Садоводы часто допускают ошибки, высаживая на своих участках деревья. В результате саженцы не приживаются и не сбываются мечты дачника о пышном саде. Следующие причины подскажут любителю зеленых насаждений, что он делает не так.
- Одной из основных причин того, что дерево не прижилось, является плохой посадочный материал. Как только наступает пора садовых работ, так оживляются продавцы плодовых и ягодных саженцев. Их можно встретить и вдоль дорог, и на рынках, и перед крупными специализированными магазинами. Но деревце, купленное у неизвестного поставщика, может оказаться не годным к посадке. Оно может быть больным, выращенным без соблюдения агротехнических правил и т. п. Поэтому лучше приобретать посадочный материал у проверенного поставщика.
При выборе саженцев обращайте внимание на внешний вид. Выбирая рассаду помидоров стоит помнить, что допустимая высота куста для пикировки – не более 30 см, на кусте должно быть не меньше 7 листочков для раннеспелых томатов и 12 – для индетерминантных.
Доброкачественные растения имеют насыщенный темно-зеленый цвет и целые, упругие, направленные вверх листья. Деревья и кустарники должны быть крепкими, их ветки - упругими, корневища здоровыми и ни в коем случае не пересохшими и не гнилыми. По внешнему виду можно без труда определить качество саженца практически любого растения.
Корневые окончания, всасывающие воду и отвечающие за приживаемость, начинают высыхать и отмирать уже через 15 минут после выемки, поэтому перед покупкой растений позаботьтесь о таре для транспортировки. Для деревьев и кустарников на участке подготовьте канаву с наклонной стенкой, где прикопанные саженцы останутся до посадки.
Присматривая саженцы, поинтересуйтесь, откуда они привезены. «Южан» отметайте сразу, даже если они рослые, эффектные и недорогие. Как только растение переезжает в более суровые для него условия, оно перестает расти и через 4-5 лет гибнет, не отплодоносив. Так что главные критерии выбора таковы: районированность для вашего участка, отсутствие признаков болезней, хорошо развитая корневая система, без некрозов в основании ствола (область корневой шейки), без усыхающих верхушек, одно-, двух- или трехлетки.
Мода сажать возрастные плодовые деревья (5-7-летнего возраста и старше – более чем сомнительна. Чем старше дерево, тем труднее оно приживается (даже с большим комом земли). И в последующий год или даже несколько лет такие деревья, как правило, «болеют», восстанавливают утраченные корни. Даже если плоды и сформируются, следующего плодоношения можно ждать несколько лет, если только истощенное после такого испытания дерево не засохнет до следующей весны.
- Следующая причина того, что саженец не прижился – засохшая корневая система. Приобретать посадочный материал с открытыми корнями не стоит. Лучше обращать внимание на те, корни которых находятся в горшке с землей. Хранить саженцы стоит в садовом прикопе. Этим способом хранения давно пользуются опытные садоводы. Но если время упущено, и прикопать растения уже нет возможности, остается хранить их в домашних условиях. Для этих целей подойдет холодильник. Правильно упакованные саженцы хранят на нижней полке холодильника, но такой способ подойдёт только для маленьких растений. В остальных случаях место хранения можно организовать в погребе или подвале. Главное правило - темнота и прохлада.
Во-первых, нельзя сажать саженцы в то же посадочное место, где ранее росло старое плодовое дерево, особенно если оно погибло.
Во-вторых, если на участке есть более старые плодовые деревья, то у них нужно удалить все засохшие ветки и ветки с отмершими участками коры. Штамбы очистить и побелить. Язвы на скелетных лучше зачистить до «живого места», продезинфицировать 0,3%-ным раствором медного купороса и замазать садовым варом. Не следует оставлять на участке усохшие деревья или их пни.
После посадки молодых саженцев также можно побелить основание ствола до первой развилки. Правильная формировка и обрезка позволяют ускорить получение долгожданного урожая. Когда молодые деревья начнут плодоносить, усильте борьбу с вредителями и болезнями. Нельзя также допускать чрезмерного загущения кроны. И не «режьте» сад осенью – только весной, в ясную и сухую погоду.
- Третья причина гибели саженцев – неправильная подрезка корней. Нередко садоводы перед посадкой укорачивают корни. Делать это следует осторожно, чтобы не пришлось восстанавливать корневую систему. Удалять можно лишь те корешки, которые начали подгнивать или засохли. А центральный корень трогать нельзя. Если он большой, необходимо выкопать яму поглубже.
