Какие же основные работы в марте на даче?

В марте очень много работы в саду и огороде. Говорят: "Ежели весной не вспотеешь, так и зимой не согреешься".

Каждый садовод с нетерпением ждет прихода весны. Чтобы не упустить драгоценное время, приступать к работе необходимо сразу, как только холода начнут отступать.

Нужно окончательно определиться с тем, что и когда сажать на своем участке, докупить нужный инвентарь, подготовить и посеять семена.

Садовые и огородные заботы

• Сейчас главная наша забота защитить плодовые деревья от яркого мартовского солнца. Если вы не успели побелить деревья с осени и не сделали это в феврале, то срочно в первый солнечный день марта проведите побелку.
• Для побелки подойдет известковое молоко или водоэмульсионная краска. Если же у вас деревья уже побелены ранее, то проверьте не обсыпалась ли где побелка и подправьте ее.
• Чтобы сохранить цветочные почки на плодовых деревьях, можно опрыснуть кроны известковым раствором (1 кг извести на 10 л воды).
• Внимательно осматриваем кроны и стволы плодовых деревьев, а также декоративные и ягодные кустарники. Если обнаружим трещины, раны, морозобоины или другие повреждения, то когда минуют холода, раны зачищаем острым садовым ножом до здоровой ткани, дезинфицируем раствором железного или медного купороса и замазываем садовым варом.
• Во второй половине марта, когда температура будет выше минус 5оС, можно приступить к обрезке и формированию деревьев и кустарников. Удалим все больные, засохшие и растущие внутрь ветви, а также ветви в местах чрезмерного загущения кроны.
• После того, как снег растает, на штамбы деревьев рекомендую наложить ловчие пояса, которые предохранят деревья от зимующих в почве вредных насекомых.
• Если хотите привлечь к своему участку полезных птиц, то уже пора готовить для них домики-гнездовья и, желательно, их установить до таяния снега.
• Можно начинать подготавливать к сезону парники и теплицы, если есть необходимость подремонтируйте и обязательно продезинфицируйте. И можно будет приступать к подготовке почвы.
• Еще рекомендуют до распускания почек полить кусты смородины и крыжовника горячей водой, приблизительно, 80-90 градусов, для защиты от вредителей и болезней.
• В конце месяца же пора будет заняться яровизацией картофеля, для этого ящики с картофелем нужно поставить в теплом и светлом помещении. Продолжительность яровизации около 6 недель.

Что нужно сделать в цветнике?

• В конце марта в солнечную погоду начинаем проветривать укрытые с осени розы, гортензии и другие многолетники, слегка приподнимая укрытие.
• Чтобы избежать выпревания, хорошо было бы разбить наст над садовой земляникой, луковичными культурами.
• Если, после того как сойдет снег, мы обнаружим, что корневая система многолетников и двулетников все таки немного подопрела, то необходимо срочно пересадить их и замульчировать торфом.
• Надо проследить, чтобы над многолетниками было достаточно снега, так как еще возможны заморозки и корни могут подмерзнуть.
• Можно уже начинать подкормку луковичных культур и многолетников, разбросав по снегу комплексное минеральное удобрение, в котором преобладает азот.

Но самая главная забота у дачника в марте, конечно, рассада. Ведь именно на этот месяц приходится большинство работ, связанных с выращиванием рассады.

Работы в саду в марте

Во-первых, снега по-прежнему в саду на ветвях полно, но средняя дневная температура повышается, снег намокает, что может стать причиной поломки ветвей. Отсюда вывод – не забывайте регулярно сбивать с ветвей намокший тяжёлый снег.

Во-вторых, в марте часты ночные и довольно сильные морозы. Поэтому, не мешает добавить снега к стволам деревьев, не приминая его и не затрудняя, таким образом, доступ кислорода к корням.

В-третьих. Черенки для прививки лучше было заготовить осенью, но если вы это не сделали, а зима была не предельно морозной (-25 это уже «перебор»), то можно нагнать время в марте и всё-таки сделать запас черенков.

В-четвёртых. Для защиты коры деревьев, особенно молодых, от перепадов температур их лучше всего побелить гашеной в кипятке известью.

