ПОМИДОРНЫЕ КУСТЫ САМОЙ РАЗНОЙ ВЫСОТЫ
• детерминантные (низкорослые), высота растений составляет 30–80 см в открытом грунте и до 1 м в защищенном. Главный стебель прекращает свой рост после образования 3–5 цветочно‑плодовых кистей. Так ие сорта отличаются скороспелостью, но непродолжительной способностью формирования соцветий. Их выращивают в открытом грунте, или в невысоких пленочных теплицах, или в пленочных укрытиях в открытом грунте;
• полудетерминантные (среднерослые) растения достигают высоты 100–120 см в открытом грунте и высоты 150 см в защищенном. На главном стебле образуется от 6–8 до 10 кистей, после чего он заканчивает свой рост. Сорта с таким ростом хорошо подходят для пленочных теплиц высотой 2,0–2,2 м;
• индетерминантные (высокорослые) растения, в открытом грунте достигают высоты около 2 м, в защищенном их рост ограничивается высотой теплицы. Например, до высоты 2,5 м, можно прищипнуть верхушку и раньше, на высоте 2 м.
Томаты делятся на группы по высоте куста. И поэтому уход за ними различается. Особенно формировка растений, ведь основные хлопоты дачнику доставляет именно она. От величины стеблей зависит и место, куда высаживают рассаду. Так что сорт надо выбирать тщательно.
Великаны
Самые высокорослые томаты (по-научному индетерминантные, или индеты) – могут расти непрерывно и постоянно. На юге в открытом грунте они за сезон легко достигают 3 м. Цветение начинается после 9–12-го настоящего листа. Кисти закладываются через каждые 3 листа.
Обычно дачники прищипывают этим растениям макушку после пятой кисти и формируют в один побег, удаляя все пасынки и подвязывая к опоре. Впрочем, можно не прищипывать и выращивать лианой не один год, но в оранжерее и большой емкости.
Для регионов с коротким летом лианы-великаны не подходят, потому что урожай отдают поздно, а в зимних теплицах в межсезонье их нужно досвечивать.
Сорта: Лаура, Азов F1, Аксиома F1, Алмаз F1, Ваше величество, Красавец, Красная поляна, Маняша.
Полурослики
В томатном строю по ранжиру между высокими и низкими растениями стоят полудетерминантные (полудеты) – высотой 150–200 см. Они непредсказуемы: в неожиданный момент могут взять и завершковаться, то есть прекратить расти.
Но у них есть преимущества. Современные ранние полудеты в пленочных теплицах дарят первые качественные плоды на 10–12 дней раньше, чем высокорослые.
А урожайность у них больше, чем у низкорослых. Правда, уход хлопотнее, но значительно эффективнее можно использовать площадь и объем пленочных теплиц.
При выращивании полудетов свои нюансы. Нельзя высаживать переросшую цветущую рассаду. Если первая кисть зацвела, ее необходимо удалить. Это поможет избежать раннего вершкования. По той же причине нужно следить за температурой: она не должна быть ниже 15ºС.
Формируют полудеты с одним или двумя побегами замещения. У этих сортов очень хорошо завязываются плоды. Если куст мощный, оставляют 7–8 кистей. Первые две нужно разредить, оставив в них по 3–4 плода. В дальнейшем кисть обычно формируют на 6–8 томатов. При этом растения усиленно подкармливают.
В средних широтах такие томаты больше подходят для теплиц.
Сорта: Инфинити F1, Магнум 44 F1, Президент 2 F1, Силует F1, Ивет F1, Фламинго F1, Энерго F1.
Карлики
Томатные кусты, которые прекращают расти после того, как завяжется определенное количество кистей (как правило, 4–5 штук) называют детерминантными (деты). Первая цветочная кисть у них формируется после 5–7 листа, а следующие закладываются через каждые 2.
Эти томаты невысоки, примерно 50–70 см, но все равно их надо формировать. Удалять лишние пасынки, чтобы не перегружать плодами, которые из-за этого нальются и созреют позже, чем могли бы. А ведь основное преимущество детов – ранняя отдача урожая. Плоды на кустах ранних сортов созревают на 95-й день после появления всходов, а ультраранних – на 87-й день.
Иногда деты надо подвязывать. Это зависит от того, как растение развивается. Если видно, что куст будет заваливаться под тяжестью плодов, стоит сделать для него опору.
Подходят «невысоклики» для открытого грунта как на юге, так и в средней полосе. В теплице выращивают только в более северных регионах – в так называемой первой световой зоне (Архангельская и Мурманская области, Карелия и Республика Коми).
Сорта: Алешка F1, Арбалет, Аспен F1, Баджио F1, Благородный принц, Бутуз, Вася-Василек, Гаспачо, Дачный любимец, Июньский, Лорд, Матрешка, Филиппок.
