Обрезка черной смородины проводится, во-первых, для формирования куста, во-вторых, для постоянного обновления растения и, в-третьих, для предупреждения загущения и нормировки нагрузки урожаем.
Последнее особенно важно для повышения качества ягод, а именно, для увеличения их размера и улучшения вкусовых и технологических (для переработки) качеств.
Без обрезки смородиновый куст не сможет плодоносить с полной отдачей, потому что основная часть ягод завязывается на прошлогодних приростах веток четырех- пятилетнего возраста.
Старые, засохшие, пораженные вредителями и мешающие образованию новых побегов ветки необходимо регулярно выстригать, чтобы им на замену вырастали новые плодоносящие.
Омолаживая время от времени смородиновый куст, можно в течение 25 лет (для черной) или 15 лет (для красной) получать с него отличные урожаи.
Чтобы не повторять возможные ошибки (от них никто не застрахован), запоминайте или записывайте, что делали с растениями, что ожидали в результате этого и что конкретно получилось. Различие между вашими прогнозами и фактической реакцией на обрезку будет свидетельствовать о том, насколько познали вы свои растения и насколько готовы к самостоятельной работе садовода-практика.
Вы приобрели саженец. Хотелось бы, чтобы он был больше. Хорошо было бы посадить целый куст и уже в следующем, если не в этом, году подойти к нему с лукошком и наполнить доверху ягодой. Но не спешите. Как бы ни мал был кустик (всего каких-то 2—4 веточки), его придется еще обрезать. Причем сильно. На каждом разветвлении оставьте всего по 2— 4 хорошо развитые почки.
На следующий год из числа наиболее сильных появившихся из почвы, то есть растущих от корней, нулевых веток оставьте 3—4, остальные удалите. Не оставляйте ветки щуплые, слаборазвитые, находящиеся в местах затенения и грозящие затенением другим. У оставленных веток срежьте невызревшие верхушки. Если же это растение сорта со слабой способностью к ветвлению, надо стимулировать появление боковых разветвлений, укорачивая нулевые ветки. Степень укорачивания должна быть тем больше, чем слабее побегообразовательная способность. При очень плохой укоротите ветки почти наполовину.
Если будете ежегодно таким образом пополнять куст новыми ветками, то через 4 года, в крайнем случае через 5 лет, вы закончите его формирование. Всего в кусте должно быть по две-четыре ветки каждого возраста (от однолетних до пятилетних). Причем при способности сорта сильно ветвиться, достаточно иметь и по две ветки, а если ветвление слабое, количество их можно довести до четырех. Кроме того, чем дальше расположен один куст от другого, тем большим может быть количество одновозрастных веток, соответственно и общее количество. Для страховки на случай поломов и других повреждений оставьте нулевых веток на одну-две больше, чем надо. В дальнейшем положение будете корректировать.
Как в период формирования куста, так и в последующем при обрезке удаляйте все поломанные, больные, усыхающие, загущающие куст и просто лишние нулевые ветки.
При соблюдении этого правила обрезка полностью сформированного куста не доставит вам никаких хлопот. В дополнение к указанной обрезке надо будет только ежегодно удалять утратившие способность к росту и плодоношению 5—6-летние ветки. Делайте это без колебаний и сомнений. Если вам покажется, что куст очень редкий, лучше оставьте большее количество молодых веток.
В кусте, который долго не обрезали, чрезмерно много старых непродуктивных ветвей. Они и сами не растут и не плодоносят, и другим не дают развиваться. Внутри кустов образуется такое затененное пространство, что нулевые побеги никак не смогут пробиться к свету.
Молодые ветки в таких кустах в основном волчкового происхождения, то есть растут не от корня, а на старой ветке на каком-то расстоянии от ее основания, вертикально. По виду очень сильные, но продуктивность их гораздо ниже, чем нулевых веток, а продолжительность продуктивного периода значительно короче. Поэтому особо на них полагаться не стоит. Лучше, удаляя все очень старые ветки и основательно прореживая другие, вызвать рост нулевых побегов и на их основании формировать, как обычно, новые ветки.