В-пятых, если у вас в саду есть представители хвойных (туя, можжевельник), то обязательно накройте их защитным нетканым материалом, чтобы уберечь молодые побеги от солнечных лучей. Эти лучи ещё не так сильны, но молодые иголки их всё равно не выдерживают. Вместо материала, за неимением лучшего, можно использовать и обычную газету.

В-шестых, обязательно, уже ближе к концу месяца, когда заметно потеплеет, проводим осмотр деревьев и выискиваем повреждённые участки. У молодых деревьев треснувшую кору закрываем несколькими слоями полиэтилена. Промерзшие ветки обрезаем. Грибок очищаем, срезаем, а открытые участки обрабатываем янтарной кислотой или медным купоросом. Все обработанные, таким образом, участки залепляем смесью глины и соломы, так называемым, «садовым варом».

При обрезке нужно быть внимательным и не зайти слишком далеко, обрезав и здоровые ветки. Хорошим признаком повреждения морозом является побуревшая древесина, которая и подлежит удалению.

Ну, и далее:

• Обязательно предпримем попытку борьбы с грызунами в саду, которые выходят из своих нор. Для этого можно просто по всему саду расбросать отравленное зерно.
• Когда средняя температура воздуха за светлое время суток в марте превысит +5 можно приступать к опрыскиванию для борьбы с вредителями. Думая о будущем, можно одновременно провести и профилактику болезней, добавляя в инсектициды бордоскую жидкость. Обращаем внимание, что низкорослые кустарники лучше всего обрабатывать горячей водой - с температурой в 70° для смородины и крыжовника и в 60 – для клубники.
• Если у кустов оголилась верхняя часть корневой системы, что бывает после бросков температуры или тёплой зимы, почву нужно слегка придавить, а видные выступающие корешки закрыть торфом.
• Обязательно проверьте состояние клубней, которые до поры до времени пока должны оставаться в погребе.
• Не допускайте слишком долгого пребывания корней в воде, что характерно, если сад находится в низине. Для защиты от излишней влаги проведите дренажные работы, создав у каждого дерева канавки для отвода воды.

И, напоследок.

Какой же сад без скворечника и не одного. Обязательно подготовьте эти жилища для птиц и выберите места их установок.

Все приведённые мероприятия носят больше подготовительный, контролирующий характер. Старт сезону только дан, впереди большая стайерская дистанция. Пока, на «первых кругах», мы изучаем ситуацию, пытаемся прислушаться к своему самочувствию, то есть, здоровью своего сада.

Надо проверить все деревья и кустарники. При обнаружении повреждений их морозами, грызунами надо раны залечить: отмершие и отставшие от древесины части коры срезать ножом до здоровой древесины, зачистить, продезинфицировать пораженное место и замазать садовым варом или смесью коровяка с глиной (1:1). Затем это место обвязать несколькими слоями бумаги, мешковиной или пленкой. Если снег на поверхности уплотнился или покрылся ледяной коркой, то ее надо разрушить. Снег вокруг штамба ни отаптывать, ни покрывать навозом или торфом в марте нельзя, потому что произойдет задержка роста корней.

Опасны мартовские солнечные ожоги. Резкие колебания температуры днем и ночью вызывают продольные растрескивания коры штамба и крупных ветвей. Происходит это от чрезмерного нагревания штамба с южной и юго-западной стороны лучами солнца, отраженным от ослепительно белого снега днем, а морозной ночьк) нагревшиеся части дерева замерзают, разрываются, кора отходит от древесины и отмира-ет. Поэтому не следует спешить снимать запщтную обвязку со стволов, укрывавшую их зимой. Сделать это можно в конце марта — начале апреля, когда минует опасность ожогов, а штамб можно будет защитить побелкой.

Если же растения получили солнечные ожоги, их надо залечить: раны обработать, продезинфицировать однопроцентным раствором медного купороса и замазать садовым варом или побелить смесью извести (2,5 кг) и медного купороса (0,5 кг) на 10 л воды. Особенно опасны глубокие раны, которые образуются в марте при внезапном похолодании после теплого дня. В этом случае кора и верхние слои древесины сжимаются сильнее внутренних слоев. Верхние слои коры и древесины разрываются с треском, образуя опасные глубокие трещины. При этом гибнет камбий, слой под корой, который обусловливает рост дерева. От ранневесенних ожогов сильно страдают сорта яблони Папировка, Мелба, Славянка, Пепин шафранный и нерайонированные сорта, то есть не приспособленные к данным местным условиям, чаще всего привезенные с юга. Такие деревья плохо готовятся к зиме, древесина их не успевает вызревать, рост побегов затягивается, замедляется накопление защитных веществ (крахмала, сахаров).

