.jpg)
Наверняка многие садоводы когда-либо задавались вопросами о центральном проводнике, когда дело доходило до плодоносных деревьев.
Что делать, если например, ваше дерево утратило свой центральный проводник? Как поступить с этим и чего ожидать в дальнейшем? Ведь дерево, нуждается в правильном уходе за собой, иначе можно забыть об обильном плодоношении.
Напомним вам, что центральный проводник, или его еще называют «лидер» - это часть ствола от нижней ветви скелета, до вершины дерева, на котором расположены скелетные ветки. Прочность кроны дерева, во многом будет зависеть от прочности центрального проводника.
Центральный проводник должен быть достаточно сильным и прочным, иначе легко может произойти надлом или слом ветки, например, при обильном плодоношении вашего дерева.
Если нет центрального проводника, то вы сможете увидеть, что в ближайшие времена из боковых веток ваше плодовое дерево попытается его создать. Такое часто бывает, когда именно из них начинают появляться мощные и длинные вертикальные побеги.
Очень часто бывает, что иногда они появляются в количестве нескольких штук, которые все примерно одинаковых уровней и степеней развития. И тогда садоводу уже приходится решать, какой оставить для формирования дерева с центральным проводником.
Можно воспользоваться ситуацией и продолжать «без лидерную» формировку груши в форме чаши. Не все же формировки лидерные. Многие из садоводов специально так делают, дабы улучшить проникновение воздуха и света в крону плодового дерева. Да и дерево будет куда более низким, и урожай собирать легче. Для этого, наоборот, когда дерево будет пытаться создать центральный проводник, нужно все его попытки переводить на его боковые ветвления. То есть, центральный проводник дерева, который только-только закладывается нужно обрезать на кольцо над почкой. После,в результате чего, почка начнет давать боковую ветвь заместо центрального проводника.
Чтобы и другие ветки формировались в нужной форме, их следует оттянуть к колышку, который уже должен был быть вбит в землю и подвесить в среднюю часть какой-либо тяжелый груз. Лучше всего использовать пластиковую бутылку, которая была предварительно заполненная водой, так как такой груз легко можно регулировать количеством воды и точкой подвеса. В августе всё должно зафиксироваться в нужной для вас позиции.
Обрезаем плодовые деревья
Обрезка и формирование кроны деревьев — это целая наука, которую садовод постигает на собственном опыте. Остановимся на некоторых азах.
Как известно крона дерева состоит из штамба, переходящего в центральный проводник, который заканчивается побегом (ветвью) продолжения. По длине проводника в зависимости от интенсивности роста и мощности развития выделяют три группы ветвей — скелетные, полускелетные и обрастающие.
Можно ли обойтись без обрезки? Садоводы-любители часто об этом спрашивают. В саду Тимирязевской сельскохозяйственной академии первые три дерева яблони в ряду каждого сорта на протяжении многих лет вообще не обрезались. В результате урожай был практически одинаков на всех растениях. Однако на необрезанных деревьях плоды получались мелкими и невкусными, все ветви и побеги были переплетены друг с другом, а загущённая крона мешала сбору плодов.
Способы обрезки
Укорачивание проводят, когда необходимо пробудить к росту почки и побеги. У однолетних веток укорачивающий срез делают над почкой (1-2), у многолетних — над каким-нибудь ответвлением (обрезка на перевод) (З-4). Укорачивание вызывает усиленный рост побегов и ветвей, расположенных ниже места обрезки. При этом образуются более сильные Здоровые разветвлённые побеги, и ограничивается оголение ветвей, побеги покрываются плодовыми веточками.
Прореживание — удаление, вырезка веток (5), не востребованных для построения кроны. Этот приём обеспечивает доступ света и воздуха к внутренним частям кроны (6), что способствует большей долговечности полускелетных и обрастающих веточек — предотвращает оголение скелета дерева. В период плодоношения прореживание ростовых побегов и плодовых веточек обеспечивает оптимальное соотношение между ростом и плодоношением.
Кроме этих способов всё шире стали применять дополнительные приёмы — ослепление почек, выломку (обрыв) побегов, пинцировку (прищипка), изменение ориентации веток (различные способы наклона побегов и ветвей). И гораздо реже используют кербовку, кольцевание, плодовый пояс и обрезку корней.