Гномики
Супердетерминантные томаты (супердеты) – очень ранние и очень невысокие, по 30–45 см. Но бывают даже и по 12–15 см в высоту с меленькими, как вишенки, плодиками. «Гномы», как правило, имеют крепкий стебель-деревце и называются штамбовыми. Стебель быстро толстеет и мало вытягивается, что очень ценно при выращивании рассады, когда недостаточно освещения. У супердетов сравнительно крупные волнистые листья, что способствует хорошему фотозинтезу и прогреванию куста и плодов.
«Гномы» вообще не требуют ни подвязки, ни формировки, ни пасынкования. Это клад для ленивых огородников, так как кроме полива и трехразовой подкормки им больше ничего не надо.Оставленные пасынки позволяют увеличить урожайность. Иногда даже на 3–5-сантиметровых появляются пышные цветки.
Первая кисть у этих томатов может сформироваться уже после 4–5-го настоящего листа, а остальные – через 1–2.
Поздние сорта для супердетов бессмысленны. Потому что у них очень небольшая корневая система, которая в середине августа уже отмирает из-за фитофторы, ведь болезнь размножается в прохладе и влажности.
Супердетов чаще выращивают в зонах с коротким летом или на окне в доме.
Сорта: Медовая гроздь, Алпатьевский, Ямал, Балконное чудо, Бони ММ, Буян, Амурский штамб.
/ Высокие помидоры дают больший урожай, но созревают намного позже, чем низкорослые.
(!) Самое высокое томатное растение достигало 19,8 м, а самый большой помидорный куст дал 32 000 помидоров общим весом 522 кг.
ПО ВЕДРУ ПОМИДОРОВ С КУСТА
В любой сезон получает фантастические урожаи помидоров любитель-овощевод Юрий Николаевич Ушаков, причем до октября, да еще при повсеместном распространении фитофторы. Живет он и выращивает помидоры на окраине города Жуковского Московской области. Вот и нынче уже собрал по 8-10 кг плодов с куста.
Честно говоря, лично я в это не верил до тех пор, пока не побывал на его (5,5 сотки) участке в садовом товариществе "Строитель", на окраине подмосковного города Жуковский Раменского района Московской области. Побывал и все сфотографировал. Нашу беседу, прошедшую в саду, я почти дословно и воспроизвожу.
- Юрий Николаевич, давайте не только поговорим о вашей технологии выращивания теплолюбивых неженок, но и сразу же уточним для читателей, что помидоры вы выращиваете не под открытым небом, а под стеклом...
- Да, у меня хотя и старенькая, но все же стеклянная теплица, почти в 47 м2. Это моя "палочка-выручалочка", а еще есть небольшая помидорная грядка в открытом грунте (последняя, скорее, для сравнения, опытов и на случай жаркого лета). Не скрываю: в средней полосе главное условие успеха при выращивании такой теплолюбивой культуры, как помидоры, - сооружение теплицы.
Для кого дороговата стеклянная, подойдет простейшая, с каркасом из деревянных реек, пластмассовых дуг, которые ранней весной закрывают пленкой или нетканым материалом. Разница между температурами внутри такой теплицы и уличной - минимальна: два-три градуса.
Поэтому весной и осенью садоводы вынуждены подогревать свои теплицы любыми доступными им способами: кто - "буржуйкой" на солярке, а кто - электроплиткой, тЭном или просто постоянно включенной электрической лампочкой.
Задача у всех одна: как можно раньше, не теряя ни одного драгоценного весеннего дня, высадить помидорную рассаду в теплицу, чтобы она успела отдать свой потенциальный урожай. Ведь любые, даже самые урожайные сорта теплолюбивых культур, как правило, замедленно развиваются при прохладной весенней и июньской погоде. К началу августа, когда они у многих любителей лишь только начинают плодоносить, их губят холода и фитофтороз. Помидорам же, чтобы успеть полностью "отдать" урожай, нужен не один теплый месяц (с ночами как минимум 15-18 градусов), а четыре-пять. Поэтому-то рассаду в свою теплицу я высаживаю уже в середине апреля. А благоприятные для растений условия в теплице (крышу дополнительно укрываю полиэтиленовой пленкой) сохраняются до октября - получается пять с половиной месяцев.
Немаловажно и то, что я стараюсь рационально использовать каждый метр площади в теплице: в свободные междурядья, между кустиками помидоров, расставляю горшочки и прочие емкости, в которых тоже растут помидоры. В конце мая, а то и в начале июня, когда ночи становятся теплыми, я высаживаю их в открытый грунт. Но это уже не слабенькая рассада, которая нескоро зацветет, а плодоносящие мощные кусты. Причем они безболезненно переносят пересадку, поскольку пересаживаю их аккуратно, без малейшего травмирования корешков.
- Что же еще помимо теплицы и ранних сроков высадки определяет успех?
- Обратите внимание: при высокой (более 35оС) и низкой (12-14оС) температуре в сочетании с большой влажностью воздуха цветки помидоров не опыляются и завязь опадает. Поэтому днем в июле необходимо либо регулярно проветривать закрытые теплицы и парники, либо их полностью открывать. У меня на сей счет предусмотрено сквозное проветривание (двери с двух противоположных сторон и форточка сверху). Весной, а также в июле, августе и тем более в сентябре-октябре двери теплицы должны быть плотно закрыты, а все щели заделаны.