Аналогичное происходит при нарушении агротехники выращивания, когда вносят слишком много азота в почву, проводят подкормку с запозданием или держат растения на голодном пайке, плохо ухаживают. Кроме того, проводят очень сильную обрезку деревьев, вызывая бурный рост побегов, которые не могут подготовиться к зиме из-за продолжительности роста.

В борьбе с солнечными ожогами необходим комплекс мер — это высокая агротехника, повышающая устойчивость растений, своевременная и правильная обрезка, внесение фосфорно-калийных удобрений осенью, перекопка почвы, обмазка весной стволов и крупных веток известковым молоком (2 кг извести, 100 г медного купороса и 20 г разведенного клея на 10 л воды), опрыскивание растений бордоской жидкостью. Этот комплекс наиболее надежный способ защиты растений от солнечных ожогов.

Март — время обрезки деревьев и кустарников. Проводить ее следует в теплые дни, при температуре не ниже -10°С, так как в морозные дни древесина хрупкая, легко ломается, а при неосторожном движении можно поломать нужные для дерева ветки.

Обрезка — жесткий хирургический прием, но необходимый. Она призвана устранять из жизни растений вредные и нежелательные явления, и проводить ее нужно не от случая к случаю, а систематически, с учетом породы, сорта, возраста, здоровья растений, биологических особенностей, индивидуального состояния и многих иных факторов. Без необходимых знаний и опыта обрезкой заниматься не стоит. Ошибки здесь неминуемы и исправить их трудно. При обрезке шаблона нет. Методы, способы и приемы обрезки различны для древовидных растений и кустовидных, молодых и плодоносящих, деревьев с сильным ветвлением и слабым, при формировании кроны шаровидной и плоской, у растений с пониклыми ветвями и вертикально растущими, здоровых и больных и т. д. Более 2000 лет ученые и практики занимаются вопроса-ми обрезки плодово-ягодных пород и последнюю точку еще не поставили. Да и вряд ли она будет поставлена, так как жизнь растений тоже не стоит на месте: появляются новые сорта со своими особенностями, меняются климатические условия их произрастания, создаются новые технологии, препараты и прочее.

Цель обрезки — распределить питательные вещества в период вегетации растений, заранее предупредить, не допустить опасность для их жизни (разлома ветвей, прекращения роста побегов, загущения кроны, снижения урожая, зимостойкости). Задача обрезки — создание прочного скелета, надежной связи крупных ветвей со стволом, наилучшего освещения листового аппарата, стимулирование вегетативного роста побегов в период полного плодоношения, когда прирост скелетных и полускелетных веток ослабевает, и сокращается образование новых плодовых органов, на которых формируется урожай. В период старения куста или дерева обрезка нужна для омоложения растений, замены старой ветки на молодую, и, если скелет здоровый, то следует сформировать новую крону. Обрезкой можно сдерживать рост побегов, снижать высоту кроны или поднять ее, а также удержать в той форме и таком размере, который нужен садоводу.

В связи с этим начинающим садоводам не следует спешить с обрезкой. Сначала проведите санитарную прочистку кустов и деревьев, то есть надо вырезать и убрать поломанные, больные, загущающие крону слабые ветки, идущие внутрь кроны, спилить или вырезать старые, не дающие урожая, засохшие и заселенные большим количеством яиц вредителей (кольчатого шелкопряда, например). Укорачивание приростов, подрезку ветвей, детальную обрезку можно проводить только опытным садоводам и специалистам. Санитарную обрезку удобнее проводить до распускания почек, когда хорошо просматривается вся крона. А детальную лучше проводить позже, когда будет видно, какие веточки подмерзли в зимний период (их вырезают), а какие сохранились (с их помощью формируют крону). Обычно обрезку сада проводят до распускания почек. Но можно проводить и летнюю обрезку до 10 июня. Не следует бояться обрезать ветки с бутонами, цветками и даже завязями. Летняя обрезка не хуже весенней, а во многих случаях даже повышает зимостойкость растений (вишня), раны быстро заживают, а урожай не снижается за счет повышения качества плодов и ягод (они крупнее).

