.jpg)
Плодовые деревья сажают и весной и осенью. Срок посадки зависит от климатических условий местности.
Будучи высажены в сад, они за осенний период приживутся, а раны на корнях начинают зарубцовываться и образуют наплывы (каллюс).
Посаженные осенью деревья ранней весной тронутся в рост и избегнут возможной засухи. При весенней же посадке деревья сразу попадают в засушливые условия, часто болеют и хуже приживаются.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Готовить посадочные ямы надо за полгода-год до будущей посадки. Основные требования к месту посадки: хорошая освещенность, отсутствие подтопления грунтовыми водами. Если грунтовые воды стоят высоко – необходимо сделать дренаж. Для яблони и груши максимальная высота стояния грунтовых вод – 1,5 м, для вишни и сливы – 1,0 м , для плодовых кустарников – 0,5 м.
КАК САЖАТЬ?
Перед посадкой растение на сутки замачивают в воде, после на 1/3 укорачивают корни и обмакивают в глиняную болтушку. Это улучшает контакт земли с корнями. Можно добавить в болтушку регуляторы роста корней (гетероауксин, эпин и т.д.)
Перед тем, как поставить саженец в посадочную яму, в ее центре насыпают холмик земли, на котором располагают корни. После засыпают землей и одновременно утрамбовывают. Уровень корневой шейки (место отхождения первого корня) должен быть после посадки на 3−5 см выше краев ямы.
В заключении формируют приствольный круг – бортик земли по окружности ямы для удобства полива.
Приствольный круг мульчируют – присыпают слоем 5−8 см торфа для уменьшения испарения воды.
Поливают редко, но обильно (в среднем раз в неделю).
При поливе необходимо чтобы почва в зоне корней была влажной (для однолетнего саженца – это несколько ведер).
Если вы хотите знать, как правильно сажать плодовые деревья, тогда мы рекомендуем вам взять на заметку следующие рекомендации.
- Сначала тщательно осмотрите саженец на предмет засохших корней и сухой древесины. Если видите поврежденные корешки, их нужно обрезать. Если же корни подсохли, нужно поставить саженец в воду на два дня.
- Непосредственно перед высадкой саженца в почву его корни следует окунуть на несколько секунд в смесь глины, воды и коровяка, чтобы обезопасить от плесени и вредителей, а также обеспечить более тесный контакт с грунтом.
- На дно ямы насыпьте смесь земли с компостом, сформировав холмик, и на него поставьте растение, расправив корни так, чтобы они располагались четко по склону холмика.
- Засыпьте яму оставшейся землей, которая не должна быть перемешана с удобрениями. Затем следует немного притоптать землю, но не нужно надавливать слишком сильно.
- Вокруг засыпанной посадочной ямы насыпьте еще немного земли, чтобы создать поливочную лунку, и влейте туда не менее двух и не более трех ведер чистой воды.
- На следующие сутки нужно насыпать компост вокруг ствола саженца.
ЧЕМ УДОБРЯТЬ?
Размеры посадочных ям: для яблони, груши (глубина/ширина) – 70 см/100 см, вишня, слива – 60 см/80 см, плодовые кустарники – 40 см/40 см.
В идеальном варианте посадочная яма должна быть заполнена: 2/3 объема – навоз (КРС или конский), 1/3 объема – рыхлая земля с небольшим запасом на усадку. В эту смесь вносятся фосфорно-калийные удобрения. Дозы удобрений, в настоящее время, пишут на упаковках.
Форм удобрений выпускается много и для простоты следует выбрать подходящий вариант предлагаемый производителем. Добавляется также доломитовая мука (для Нечернозёмной полосы) 600−800 г яблоня, 400−600 г вишня, 200−400 г плодовые кустарники (в каждую яму).
Азотные удобрения вносятся весной и до середины лета (не позже), вносить азотные удобрения осенью, при подготовке ям бессмысленно – за полгода азот растворится и вымоется водой. В таком виде яма остаётся до весны.
В средней полосе и северных районах, как правило, лучшие результаты дает весенняя посадка. Весной здесь засухи не бывает и деревья легко приживаются. При осенней же посадке деревья, особенно косточковые, иногда подмерзают или страдают от зимнего иссушения.
Как весной, так и осенью деревья надо сажать в состоянии "покоя", т. е. когда дерево прекратило или еще не начинало роста. Осенью посадка должна быть закончена за 25–30 дней до наступления сильных и устойчивых морозов (в центральных районах с конца сентября по 20 октября, а в южных районах — с конца октября по первую половину ноября), а весной возможно раньше (до набухания почек), в первые 5 дней с начала полевых работ, как только почва немного "подсохнет".
Техника посадки
В середину каждой приготовленной ямы, до засыпки ее почвой, вбивают кол длиной в 125–140 сантиметров. Посадка деревьев с колом предохраняет деревья от искривления и от расшатывания ветром. Кол должен быть обязательно очищен от коры.
Расставив по ямам колья, еще раз проверяют разбивку сада, добиваясь. правильности рядков во всех направлениях.
Затем вокруг кола насыпают из верхнего плодородного слоя почвы холмик, высота которого должна доходить до краев ямы. Холмик лучше насыпать за 3–5 дней до посадки, чтобы почва успела осесть и уплотниться. Если холмик насыпают прямо перед посадкой, то его следует слегка уплотнить ногой.