Формирующая обрезка молодых деревьев направлена на создание скелета дерева и прочной кроны. Это достигается с помощью правильного размещения ветвей, обеспечения их соподчинения, при котором каждая скелетная ветвь занимает своё пространство, не затеняя и не угнетая соседние ветви. Такая обрезка способствует продуктивной работе листового аппарата, ускоряет образование цветковых почек и плодов.
Молодые деревца обыкновенно высаживают в двухлетнем возрасте. На них уже в питомнике образовались несколько боковых ветвей и центральный проводник, которые после посадки в сад используют для формирования кроны дерева.
Формирование кроны. Большинство садоводов выращивают деревья с кроной в свободной форме, используя естественно образовавшиеся ветви саженцев. Наиболее приемлемой и технически более лёгкой в исполнении считается разреженно-ярусная крона
Эта система хороша для семечковых и косточковых пород. Она состоит из центрального проводника и 5-6 основных, скелетных ветвей. На Рис. 3 видно, что первые 3 ветви размещены ярусом, остальные — одиночно по длине проводника. Выбор такого количества ветвей вызван большим количеством побегов на саженце.
При малом числе побегов можно оставить в ярусе 2 ветви. Расстояние между соседними ветвями в ярусе должно составлять 12-15 см. При этом отбирают ветви, более отклонённые от ствола (углы отхождения должны приближаться к 60°) и расположенные на разных сторонах ствола (углы расхождения между соседними ветками — 90-1З0°), чтобы их основания при разрастании не смыкались, и между ними по стволу сохранялись промежутки с полосками коры. Это позволяет ветвям прочно срастись со стволом и создать более прямую связь каждой ветви с корневой системой.
На Рис. 3 видно, что выше яруса из боковых побегов на проводнике расположены одиночные ветви. Чтобы избежать ослабления проводника количество таких ветвей должно быть равным или большим, чем количество ветвей в ярусе. Все одиночные скелетные ветви выводят в промежутках между ветками нижнего яруса. Высоту кроны ограничивают на уровне 2,5-3 м обрезкой на горизонтальное ответвление, так как показано на Рис. 2.
Практические советы
Осматривая посаженное деревце, мы часто замечаем, что две, а порой и три верхние ветви (проводник и смежные с ним боковые) имеют одинаковую силу и растут в одном направлении под острыми углами, образуя развилки. Эти ветви – конкуренты проводнику. Их вырезают до основания, на кольцо. Однако бывают случаи, когда проводник слабее конкурентов, и тогда его вырезают, заменяя более развитым побегом-конкурентом.
Для первого яруса оставляют две-три ветви и укорачивают их на 1/4-1/3. Если этого не сделать то в первый год пробуждаются верхние почки и ветвление происходит только на концах, а нижняя часть ветви оголена.
Когда условия не совсем благоприятны для приживания (слабая корневая система, корни короткие, поздняя посадка, отсутствие регулярных поливов), тогда ветви укорачивают на 1/2 их длины. Главное условие — концы ветвей должны находиться в одной плоскости, что создаёт им равные условия для развития.
Проводник должен иметь преимущество в росте перед боковыми ветвями. У сортов с пирамидальной кроной он должен быть выше концов скелетных веток на 20-25, у сортов с раскидистой кроной — на 10-15 см.
Веточки продолжения скелетных ветвей яруса обрезают на наружную почку, а веточку продолжения центрального проводника обрезают над почкой, находящейся на противоположной наклону стороне. Остальные ветви, не входящие в скелет отгибают до дугообразного положения, чтобы начался процесс образования плодовых веточек.
В последние годы садоводы приобретают как однолетние саженцы различной длины, так и двулетние растения с короткими боковыми веточками. Однолетние хорошо развитые саженцы обрезают на высоте 70-80 см. Саженцы небольшой высоты срезают на обратный рост; двулетние саженцы заново кронируют или оставляют без обрезки.
После того, как высаженные растения образуют крону подобную двулетним саженцам к ним применяют дальнейшую формирующую обрезку.
На второй год до распускания почек продолжают формировку дерева. На обрезанном проводнике и укороченных боковых побегах отросли однолетние приросты различной длины. Из верхушечной и смежных с нею почек выросли наиболее развитые длинные приросты, из нижерасположенных почек появились короткие образования кольчатки. Остальные почки ближе к основанию побега не проросли, остались в «спящем» состоянии.