При проведении санитарной обрезки надо иметь в виду, что плодовые сильнее реагируют в том месте, где сделан срез. Если молодое деревце зимой получило повреждение верхней части ствола (проводника), то обрезку надо выполнить так, чтобы не образовалось слишком много ветвей вблизи среза. Для этого надо ниже среза подобрать хорошо расположенную ветку подтянуть ее к проводнику, чтобы она заняла вертикальное положение, привязать ее к оставшейся части проводника мягким шпагатом ("восьмеркой"). На этой ветке будет формироваться крона в последующие годы. Если этого не сделать, то в месте среза поврежденной ветки разовьется много побегов (как веник), а нижние ветки кроны отстанут в развитии, верх кроны будет загущен.

Подвергать обрезке можно только те растения, которые выращиваются при хорошей агротехнике, здоровые, крепкие. Слабые, плохо ухоженные, больные обрезку переносят плохо, раны заживают медленно, снижается урожай, растения страдают, а иногда и погибают.

Обрезку как способ по уходу за растениями знали еще 2300 лет назад. Однако еще не все ясно. Одни считают ее универсальной и применяют даже там, где она совсем не нужна. Другие находят обрезку бесполезной и даже вредной: вместе с обрезанной веткой теряется урожай. И те, и другие неправы, потому, что обрезка всего лишь один из приемов огромного комплекса мероприятий по уходу за садом. В каждом конкретном случае надо четко представлять цель своих действий. В зависимости от этого различают обрезку санитарную, формирующую, регулирующую плодоношение, омолаживающую, детальную. Если дерево плохо сформировано, то даже для урожая в 10 кг под ветку надо ставить подпоры. А хорошо сформированное при урожае 500 кг в подпорах не нуждается. Одной из основных задач обрезки молодых деревьев яблони — это своевременное переключение на плодоношение. Но если обрезка будет сильной, то начало плодоношения задержится, урожай снизится, развитие дерева будет угнетенным. Молодые деревья (хорошо сформированные) можно подвергать слабой обрезке или оставить их в покое.

При формировании скелета дерева важно учитывать характер роста и степень пробудимости почек, способность к образованию побегов. У сортов с плохой пробудимостью почек (Коричное полосатое, Китайка золотая, Коробовка, Бойкен, Ренет бергамотный и др.) без обрезки ветви вытягиваются, оголяются, плодоношение переносится на периферию кроны, образуются острые развилки, которые приводят к разлому дерева. Чтобы этого не случилось, у них укорачивают од-нолетние приросты. Это вызывает дополнительное ветвление и более надежное распределение нагрузки на ветки. Обрезку проводят над боковым ответвлением на двухлетней древесине. У сортов с хорошей пробудимостью почек (Штрейфлинг, Анисы, Бабушкино, Ренет Симиренко, Мелба) укорачивать ветви не следует, так как это еще больше вызовет загущение кроны. Их надо прореживать, удалять целые ветви или сильные ветки, превращать в обрастающие (плодовые).

Сорта Грушовка московская, Титовка, Боровинка, Пармен зимний золотой обладают хорошей пробудимостью почек, но побеги образуют слабо. Эти сорта почти не нуждаются в прореживании. Они сами хорошо формируют крону. Им нужна лишь санитарная обрезка в молодом возрасте.

Сорта Антоновка обыкновенная, Славянка, Десертное Петрова, Уэлси, Папировка имеют хорошую пробудимость почек и среднюю способность к ветвлению. Им нужна только небольшая обрезка (мешающих веток).

Особенно нуждаются в обрезке косточковые породы (вишня, слива), так как без обрезки их ветки оголяются, вытягиваются и снижают урожай. Происходит это потому, что на коротких (до 20 см) и средних (25—35 см) побегах расположены в основном плодовые почки, которые, отплодоносив, отмирают. На длинных побегах больше ростовых почек, которые обеспечивают рост побегов. При обрезке важно следить за тем, чтобы больше было побегов средней длины, на которых образуются плодовые и ростовые почки. Если на дереве веток мало, то обрезку проводить не следует.