Дерево надо посадить так, чтобы его корневая шейка (место перехода корня в ствол) после осадки почвы была на одном уровне с поверхностью почвы. Помещать дерево надо с северной или северо–восточной стороны кола. Кол будет предохранять стволик дерева от солнечных ожогов.
Перед посадкой, как уже говорилось, почву в яме около кола уплотняют ногой. Несмотря на такое уплотнение, после посадки почва в яме будет оседать, а вместе с почвой будет оседать и посаженное деревцо. Поэтому при посадке корневую шейку деревца поднимают несколько выше уровня нижней части посадочной рейки — на ту величину, на которую осядет почва, обычно на легких почвах на 3–4 сантиметра. На тяжелых почвах корневую шейку поднимают несколько выше (на 5–6 сантиметров).
Посадку деревьев производят два человека. Один из них засыпает яму рыхлой почвой, а другой тщательно расправляет корни деревца и, чтобы не образовалось пустот, почву вокруг них уплотняет.
При посадке следует наблюдать, чтобы корни в яме равномерно распределялись во все стороны, а концы не загибались вверх.
Когда корни будут засыпаны на 20–25 сантиметров, почву в яме слегка уплотняют ногами. Затем яму засыпают до краев и уплотнение повторяют. Предварительно в почву добавляют 20–30 килограммов перепревшего навоза. После того, как яма будет совершенно заполнена, на одном уровне с ее краями вокруг дерева делают лунку. Ширина лунки должна быть не менее ширины ямы.
Посаженное дерево сразу же поливают для лучшего просачивания в два–три приема. На полив одного дерева расходуют 2–3 ведра воды, равномерно распределяя воду по всей лунке. При равномерном поливе почва в яме будет оседать тоже равномерно.
После полива лунку оправляют и мульчируют, покрывают перепревшим навозом (слоем в 6–8 сантиметров), компостом, торфом или старой листвой. Можно, в крайнем случае, присыпать поверхность лунки сухой рыхлой плодородной почвой/чтобы не образовывалась корка.
Молодое, неукоренившееся деревцо после посадки легко раскачивается ветром, а это приводит к обрыву корней и к потере деревом вертикального положения. Обрыв корней и потеря вертикальности отрицательно отражаются на приживаемости и развитии дерева. Поэтому посаженое деревце надо обязательно подвязывать к колу. Кол должен быть такой высоты, чтобы вершина его не заходила внутрь кроны. Высокие колья вызывают при трении повреждения отдельных скелетных сучьев.
Дерево подвязывают к колу мягким мочалом в двух местах: на высоте 15–20 сантиметров от поверхности почвы и непосредственно под кроной. Повязку накладывают свободно и обязательно "восьмеркой", чтобы при оседании почвы дерево не повисло на колу.
В конце июня или в июле, когда почва в яме полностью осядет, повязку поправляют, делают ее туже. Для выпрямления кривых деревьев повязку накладывают в нескольких местах.
Если на штамбе замечают повреждения от трения о кол, то при перевязке между штамбом и колом кладут прокладку из стружки, мочала, соломы или другого мягкого материала.
После посадки необходимо в записную книжку (или тетрадь) нанести план сада, указав, где и какой сорт посажен. Кроме того, рекомендуется в записной книжке регулярно отмечать проводимые в саду работы, а также развитие деревьев, срок вступления их в плодоношение, урожайность и т. д.
Расстояние между яблонями и грушами при посадке
Перед тем как правильно сажать яблони и груши, позаботьтесь о качестве саженцев – их лучше приобретать саженцы в питомниках, выбирая районированные сорта, выращенные в контейнерах, не старше 2-3 лет. Такие саженцы лучше переносят перевозку и пересадку, а покупка их в питомнике гарантирует соответствие дерева нужному сорту.
Если грунтовые воды находятся очень близко, холм насыпают так же, как и в предыдущем случае, но предварительно снимают верхний слой почвы, а на дно образовавшейся ямы укладывают куски шифера или подобный материал, чтобы предотвратить рост корней дерева вглубь.
Такой прием особенно оправдан при посадке груши. У этого дерева корень растет преимущественно вертикально вниз, а при таком способе основные корни распространяются по поверхности и не мокнут. Расстояние между яблонями и грушами при посадке должно быть не меньше 4 м друг от друга, а также от других деревьев или построек.
Плодовые деревья сажаются на 20-25 лет. В основном саженцы яблони и груши после посадки начинают плодоносить в 5-летнем возрасте, поэтому к вопросу выбора посадочного материала и места посадки дерева следует подойти крайне серьезно.
Обрезка дерева
При выкапывании саженцев из питомника неизбежно сильное повреждение корней. Кроме того, часть поврежденных корней удаляют обрезкой перед посадкой. Оставшиеся корни в первое время не могут полностью обеспечить питательными веществами надземную часть дерева. Для восстановления соответствия между корнями и надземной частью крону дерева обрезают. Если посадка производится весной, то крону обрезают сразу же после посадки. При осенней посадке обрезку оставляют до весны.
Сильно развитые деревья обрезают примерно на половину длины годового прироста. Слабые же ветки укорачивают на одну треть годового прироста. Обрезают каждый побег над почкой, направленной, как правило, во внешнюю сторону, а не внутрь кроны. Срез делают наискось, так, чтобы почка помещалась под ним.
Угол наклона среза должен составлять примерно 45 градусов к оси побега. При более тупом угле среза будет оставаться пенек, а при слишком остром образуется большая, плохо заживающая ранка.