Таким образом, образовалось три зоны двухлетнего прироста — зона роста, зона плодоношения и зона оголения
Проявилась важная особенность роста плодовых деревьев — пробудимость почек и побегообразовательная способность. При этом отдельные сорта обладают высокой пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью, другие, напротив, проявляют хорошую способность к ветвлению.
В зависимости от этого определяется степень обрезки их прошлогодних однолетних приростов на проводнике и скелетных ветвях. Обычно рекомендуется сильно не укорачивать ветви тех сортов, которые обладают высокой побегообразовательной способностью и наоборот. Однако мы пока не знаем этих свойств у посаженных нами сортов.
Методика В.И. Сусова
Как поступать в таких случаях? Эту проблему решил Владимир Иванович Сусов, заслуженный агроном России, известный селекционер. Он предложил биологический метод обрезки сильных однолетних ветвей плодовых деревьев. Побег продолжения проводника и скелетных ветвей оставляют на длину равную сумме длины зон роста и плодоношения прироста предыдущего года (Рис. 5, Р + П).
Далее вырезается до основания (на кольцо) одна ветка-конкурент, имеющая острый угол отхождения — менее 45° (Рис. 5, К). Длинные боковые ветки (Рис. 5, БВ) наклоняют и придают им горизонтальное направление. Более мелкие боковые ветви также оставляют без обрезки (Рис. 5, БВ1).
При таком способе обрезки на побегах продолжения проводника и скелетных ветвях пробуждаются все почки, кольчатки образуются до основания ветвей, и на них отсутствуют зоны оголения, нет голенастости.
Наклон побегов ослабляет поступательный рост, увеличивает зону ветвления и образования цветковых почек, ускоряет их переход к плодоношению. В дальнейшем, используя наклон и изгиб ветвей можно регулировать расположение и силу роста отдельных более крупных разветвлений (скелетных) в кроне.
Для этого применяют различные приёмы, вплоть до прикрепления к ветвям шпагата с тяжестями. При этом достаточно 30 дней для закрепления ветви в нужном направлении. Отгибание и подвязку сильных разветвлений можно начинать во второй половине лета незадолго до окончания роста (июле-августе) или весной следующего года до начала пробуждения почек.
В последующие несколько лет скелетные ветви и проводник продолжают обрезать по биологическому принципу, описанному выше. Одновременно на проводнике отбирают одиночные скелетные ветви.
Все эти приёмы следует проводить на фоне улучшения агротехнических мероприятий по внесению удобрений, перекопки почвы и содержанию приствольных кругов чистыми от сорной растительности.
На приусадебных участках любые виды обрезки лучше проводить в конце зимы или ранней весной — при этом случае раны лучше зарастают.
Если вы по неопытности думаете, что сад ждет встречи с хозяевами, когда сойдет снег, ошибаетесь: если сейчас не произвести обрезку плодовых, урожай будет не столь полным, как вы рассчитываете.
Об основных принципах обрезки рассказывает главный агроном Садового центра «Зеленый дом» Андрей Алешин.
Главная задача формирования и обрезки – оптимальная продуктивность растений, но при этом не следует забывать о поддержании привлекательной формы и внешнего вида, о том, чтобы у растения был обеспечен сбалансированный рост, цветение и плодоношение. То есть, поддержание физиологического равновесия между ростом и плодоношением, чтобы растение как можно дольше оставалось жизнеспособным и здоровым.
Садовод должен помнить о том, что состояние плодового дерева и его урожайность во многом зависят от листьев. Именно они являются той природной лабораторией, где энергия солнца аккумулируется в энергию сложных соединений, от которых зависит вся жизнь плодового дерева и, следовательно, постоянство урожаев.
Чем хуже условия освещения листа, тем менее интенсивно происходят процессы фотосинтеза.
Снижение освещения в кроне отрицательно отражается на состоянии дерева. Оптимальную освещенность в кроне можно создать с помощью формирования и обрезки.
КАК ДОЛЖНО БЫТЬ?
В практическом плодоводстве различают формирование крон и собственно обрезку (или поддерживающую обрезку). Границы между ними условны, так как формирование всегда сопровождается собственно обрезкой, а обрезка меняет форму кроны. Формирующую обрезку проводят у молодых деревьев, а обрезку – во все возрастные периоды.
Формирование кроны решает следующие задачи:
- подбор и правильное размещение в пространстве оптимального количества скелетных ветвей;
- подбор скелетных ветвей с достаточной механической прочностью;
- создание хороших условий для освещения листьев;
- отличное обрастание скелетных и полускелетных ветвей мелкими плодоносными веточками.