Сорта вишни по характеру роста и типу плодоношения делятся на древовидные и кустовидные.

Обрезка древовидных сортов (Склянка розовая, Тургеневская, Жуковская, Шубинка) допускает укорачивание побегов — это усиливает ветвление, стимулирует образование плодовых почек на сильных приростах и полезно при затухании роста. Но чаще проводят прореживание кроны с целью осветления, ибо вишня плохо переносит затенение. Обрезка кустовидных сортов (Любская, Полевка, Багряная, Салют Победы) сводится к прореживанию кроны. Для вишни лучше удалить одну крупную ветвь, чем много мелких. Укорачивание приростов на почку проводить нельзя (вызывает усыха-ние ветви). Можно ветку обрезать на первое боковое ответвление. В первую очередь убирают оголенные (без листьев) ветви, расположенные внутри кроны. Это урожая не снижает потому, что в затененных местах плодовые почки почти не закладываются. Затем убирают ветки засохшие, поломанные, больные. Срез делают "на кольцо" или боковое ответвление.

Большинство сортов вишни имеют древовидную и кустовид-ную форму (Владимирская, Плодородная Мичурина, Краса севера), что необходимо учитывать при выполнении их обрезки. В связи с тем, что у многих сортов вишни почки часто повреждаются морозами, обрезку ее лучше проводить тогда, когда почки тронутся в рост и будет видна степень повреждения. До этого определить повреждена веточка или нет трудно и можно обрезать хорошую, а подмерзшую оставить. Почки на подмерзших приростах не распускаются или распускаются незначительно и усыхают. Подмерзшие деревья обрезают позднее. Поврежденный участок срезают до здорового разветвления. Растения, поврежденные морозами, нуждаются в особом уходе: поливе, подкормках, рыхлении почвы, борьбе с вредителями и болезнями, которые активно поселяются на ранах.

Все раны, нанесенные обрезкой, замазывают садовым варом. На сильно подмерзших растениях в первый год нельзя допускать цветения (плодоношения) из-за сильного их ослабления. Если приходится срезать ветвь "на кольцо", то делать это надо аккуратно, чтобы наплыв около ствола (или сучка) не поранить. Иначе зарастание раны будет проходить плохо. Нельзя вырезать ветви, расположенные друг против друга на стволе или крупной ветке, так как сильно нарушается питание, и ветка выше срезов засохнет. Если допустить такую операцию на стволе, то погибнет все дерево.

Ягодные кустарники обрезают до распускания почек ежегодно. Если осенью не была проведена прочистка посадок, то это надо сделать рано весной: вырезать все старые, слабые, поломанные и больные ветки, стебли. Затем осмотреть куст и решить, какие ветки надо оставить, а какие удалить.

У черной смородины в кусте должно быть 10—15 веток разного возраста. Лишние вырезают у поверхности почвы. Ветки, склонившиеся к земле, обрезают на верхнее боковое ответвление. Куст должен быть хорошо освещен, не загущен. Все переплетающиеся ветки необходимо расположить так, чтобы они не мешали друг другу, или одну из них (более слабую) вырезать. Иначе при ветре они будут тереться друг о друга и засохнут обе. Если концы однолетних приростов были повреждены мучнистой росой или морозами, их срезают до здоровой части ветки. Наилучшая продуктивность ветки до 5—6 летнего возраста, после этого срока ветки вырезают (на них много вредителей и болезней).

Для красной и белой смородины в кусте оставляют до 20 ветвей. Старые ветки с 7—8 летнего возраста вырезают, а на замену оставляют (равное количество вырезанным) сильные однолетние побеги. Ежегодно проводят санитарную обрезку. Если у черной смородины концы однолетних приростов можно срезать, то у красной и белой смородины этого делать нельзя, так как на концах формируются плодовые почки, и обрезкой будет сброшен урожай. Продуктивность ветки 7—9 лет.

Аналогично проводят обрезку крыжовника. Ежегодно из куста вырезают все мелкие слабые прикорневые побеги, они загущают и истощают куст. Оставляют 2—3 новых сильных и хорошо расположенных. Каждая ветвь сохраняет хорошее плодоношение 12 лет. Сильное прореживание куста нежелательно, потому что оно вызывает появление большого количества прикорневых побегов, которые приходится вырезать.