Обрезку сильно загущенных кустов можно растянуть на два года. В первый удалить все ветки старше 5—6 лет, а во второй — привести в порядок все остальные. Здесь не всегда удастся достигнуть идеального положения, при котором в кусте по 2—4 ветки каждого возраста. Да это в таком случае не так уж и важно. На первых порах можно довольствоваться достигнутым омоложением ветвей и улучшением освещенности, а со временем станет стабильным и качественный состав веток.
При обрезке следите за тем, чтобы не оставались пеньки от вырезанных веток. Срезы делайте на уровне почвы, а то и чуть ниже. Надо, чтобы основание куста не было слишком загущенным и чтобы там по возможности не было различных растительных остатков. И то и другое — прибежище для вредителей и болезней.
Смородина не любит затенения. На него она реагирует ухудшением роста и плодоношения. Поэтому обращайте особое внимание на размещение растений на участке, не допускайте взаимного затенения. Формированием же и обрезкой регулируйте освещение в пределах растения.
Летней обрезки для черной смородины не требуется. Лучше всего обрезать кусты поздней осенью, а ранней весной сделать лишь необходимые дополнения: обрежьте подмерзшие верхушки да случившиеся за зиму поломы. Можно, конечно, и всю обрезку выполнить весной, хотя это и несколько хуже, чем осенью.
Что касается обрезки красной и белой смородины, то здесь имеются некоторые отличия от черной. Они связаны с особенностями роста и плодоношения. У красной и белой смородины рост нулевых побегов более сдержан. Плодоношение сосредоточивается главным образом на букетных веточках и укороченных годичных приростах. Продолжительность жизни этих плодовых образований 7 — 8 лет. Поэтому и ветки оголяются не так быстро, как у черной смородины, и, следовательно, оставлять их в кусте можно на более длительный срок — до 9—10-летнего возраста. Не так жестко здесь можно подходить и к возрастному составу веток, хотя наличие в кусте и старых, и молодых — одно из обязательных условий длительного, постоянного высокого плодоношения.
Загущения кустов допускать нельзя, поэтому ежегодно оставляйте нулевых веток не больше, чем надо для замены стареющих. На оставленных нулевых ветках срежьте только верхнюю невызревшую часть. Для стимулирования их роста удалите часть волчков и вырежьте наиболее старые ветки, даже если они еще и достаточно продуктивны. Разветвления первого и других, более высоких, порядков не укорачивайте, так как это может послужить причиной снижения урожая.
На коротких ветках (менее 15 см) вырастают слабенькие плодовые образования. Поэтому нельзя допускать ослабления роста. У красной смородины можно обрезать ветки на пере вод на сильное боковое ответ вление, хотя у черной смородины это нежелательно.
Обрезка крыжовника также несложна. Растения большинства сортов склонны к образованию большого количества нулевых побегов. Поэтому здесь необходимо более тщательное их прореживание, в первую очередь за счет удаления слабых, неудачно расположенных и загущающих куст. У оставленных нулевых веток обрежьте верхушку, которая, как правило, не вызревает.
Плодоносит крыжовник на сильных приростах, образовавшихся в предшествующем сезоне, и на плодовых веточках. Последние сохраняют способность к плодоношению у сортов с хорошей побеговосстановительной способностью до 2 лет, а с плохой — до 4—5 лет и более. Из этого и складывается длительность продуктивного периода всей ветки в целом.
При высадке саженца крыжовника все разветвления коротко обрежьте. На слабых оставьте по 2 почки, на сильных — по 4. Очень слабые вырежьте на кольцо, то есть до основания, все равно от них проку не будет. В следующем году из числа появившихся оставьте 3—5 наиболее сильных и удачно расположенных нулевых веток. Все остальные, не сомневаясь, удалите.
У веток обрежьте невызревшие верхушки до здоровой древесины. В дальнейшем таким же образом пополняйте куст новыми ветками. Когда растение полностью сформируете, а в нем должно быть по 3—4 ветки разного возраста, особое внимание обращайте на прореживание.
Крыжовник очень плохо выносит затенение. Вырезайте все поломанные, больные, старые и пораженные мучнистой росой ветки. Поскольку ветки крыжовника быстро прекращают рост, полезно некоторое омолаживание их обрезкой на перевод на сильное ответвление. Вынужденное омолаживание делают и при недостатке нулевых веток. Дополнительная весенняя обрезка концов веток, пораженных мучнистой росой (это определяется по отсутствию на них листьев), полезна вместе с химическими мерами борьбы с этой весьма вредоносной болезнью.