Обрезка молодых деревьев должна быть минимальной, не превышающей потребностей формирования кроны.
При формировании кроны, как уже отмечалось, важно, чтобы скелетные ветви имели хорошее (крепкое) срастание со стволом, а это происходит, когда выбранная скелетная ветвь имеет угол отхождения равный 45 – 600.
Углом отхождения называется угол, который образуется между стволом и отходящей от него ветвью, или между скелетной ветвью высшего порядка и ветвью низшего порядка (рис. 2).
Достигая оптимального освещения при формировании кроны, выбирают углы расхождения скелетных ветвей равные 70 – 900 и более.
Угол расхождения ветвей – это угол, который образуется двумя смежными ветвями, отходящими от ствола в горизонтальной плоскости (рис. 2).
При формировании кроны нельзя допускать, чтобы скелетные ветви размещались друг над другом в одной плоскости.
Верхние ветви должны размещаться в промежутках между нижними, чтобы избежать их затенения. Хорошую устойчивость к нагрузке урожаем имеют ветви с углом наклона 60 – 700 от вертикали.
Угол наклона – отклонение оси ветвей от вертикальной плоскости, ось ветви определяется прямой линией, соединяющей ее основание с вершиной. При одинаковом угле отхождения ветви могут иметь разную степень наклона. Это зависит от величины изгиба ветви в средней части.
Разреженное и равномерное распределение скелетных ветвей по стволу придает им хорошую прочность и обеспечивает лучшее освещение.
Это правило всегда необходимо учитывать при формировании крон плодовых деревьев. Существуют разные системы формирования крон:
1) естественно-улучшенные или объемные;
2) искусственные (преимущественно плоские);
3) искусственно-естественные.
В Среднем Поволжье наиболее распространены естественно-улучшенные кроны, при формировании которых значительно не нарушаются основные особенности естественного роста скелетных частей и общей формы кроны, а ослабляются или устраняются дефекты ее строения.
В настоящее время популярна разреженно-ярусная крона с высотой штамба 60 – 70 см (рис. 3).
Она применяется для яблони на полукарликовых и сильнорослых подвоях, а также для груши, вишни, сливы, черешни, абрикоса.
Характеризуется сочетанием ярусного и одиночного размещения пяти – шести скелетных ветвей первого порядка ветвления и различных вариантов их расположения на центральном проводнике: нижний ярус из двух ветвей, а три верхние – одиночные; нижний ярус из трех ветвей, второй из двух скелетных ветвей, две верхние – одиночные и т.д.
Оптимальный световой режим обеспечивается соблюдением (подбором) правильных углов расхождения скелетных ветвей и размещением их на центральном проводнике (по высоте) через определенное расстояние.
Между ярусами должно быть 60 – 90 см, интервалы между одиночными ветвями равны 50 – 80 см.
Ветви второго порядка закладывают только на трех нижних ветвях. Завершают формирование кроны удалением верхней части центрального проводника, переводом на одиночную боковую ветвь с углом наклона не менее 450.
Высоту дерева ограничивают (удерживают) на уровне 3,5 – 4 метра для деревьев на сильнорослом подвое, и 2,5 – 3,5 метра для полукарликов.
ДОПУСТИМ, ЕСТЬ У ВАС ЯБЛОНЯ...
Рассмотрим этапы формирования разреженно – ярусной кроны на примере яблони. Основная задача послепосадочной обрезки состоит в отборе скелетных ветвей первого яруса (рис. 4).
Максимальное количество ветвей в первом ярусе, как мы знаем, равно трем. Идеальный вариант: каждая ветвь имеет угол отхождения 600 и углы расхождения их равны 1200. Расстояние между основаниями двух выбранных скелетных ветвей по вертикали ствола равно 5 – 10 см, а третью располагаем на расстоянии 15– 30 см.
Ветви, выбранные в качестве скелетных, уравниваем по силе развития (роста) и соподчиняем центральному проводнику (рис. 4).
Для этого среднюю по положению (по вертикали ствола) ветвь укорачиваем на 1/4 – 1/3, а остальные обрезаем на этом (полученном после укорачивания средней ветви) уровне. При необходимости изменяем угол отхождения выбранным скелетным ветвям: слабым, недостаточно приподнимающимся ветвям, отставшим в росте, но нужным для формирования кроны, подвязкой к стволу придаем, более вертикальное положение, а чрезмерно сильным с маленьким углом отхождения, наоборот, наклонное положение – установкой распорок или подвязывая к штамбу (рис. 4).
