При посадке в затененных местах ботва вытягивается, листья становятся бледно-желтыми, цветение отсутствует, клубни мелкие, урожайность низкая. Если близко подходят грунтовые воды, то под посадку делают гряды или гребни.
Выбранный участок осенью перекапывают и кислую почву обязательно раскисляют, внося известь или доломитовую муку хотя бы по 1 стакану на 1 м2 (норма зависит от кислотности почвы). Перекопанный, но не разровненный участок оставляют до весны.
• На тяжелые глинистые и суглинистые почвы вносят по 1 ведру торфа или перегноя на 1 м2.
• На песчаные и супесчаные почвы, кроме перегноя и торфа, вносят глинистую почву.
• На торфяные почвы вносят по ведру крупнозернистого песка, глины навозного перегноя или компоста.
Ранней весной, когда почва подойдет, вносят органические и минеральные удобрения. Из минеральных удобрений на 1 м2 почвы рассыпают 1 ст. ложку порошкообразного суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия и 1 стакан древесной золы. Если таких удобрений нет, то можно на 1 м2 внести 2 ст. ложки нитрофоски и 1 стакана древесной золы.
Под картофель нельзя вносить свежий навоз, потому что ухудшается качество клубней – они становятся водянистыми, невкусными.
От свежего навоза ботва картофеля поражается грибными болезнями, особенно фитофторозом, а клубни паршой. Лучше под картофель вносить перепревший навоз (перегной) из расчета 3–4 кг на 1 м2 в зависимости от состава почвы.
Когда все удобрения внесены, приступают к перекопке участка на глубину штыковой лопаты. При этом как осенью, так и весной надо быть предельно внимательным, удалять из почвы корневища многолетних сорняков (особенно пырея), личинки проволочника, майского жука и других вредителей.