Р. Кудрявец, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Обрезка черной смородины
Черная смородина растет раскидистым кустом, состоящим из множества веток. Задача садовода – сформировать каждый куст так, чтобы он представлял собой 15-20 разновозрастных ветвей (от нуля до шести лет). Ветки старше шести лет оставлять в кусте нет смысла: на них не будет ягод. Для правильного формирования куста обрезку рекомендуется начинать с самого первого года жизни куста, то есть непосредственно после посадки.
Обрезка саженцев смородины при посадке
При посадке у саженца смородины придется обрезать верхушки всех имеющихся побегов, оставляя на каждой ветке по 2-3 почки.
Волноваться не стоит – к концу первого года жизни молодой кустик выдаст пять-шесть новых побегов.
Обрезка смородины второго года
На втором году у куста выстригают молодые (нулевые) побеги, оставляя от трех до пяти самых лучших и мощных. Эти ветки станут первыми скелетными ветками будущего куста. Не оставляйте затененные, щуплые, мешающие другим побеги.
Кроме того, чтобы обеспечить образование большого количества боковых побегов в середине лета укорачивают молодые ветви, прищипывая их верхушки на две почки.
Эта процедура способствует увеличению мелких плодовых веточек (плодушек) на старых ветках, а также стимулирует рост новых нулевых побегов из подземных почек куста.
Так одним ударом убиваются два зайца: и урожай растет и формирование куста идет в правильном направлении.
Обрезка смородины третьего и четвертого года
Все повторяется вновь: из самых юных (нулевых) побегов оставляют несколько (3-6) самых развитых и хорошо расположенных, а все остальные нещадно удаляют. Особенно важно вырезать слабые и недоразвитые побеги из середины куста, которые потенциально способны “загустить” куст, затенить плодоносящие ветки и замедлить отрастание новых побегов.
У прошлогодних веточек укорачивают верхушки.
На ветках второго и третьего года оставляют по две-четыре почки на каждом разветвлении. К этому времени куст смородины приобретает свою форму и считается полностью сформировавшимся.
Обрезка смородины на пятом-шестом и всех последующих годах
На этом этапе жизни у смородины появляются старые ветви, и кусту требуется первая “омолаживающая” обрезка.
Так пяти- или шестилетние старые ветви необходимо вырезать у самой земли вместе с волчками (так называют побеги идущие от основания старой ветви), а также удалить все сухие, вымерзшие, поломанные, поникшие и лежащие на земле ветки, ветки мешающие друг другу, больные или пораженные вредителями.
В остальном обрезка производится по накатанной схеме:
– у веток второго, третьего и четвертого года укорачивают каждое разветвление, оставляя по 2-4 почки;
– у побегов прошлого года срезают верхушки;
– из побегов текущего года оставляют 3-5 самых перспективных, а все остальные удаляют.
Когда обрезать смородину
Обрезку смородины всех видов рекомендуется проводить ежегодно. Лучшее время для этого мероприятия – поздняя осень (после опадания листьев). Так же можно сделать дополнительную обрезку ранней весной (до распускания почек), например, подрезать все промерзшие верхушки и сломанные за зиму ветки.
Сухие ветви можно выстригать в любое время года, как только вы их заметили.
Прищипку верхушек молодых побегов смородины обычно проводят в середине июля.
Особенности обрезки красной и белой смородины
В отличие от черной смородины красную и белую советуют обрезать ранней весной или даже летом после сбора урожая.
Формирование куста происходит по той же схеме, что и у черной смородины, за одним исключением: верхушки прошлогодних приростов не прищипывают, а побеги 2-ого и 3-его годов не укорачивают. То есть обрезка красной смородины заключается в удалении старых веток (причем у белой и красной смородины старыми считаются ветки семи-, восьмилетнего возраста), лишних нулевых побегов, а также сломанных, больных и вымерзших ветвей.
Старые ветки, но еще продуктивные ветки можно укорачивать до ближайшего сильного бокового разветвления, стимулируя рост боковых побегов и увеличивая таким образом продолжительность жизни куста и размер ягод.
Правильно сформированный куст красной или белой смородины должен состоять из 20-25 веток от одного до восьми лет “от роду”.
Желаем вам успехов и больших урожаев!