Центральный проводник обрезаем так, чтобы он был выше уровня скелетных ветвей на 20 – 25 см. Остальные лишние сильные ветви ослабляем (укорачиваем на 5 – 6 почек) и тем самым переводим их в обрастающие (рис. 4).
Этого же эффекта можно достичь, придав ветвям горизонтальное положение путем отгибания (рис. 4).
Затем вырезаем ветви – конкуренты центрального проводника. Желательное направление росту ветвей придаем путем выбора соответствующих почек. У сортов со сжатой кроной укорачивание делаем на внешнюю, а с раскидистой кроной – на внутреннюю почку. На следующий год при формировании кроны подбираем очередные скелетные ветви на центральном проводнике с соответствующими интервалами, то есть через 50 – 80 см, соблюдая все требования к углам отхождения и наклона.
Необходимо очередные скелетные ветви выбирать в промежутках между двумя нижними ветвями (рис.3).
Затем соподчиняем скелетные ветви первого порядка центральному проводнику, а второго порядка – проводникам скелетных ветвей первого порядка.
При этом проводники скелетных ветвей нижнего яруса и верхнего должны быть примерно на одном уровне.
Вырезаем ветви – конкуренты центрального проводника, скелетных ветвей и другие сильные ветви с острыми углами отхождения и «волчки». Отбираем скелетные ветви второго порядка на скелетных ветвях первого порядка в первом ярусе. Для этого подходят ветви, растущие по бокам скелетной ветви первого порядка, с оптимальными углами отхождения, выбираем не более двух таких веток.
Остальные сильные ветви подрезкой переводим в обрастающие (рис. 5).
Если есть возможность, то укорачивание нужно заменять другими приемами (изменение угла наклона ветвей, деформация ветвей, кольцевание и др.) перевода ветвей в обрастающие (рис. 4, поз. 1).
Основные (скелетные) ветви заложили, в последующем обрезка должна быть регулярной, так как проще удалить одно-, двулетнюю ветвь, чем четырех-, пятилетнюю.
На протяжении формирования удаляем сильные ветви, растущие в центр кроны и вертикально, перекрещивающиеся и налегающие друг на друга.
Удачно расположенные ветви переводим, применяя различные способы управления ростом ветвей, в обрастающие. Через 5 – 8 лет заканчиваем формирование кроны удалением верхней части центрального проводника в месте отхождения от него последней скелетной ветви. Высота кроны у яблони на сильнорослых подвоях, после удаления проводника, должна быть 3,5 – 4 метра, на среднерослых подвоях – 2,5 – 3,5 м.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Наступил период активного плодоношения. И наша задача, с помощью различных приемов управления ростом и плодоношением, поддержать и продлить этот период как можно более продолжительное время.
Основные приемы регулирования роста и плодоношения плодовых деревьев – это прореживание и укорачивание. При укорачивании срезают верхнюю часть годичного прироста многолетней ветви или обрастающей ветки. Прореживанием те же органы дерева удаляют у их основания.
Укорачивают двумя способами: на почку и на боковое разветвление. Укорачивание оказывает на дерево наиболее сильное и многостороннее влияние.
В результате укорачивания увеличивается пробудимость почек (отношение проросших почек к общему их количеству на побеге) и побегообразовательная способность (свойство дерева образовывать энное количество побегов ростового типа), что ведет к усилению бокового ветвления.
Сокращается зона со спящими почками, соответственно, не происходит оголения скелетных ветвей. Одновременно утолщаются ветви, и скелет кроны становится более прочным, устраняется перегрузка дерева урожаем, улучшается световой режим и, как следствие, укрупняются плоды.
Укорачивание применяют для соподчинения скелетных ветвей и центрального проводника, ослабление сильнорастущих ветвей и превращение их в плодоносные. Степень укорачивания может быть разной и реакция плодового дерева на различную степень укорачивания однолетнего прироста разная (рис. 6). Для однолетних приростов укорачивание на 1/4 – 1/5 его длины считается слабым, укорачивание на 1/3 – средним; на 1/2 – 2/3 длины – сильным.