В середине марта можно поднять пригнутые к земле стебли малины. Если они укрыты снегом, то не надо их тревожить. Эту работу можно выполнить позже, когда снег сойдет.

Обрезку не обязательно завершать в марте. Ее можно проводить до 10 июня. Но побелку штамбов откладывать нельзя.

В конце марта обычно проходит бурное таяние снегов. В этот период главная забота — правильно распорядиться талыми водами. От них зависит начало роста растений. На участках с большим склоном целесообразно сделать поперек его небольшие канавки, чтобы потоки воды не сносили плодородный верхний слой почвы, и не стекала бесполезно вода в низины, а сохранилась бы в почве участка. Если же сад расположен в низине, то весенние воды надо отвести в глубокие шурфы, колодцы или канавы, чтобы корни растений не задохнулись без воздуха и не загнили. На песчаных и легких суглинистых ровных участках поверхностные весенние воды вреда не принесут. Но если на таких участках образовались "блюдца" с застойной водой, то в середине "блюдца" достаточно прорыть шурфы, и вода уйдет в них, пропитает почву, влага сохранится и напоит землю.

Талая вода, заполняя нижние слои почвы, выгоняет из нор мышей, и они устремляются в сад и хранилища. Поэтому надо принять против их нашествия меры: проверить обвязку деревьев, в хранилищах в консервной банке можно сжечь кусок старого меха (запах отпугивает грызунов), понадежнее закрыть щели, отверстия, где есть возможность — поселить кошку. От мышей надо беречь не только плоды и овощи, но и черенки, саженцы зимней прививки, семена. Можно применить против грызунов приманки — смешать в равных количествах муку и цемент или муку, алебастр и сахарный песок. Поедая их, мыши погибают через несколько часов от непроходимости кишечника.

В конце марта нарезают однолетние черенки черной, красной и белой смородины, крыжовника, облепихи для окоренения. До посадки их хранят в снегу.

Из зимних укрытий выходят жуки яблонного цветоеда, поэтому надо наложить ловчие пояса и проводить стряхивание жуков на подстилку с последующим их уничтожением.

Огород

Главные работы в марте по овощным культурам — посев семян для выращивания рассады ранней белокочанной капусты (1—5 марта), цветной капусты (10—15 марта), лука-порея (15—20 марта), томатов (15—20 марта), свеклы (25—30 марта). Почвенные смеси для посева семян отличаются друг от друга незначительно. В основном это должна быть почва плодородная, рыхлая и не кислая. Ее готовят в равных частях из дерновой земли, перегноя, торфа, с добавлением опилок или песка и небольшого количества древесной золы и минеральных удобрений. Желательно перед посевом почву обработать раствором марганцовки (1 г на 10 л воды).

При посеве семян в ящики рассаду выращивают до определенной стадии развития и затем пикируют в торфоперегнойные горшочки. При этой операции корневая система травмируется, и растения задерживаются на несколько дней в своем развитии. В последние годы садоводы-огородники приспособились выращивать рассаду сразу в торфоперегнойных горшочках, или набивают почвенную смесь в пакеты из-под молока, срезав их сверху наполовину. Этот прием удобен, так как исключает пикировку, и при высадке рассады в грунт корневая система растений не повреждается.

Для огурцов смесь составляют из 2 частей низинного торфа, 2 частей перегноя, 1 части опилок. На ведро такой смеси добавляют 1 стакан древесной золы и по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия. Семена (подогретые на батарее) на 15—20 минут погружают в раствор марганцовки (1 г на 0,5 л воды), промывают чистой водой. Дополнительно их можно 10—12 часов подержать в растворе микроэлементов (по 1 ч ложке борной кислоты, медного купороса и 1 столовую ложку разведенного коровяка или птичьего помета). В целях повышения устойчивости, на 1 сутки их помещают во влажную ткань и держат при температуре 20—23°С (семена должны наклюнуться), а затем переносят в снег или холодильник (в нижний отдел) на 2 суток, укрыв мешочек двумя-тремя слоями сухой ткани.