- Влияют ли на урожай удобрения и какие именно вы используете?
- Без эффективных удобрений не будет хорошего урожая. Из чего его формировать?
Любое плодовое растение каждый сезон "выносит" из почвы в общей сложности полтора десятка макро- и микроэлементов. Поэтому осенью или весной их надо обязательно туда возвращать. Но, однако, при всей "прожорливости" корневая система помидоров, особенно молодых растений, неспособна эффективно усваивать питание из почвы, тем более прохладными ночами. Да и фосфор должен быть там в идеальной для помидоров, доступной органической форме и в большом количестве, впрочем, и калий, бор, магний... Я, испытав в своей теплице немало минеральных, органических и даже биологических удобрений, в большинстве из них, мягко говоря, разочарован.
Второй сезон использую перегной из конского навоза с биогумусом "Мечта огородника". В нем много фосфора и калия в доступной для растений органической форме, что для помидоров, как я сказал, необходимо. Эту органику я использую еще на стадии выращивания рассады, добавляя 2 кг ее на каждое ведро почвенной смеси. Результат действительно превосходит все ожидания: ко времени высадки в теплицу все помидоры, со стеблем размером в толстый палец, не только успевают зацвести, но и уже бывают с завязями.
Кроме того, при посадке растений в теплицу в каждую лунку я опять-таки добавляю по 100-200 г биогумуса. Результат аналогичный: развитие помидоров заметно ускоряется. Урожай созревает на две-три недели раньше обычных сроков.
- Насколько я понял, помидоры вы, как любитель, долгие годы выращиваете на одном месте, хотя это и противоречит общепринятым рекомендациям: ведет к накоплению в почве возбудителей болезней. Ученые рекомендуют возвращать помидоры на прежнюю площадь лишь через четыре-пять лет и сажать их только после таких предшественников, как огурцы, капуста, лук, бобовые и зеленные культуры .
- Теоретически это так, но на практике на тесно засаженном маленьком участке подобные рекомендации выполнить невозможно.
Я и сам вижу: при возделывании помидоров на одном месте много лет подряд с каждым годом в земле накапливается все больше и больше разной заразы и прежде всего возбудителей фитофторы. Как быть? Приходится каждые два года проделывать трудоемкую работу: полностью заменять в теплице верхний, десятисантиметровый слой почвы. А это - вынужденное перелопачивание тонн земли.
Недавно узнал об альтернативной замене почвы - серной шашке "ФАС", которая способна надежно обеззаразить практически от любых возбудителей заболеваний верхний слой земли. Обязательно опробую ее уже в самое ближайшее время.
- А теперь поговорим о знаменитых ваших сортах с будто бы невероятной урожайностью.
- За 25 лет своего увлечения я скрупулезно испытывал и проверил более 500 самых разных сортов и гибридов. Большинство из них "забраковал" из-за невысокого урожая. Во много раз вкуснее и урожайнее оказались так называемые сорта "народной селекции", о которых сейчас, увы, почти не слышно.
Конечно, и среди этих сортов по-настоящему хороши далеко не все. В первые десять лет своих изысканий я обменивался семенами и рецептами подкормок с сотнями таких же, как я сам, недоверчивых и неугомонных "помидорных фанатов". В итоге остановился на томатах бесспорных достоинств (и по урожайности, и по вкусу), проявивших себя не только в идеальных условиях. Это, прежде всего, выведенный мной сорт Юбилейный Ушакова, а еще Мечта, Бананчик, Машенька. Все они высокорослы, в среднем до полутора метров, и скороспелы. И за сезон без климатических катаклизмов дают в среднем по 8-10 кг помидоров с куста. Плоды в основном не крупные: Юбилейный Ушакова - по 25 г (с куриный желток), Бананчик - 40-50, Мечта - до 100 г. Крупноплодна только Машенька - плоды по 600-800 г. На всех выращиваемых сортах формируется не менее 10 кистей, на которых вызревают 6-15 плодов. Висят гроздьями, как у винограда.
Ну а теперь о самом главном: важна не только потенциальная урожайность сортов, но и то, чтобы она была реализована даже не в самых благоприятных условиях и при распространении опасных болезней. Вот у нас в средней полосе урожай большинства сортов губит помимо холода фитофтора. Что способно ей противостоять?
На примере моей большой коллекции сортов берусь утверждать: разные сорта в неодинаковой степени страдают от этого губительного грибкового заболевания. Так, помидоры сорта Юбилейный Ушакова уже третий год не чернеют. Конечно, рано делать окончательные выводы и лучше всего их бы сделать вместе с учеными и специалистами по сортоиспытанию. Приглашаю к сотрудничеству.
Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/1510/ (Наука и жизнь, ПО ВЕДРУ ПОМИДОРОВ С КУСТА)