Степень укорачивания однолетних приростов зависит от их длины, сортовых особенностей и возраста дерева. Чем длиннее прирост, тем большую часть его срезают. Приросты сортов со слабой побегообразовательной способностью укорачивают сильнее. Укорачивание веток на многолетнюю (2 – 6-летнюю) древесину называется омолаживающей обрезкой. Необходимость в этом появляется при угасании вегетативного роста у стареющих деревьев. Когда удаляются 2 – 6-летние (иногда 8 – 10-летние) периферийные части ветвей, происходит стимулирование вегетативного роста, который проявляется в обрастании оголенных участков скелетных ветвей молодыми ветками.
Прореживание оказывает меньшее влияние на плодовое дерево, чем укорачивание.
Оно улучшает световой и воздушные режимы кроны, способствует лучшему росту и плодоношению оставшихся веток. При прореживании вырезают на кольцо одно- и многолетние сильные ветви, загущающие крону, сухие и поломанные ветви.
Необходимость в прореживании чаще возникает у сильноветвящихся сортов, нерегулярно обрезаемых и запущенных деревьев.
Прореживание не усиливает ветвление, поэтому его проводят в сочетании с укорачиванием. Существуют другие приемы регулирования роста и плодоношения деревьев.
Наиболее распространенными являются: изменение угла наклона ветвей, их деформация, переплетение и заплетание, кербовка (удаление полоски коры шириной 3 – 4 см над или под почкой у однолетних приростов), кольцевание (по периметру основания ветви вырезают узкую (0,5 – 1 см) полоску коры и замазывают рану садовым варом), выломка неодревесневших побегов (когда они достигли длины 5 – 10 см), пинцировка (удаление верхушки растущих побегов) и применение синтетических регуляторов роста. Все эти приемы регулирования роста и плодоношения плодовых деревьев применяются в дополнение к двум основным: укорачиванию и прореживанию.
Техника выполнения срезов и спилов такова: секатором срезают ветви диаметром не более 25 – 30 мм.
При выполнении среза нужно, чтобы режущее лезвие секатора прилегало к остающейся части ветви, а опорное ложилось на удаляемую часть.
При удалении крупных ветвей, чтобы предотвратить задир коры и древесины на несущей ветви выше места среза, на расстоянии 10 – 15 см в плоскости спила выполняют пропил снизу на 1/3 ее толщины, затем, отступив 5 – 10 см от нижнего подпила вверх по удаляемой ветви, выполняют второй пропил сверху. После отделения ветви срезают оставшийся пенек, не срезая при этом складок коры.
Каждый срез, диаметр которого превышает 1 см, необходимо замазать садовым варом.Сломалась яблоня: что делать – спилить или оставить
Учимся оценивать ущерб, причиненный яблоне из-за непогоды или случайной механической травмы, чтобы принять правильное решение по уходу за любимым деревом, и как надо лечить сломанную ветку
Ветви яблок, как и других плодовых деревьев, могут пострадать по ряду причин – от сильного ураганного ветра до слишком обильного урожая.
Как правило, чаще всего помощь оказывается обрезкой поврежденных ветвей для более быстрого заживления дерева и во избежание распространения болезней. Только если более 50 дерева повреждено спиливание оправдано.
Итак, прежде чем отправить яблоню в утиль, оцените состояние дерева, задав себе следующие вопросы.
1. Помимо повреждения, дерево, в основном, здоровое и энергичное? Если дерево не понесло значительных структурных повреждений, оно, как правило, восстанавливается, если меры первой помощи применяются сразу после обнаружения проблемы.
2. Какие ветки сломались? Чем крупнее сломанная ветка, тем труднее дереву оправиться от повреждения. Если большинство основных ветвей пропало, шансы на выживание уменьшаются. Если «лидер» - главная восходящая ветвь – в порядке, прогноз, соответственно, благоприятный.
3. По крайней мере, 50 процентов кроны дерева (ветки и листья) все еще целые? Это хороший признак.
4. Насколько велики раны, где были сломаны ветви или повреждена кора? Чем больше рана по отношению к размеру ствола, тем меньше вероятность ее заживления, в результате чего дерево становится уязвимым для болезней и вредителей. Рана от 5-8 см на стволе диаметром 30 см затянется новой корой в течение нескольких лет.
5. Находится ли дерево на своем месте в принципе и какова его ценность? Если яблоня растет, например, под линией или дает мелкие плоды с плохим вкусом, наверное, лучше удалить дерево и посадить новое.