Для томатов смесь готовят из равных частей перегноя, торфа, дерновой земли и древесных опилок. На ведро добавляют 1,5 стакана древесной золы, 3 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия, 1 чайную ложку мочевины. Все тщательно перемешивают. Заранее прогретые (на батарее семена опускают в раствор марганцовки 1 г на 0,5 л воды) на 15 мин., промывают в чистой воде, затем 10 часов держат в растворе микроудобрений (на 1 л воды V5 чайной ложки борной кислоты, медного купороса и 1 чайную ложку нитрофоски) при температуре 20—22°С, завертывают во влажную ткань на 10 часов (до набухания), на 2 суток кладут в холодильник (вниз). Семена готовы к посеву.

В середине марта рассаду огурцов высаживают в теплицы или оставляют на подоконнике до срока высадки под пленку. В парниках проводят посев ранней белокочанной и цветной капусты, лука-порея (на рассаду). Проводят посев поздних сортов томатов, баклажанов и свеклы. Продолжают заготовку удобрений, ремонт инвентаря, теплиц.

В конце марта в парнике высевают салат, шпинат, укроп, морковь, редис, высаживают лук-выборок.

Работы в марте для цветоводов

Работы в марте для цветоводов много. Нужно посеять рассаду, провести профилактику «черной ножки», провести ревизию луковичных и клубневых культур, и если позволяет погода, начать обрезку декоративных кустарников. В середине марта сеют на рассаду петунии, астры, циннии, бархатцы, львиный зев, лаватеру, однолетний флокс и др. После посева почву немного уплотняют ложкой и ставят контейнер в теплое место. Помочь семенам взойти можно, полив их раствором «Циркона» (4 капли на 1 стакан воды).

Есть и другие способы стимулирования рассады на всхожесть, например, витамины группы В. Поливать всходы мелких семян сверху нельзя. Для этого можно воспользоваться шприцем, иглу которого нужно осторожно воткнуть в почву.

В конце марта пора проверить укрытые с осени посадки гортензии и роз. Укрытие следует периодически поднимать и таким образом проветривать.

Так как еще возможны заморозки, снег над многолетниками убирать не нужно. По снегу можно разбросать комплексное минеральное удобрение. Таким способом можно начинать подкармливать и многолетники, и луковичные.

Обрезка винограда весной

Весенние работы в саду обязательно включают в себя обрезку винограда. Те садоводы, которые выращивают или планируют выращивать у себя эту садовую культуру должны уделить этому вопросу достойное внимание. Обрезка винограда является важнейшей частью ухода за этим растением. Виноград не только удивительно вкусен и полезен. С его помощью в саду создаются самые невероятные декоративные композиции. Для того, чтобы виноград радовал обильным и регулярным урожаем, за ним надо правильно ухаживать. И обрезка здесь играет важнейшую роль.

Придание правильной формы виноградному кусту направлено исключительно на увеличение плодоношения. В результате обрезки улучшается естественная вентиляция и количество солнечного света. Кроме того, регулирование количества молодой лозы помогает получить на плодоносных побегах максимальный урожай.

В марте проводят раннюю обрезку винограда. Как только температура приблизится к +5 градусов, можно начинать формировать куст. Это серьезный и сложный процесс, и доступен лишь дачникам со стажем. В случае неправильной обрезки виноград может заболеть или даже погибнуть. Тему «Как правильно обрезать виноград» мы рассмотрим в других публикациях.

Что же касается других необходимых работ в марте на винограднике, то садоводам рекомендуется осмотреть шпалеры, выявить неисправности, определить хорошо освещенное место для будущей посадки винограда, а также подготовить опоры.

Сверяя время запланированных работ с лунным посадочным календарем, вы можете выбрать дни, максимально благоприятное для работы в саду, огороде и цветнике.

Рекомендации работ по лунному календарю на март

• Растущая луна. Рекомендуется посев семян перцев, томатов, баклажанов, капусты, тыквы, огурцов, лука-порея, салата на рассаду.
• Полнолуние. Неблагоприятное время для работ в саду и огороде.
• Убывающая луна. Хорошее время для весенней обрезки деревьев и кустов в саду. Также, можно посадкой черенков, делением цветов и стратификацией семян и косточек деревьев.
• Новолуние. Неблагоприятное время для работ в саду и огороде.