- Еще одной причиной того, что молодое деревце не прижилось, является неправильная подготовка посадочной ямы. Если на участке, где предстоят посадочные работы, почва тяжелая, глубина ямы должна быть не менее 1 м. На более легких – достаточно выкопать в глубину 75 см. На дно помещается дренаж 5-7 см, затем – плодородный грунт, в который устанавливается саженец, после чего ямка засыпается землей до краев.
Если грунтовые воды близко (около 1 м и ближе), то на таких участках вырастить сад проблематично. Хотя наши предки умудрялись выращивать яблони и в таких местах, насыпая посадочные холмы высотой 1-1,5 м. Для современных дачников можно смело рекомендовать этот способ посадки и саженцы на слаборослых или среднерослых (клоновых) подвоях, у которых корневая система меньше страдает от замокания, чем у прочих. Для большинства плодовых пород найти саженцы на клоновых подвоях не проблема – это яблоня, слива, вишня, черешня. Однако большинство груш привиты на семенные (сильнорослые) подвои, и поэтому для таких растений лучше выбирать самое высокое место и посадочный холм насыпать не менее 1,5 м.
Супесчаные и песчаные почвы также неблагоприятны для выращивания садов: бедны органическими веществами и плохо удерживают влагу. На таких почвах в морозные малоснежные зимы у деревьев подмерзнут корни. С таким «негативом» можно справиться. Копается посадочная яма диаметром 1,2-1,5 м и глубиной 1,2 м. На дно ямы помещают 10-15 см глины, а яму заполняют черноземом или торфом, перемешанным с глинистой почвой в соотношении 1:1. После оседания ямы через 2-3 недели в нее можно сажать деревце. Кстати, если у вас «пески», то предпочтите именно сильнорослые подвои.
Кроме грунтовых вод на рост и урожайность сада сильно влияет рельеф участка. Низина – отнюдь не то, что нам надо.
Проанализировав возможные причины гибели деревьев, садовод научится не допускать ошибки при посадке. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.ru
Ошибки, совершаемые при посадке и в период роста
Причинами гибели саженцев могут стать неправильные действия в момент посадки:
- Глубокая посадка. У саженца имеется корневая шейка. Необходимо следить, чтобы она оставалась на поверхности земли, возвышаясь над уровнем грунта примерно на 3-4 см. Ее заглубление вызывает развитие болезней и приводит к гибели саженца.
- Переувлажнение почвы. Участки, на которых грунтовые воды располагаются близко к поверхности, губительны для саженцев. Уровень грунта на всем участке можно поднять, но это дорого и доступно не всем. Есть другой выход – подготовить холмики и посадить деревья в них. Сперва готовится яма. Грунт засыпается в нее и сверху – на 70-150 см. На вершину холмика высаживается деревце, которое крепится к опоре. При таком способе посадки требуется дополнительный полив.
- Слишком густые посадки. Несоблюдение рекомендуемого расстояния между саженцами в момент высаживания приведет к тому, что кроны подрастающих деревьев станут мешать друг другу. Нехватка солнечного света, нарушение воздухообмена, развитие болезней из-за скученности насаждений приводят к гибели деревьев.
- Нарушение режима полива. Корни дерева, нуждающиеся во влаге и питании, располагаются не у ствола, а по контуру кроны. Рекомендуется по этому кругу сделать канавки и в них лить воду и вносить удобрения.
- Несвоевременная обрезка. Гибель молодых деревьев может спровоцировать обрезка, проводимая не в положенный срок. В первый год можно обрезать однолетние саженцы, у которых еще нет боковых веток.
- Неправильно выбранное место. После гибели старого дерева садовод старается посадить на этом месте молодое. Но делать этого не стоит. Молодое дерево тоже погибнет. Связано это с тем, что в грунте накапливаются корневые выделения с возбудителями заболеваний, приведших к гибели дерева. Они начнут негативно действовать и на саженец, который тоже погибнет.
Внимательно осмотрите сорную растительность на участке. Хвощ и луговые васильки любят кислую почву, полевая горчица и дикий мак – щелочную. Клевер, пырей, мать-и-мачеха – слабокислую или нейтральную. Изменить кислотность субстрата можно с помощью различных видов удобрений. Главное, делать это осторожно и постепенно.
Не все растения одинаково будут чувствовать себя при разном уровне рН. Капуста не станет расти на кислой почве, а картофель будет чувствовать себя там отлично. То же касается цветов, кустарников и плодовых деревьев.
Стоит обратить внимание на такие моменты, как освещенность места посадки и увлажненность почвы. В тени деревьев, где всегда чуть влажно и прохладно, чудесно растут папоротники, виола, алиссум. А вот вербена и лаванда предпочитают солнцепек и умеренный полив.
