длины. Вынутую землю складываю по краям траншеи. На дно вношу ведро перегноя либо компоста, пол-литровую банку золы и все перекапываю.

Стены траншеи горизонтально обкладываю по периметру шифером либо черепицей, дабы эти материалы выступали на 10 см над поверхностью земли. Черепица сдерживает рост отпрысков малины, а шифер необходимо прикрыть ветхой пленкой. Вынутую землю перемешиваю с минудобрениями (смесь №2 по Миттлайдеру — 50 г на погонНый метр) и засыпаю в траншею.

Через 14 дней по окончании оседания земли возможно проводить посадку. В случае если саженцы куплены по почте, то дни выдерживаю их в воде, добавив столовую ложку меда на ведро воды для лучшего приживания.

Сажать возможно в осеннюю пору и весной. На юге — лучше в осеннюю пору, дабы саженцы не попали под,весеннюю засуху. Перед посадкой стебель укорачиваю на 20-30 см и Сажаю наклонно на такую же глубину, как кустики росли в питомнике, по два растения в одну ямку.

Когда из земли покажется зеленый росточек, ветхий стебель вырезаю. Оставлять его на плодоношение запрещено. Это очень сильно ослабляет растение и сокращает урожай следующего года.

На плантации, конечно, никто корни не ограничивает никакими пленками. В том месте необходимы широкие междурядья — 2-2,5 м. На плодоносящих плантациях малина дает большое количество побегов замещения. В первых числах Мая оставляю по 10-15 побегов под каждым кустом, остальные вырезаю. Поросль подрезаю острой лопатой на глубине 8-10 см, и она сама засыхает. Необходимо В обязательном порядке вырезать поросль и за пределами последовательности.

Тогда кусты остаются замечательными, ягоды на них большие, болезни практически не развиваются.

В последних числах Мая — начале июня, в то время, когда юные растения поднимутся на 70- 80 см, прищипываю почку роста. Спустя семь дней из пазух верхних листьев появляется 3-5 побегов и малина делается ветвистой, что существенно увеличивает урожай. По окончании сбора урожая удаляю и сжигаю все отплодо- носившие побеги, а из новых оставляю 7 лучших и подвязываю к шпалере в виде веера. Затем опрыскиваю 1%-ной бордоской жидкостью.

При необходимости поливаю. Особенно принципиально важно поддерживать влажность земли на протяжении цветения и созревания ягод. Увидено, что без полива ягоды бывают существенно мельче.

Поливаю так, дабы вода покрывала все «корыто», слоем‘5-7 см.

По окончании полива нужно грядку замульчировать. Мульча сохраняет влагу, мешает формированию сорняков. Мульчируют в большинстве случаев перегноем, торфом, мелко нарезанной соломой, высушенными сорняками, опилками — у КОГО что имеется. Но при мульчировании опилками в обязательном порядке вносить азот.

Дело в том, что бактерии, разлагающие опилки, применяют для собственного питания азот, необходимый растениям. Когда-то мой знакомый прочно «удобрил» собственный сад, насыпав в качестве мульчи слой опилок толщиной 20 см. В следствии оказалась обнажённая земля, кроме того сорняки не росли.

Исходя из этого опилки нужно хорошо увлажнять раствором азотных удобрений. В 10 л воды растворяю 220 г мочевины либо на порядок разбавляю мочу животных, возможно и свежий коровяк — 3 кг на 10 л воды. Одного ведра этих растворов достаточно для увлажнения трех ведер опилок. У меня имеется корыто, которое взял из разрезанной на протяжении металлической бочки. В него насыпаю три ведра опилок и ведро раствора.

Все перемешиваю. Опилки всецело впитывают раствор, вот тогда их рассыпаю по последовательностям малины слоем 5 см. За год они перегнивают и идут на подкормку растений.

Ни одна культура не выносит из земли столько питательных веществ, как малина. Так как каждый год ей приходится восстанавливать всю надземную часть. Исходя из этого без подкормок Хороший урожай взять проблематично. Удобряю малину два раза в сезон.

Первый раз вношу азотные удобрения, когда разрешит земля, в дозе 16-20 г мочевины на 1 кв. м. Второй раз вношу 50 г на 1 кв. м смеси №2 по окончании цветения. Перед подкормкой сдвигаю мульчу, а позже сглаживаю. Оптимальный срок «отдыха» земли от данной культуры — четыре года, но при высоком агрофоне и хорошщ подготовке земли перед «отдыха» может составляй! два года.

Если вы нашли кусты с показателями курчавости, то лучше’ На этом месте малину усажать.

Как-то в издании «Приусадебное хозяйство» прочёл статью доктора наук В. Кичины о том, что в следствии долгого труда от британского сорта Промис Эксплойт Им были выведены крупноплодные и урожайные сорта Абориген, Мираж, Столичная. Я купил эти сорта, и они подтвердили все характеристики: у всех ягода большая, плотная, вкуса, ароматная, прекрасно снимается с плодоложа, не осыпается при дозревании, транспортабельна. Но все же Промис Эксплойт самую малость лучше.

Для чего Кичине было изобретать велосипед? В этот самый момент я отыскал в памяти, как в телепередаче «Отечественный сад» учили готовить малину к зиме. На зиму необходимо побеги связывать в пучки и пригибать; дабы их накрыло снегом.

В противном случае вымерзнут. Но в любой территории Украины редко связывают малину в пучки и пригибают. Она и без того не вымерзает. У Кичины также его сорта не вымерзают, а вот британский сорт в том месте расти не имеет возможности.

Малина высокоурожайного сорта Промис1 Эксплойт выведена британской компанией «Моллинг», считающейся одной из лучших в мире. У сорта кусты замечательные, разлогие, образуют большое количество корневых отпрысков. Ягоды большие, вкуса. Созревание дружное.

Я с успехом выращиваю данный сорт и советую вам.