В общем, ответ относительно того, что делать с конкретным деревом, попадет в одну из двух категорий:
Оставить. Если повреждение относительно небольшое, обрежьте все сломанные ветви, отремонтируйте порванную кору или неровные края вокруг ран и дайте время для восстановительных процессов.
Если ценная и дорогая вашему сердцу яблоня, пострадавшая от непогоды, кажется пограничным случаем, не поддавайтесь искушению просто срубить дерево и покончить с ним. Остановитесь и подумайте. Помните, что время на вашей стороне. После аккуратной обрезки сломанных веток дайте дереву шанс на выздоровление. Вы же всегда сможете принять противоположное решение. Взрослое раскидистое дерево способно пережить потерю одной главной ветви, если вы будете тщательно контролировать крупные раны на наличие признаков гниения.
Ваша яблоня слишком молода, чтобы умереть. Если «лидер» не поврежден и структура для будущего ветвления остается, проведите лечебную обрезку и ждите. Не поддавайтесь искушению обрезать дерево слишком сильно - ему понадобится вся листва, чтобы пережить следующий вегетационный период. Кроме того, чрезмерное сокращение привет к путанице с быстрым ростом слабых ветвей. Это будет означать отсутствие плодов в следующем году и большую работу по восстановлению плодоношения в последующие годы, да и слабые ветви сделают яблоню восприимчивой к непогоде.
Скажите «до свидания». Некоторые деревья просто не могут быть спасены или не стоят спасения. Если дерево уже было ослаблено болезнью, если ствол раскололся или более 50 процентов кроны пропало, яблоня утратила свой жизненный потенциал. Прогнивший ствол или слабость ветвления – повод для удаления.
Как обрезать поврежденные ветви у яблони
Замочите лезвия любых режущих инструментов в дезинфицирующем средстве, который содержит 50% спирта или 10% отбеливателя, между применениями. Промойте лезвия водой или дайте им высохнуть на воздухе перед операцией.
Обрежьте любую измельченную, порванную или рыхлую кору с помощью острого ножа так, чтобы рана имела закругленные, а не рваные края.
Чтобы удалить тонкие поврежденные ветви делайте срезы ножом на несколько сантиметров ниже раны и чуть выше зачатка или воротника ветви, приподнятой области, где ветвь встречается с другой ветвью.
Более крупные и тяжелые ветки обрезают в несколько приемов во избежание разрыва ветви на стволе при ее падении. Сделайте первый срез под веткой примерно в 15 см от ствола, этот срез должен быть примерно на одной трети расстояния до ветки.
Второй разрез делается примерно на 8 см ниже первого, возможно, вам придется прорезать его полностью, но вполне вероятно, что ветвь оторвется, когда вы достигнете глубины первого разреза.
У вас останется пенек, который теперь можно безопасно удалить из дерева. Обрезать плотно по ветке воротника, но не полностью заподлицо со стволом дерева.
Утилизируйте удаленную древесину подальше от яблони, чтобы предотвратить возможные проблемы с вредителями или болезнями.
Не окрашивайте и не закрывайте обрезки и раны, так как это может помешать процессу заживления.
Как вылечить сломанную ветку
Растрескавшаяся ветвь не обязательно означает ее гибель. Фактически, если ветвь просто треснула и не отсоединилась от дерева, вы можете сохранить ее.
Поскольку сломанные ветви не могут выдержать их собственный вес, сначала надо сделать подставку. Хорошо подойдут металлические колья, которые легко перемещать и устанавливать.
Также понадобятся различные материалы, чтобы привязать ветку к колу и поддержать поврежденную область, где ветка соединяется с деревом, - изолента и…длинные плотные мужские галстуки.
Наконец, вам нужно что-то для смягчения области, где ветвь упирается в кол, чтобы кора не повредилась. Например, срезанная «вилка» от любого лиственного дерева.
Перед тем, как приступить к восстановлению, уберите все плоды и поднимите ветку обратно на первоначальную высоту. Это должно герметично закрыть поврежденную область.
После того как вы определили высоту, необходимую для закрытия раны, установите кол немного выше. Если он будет слишком мал, рана снова откроется. Теперь поместите сломанную ветку яблони в «вилку», играющую роль подушки, и плотно привяжите к колу.
Оберните изолентой область растрескивания, чтобы обеспечить небольшую дополнительную поддержку и заделать трещину.
Теоретически, если вы дадите своему дереву достаточно времени, этот метод позволит ветке достаточно быстро восстановиться и плодоносить.
