Частые ошибки при посадке саженцев. Ошибки при посадке саженцев плодовых деревьев

Ширина траншей зависит от количества рядов изгороди. Для однорядных она составляет 40-50 см, для двухрядных – 70-90 см, для многорядных на каждый последующий ряд прибавляется до 30-40 см. Глубина траншей должна быть 50-60 см.

Ошибка 3. Игнорирование последствий стройки. На участках, бывших под строительством, с большим количеством строительного мусора, необходимо выкопать ямы размером не менее 150х100 см с полной заменой грунта. Для засыпки ямы подготавливается перегнойно-дерновая земля из расчета 20-25 кг перепревшего навоза на яму или на погонный метр канавы.
 
Ошибка 4. Смешивание почвенных слоев. При подготовке посадочных ям одной из самых частых ошибок является смешивание верхнего плодородного слоя с нижним – малоплодородным. Для засыпки корней подходит только плодородная почва. Посадочные ямы заправляют перегноем или компостом (10-20 кг для деревьев, 6-8 кг – для кустарников), смешанным с землей. В первый год посадки не рекомендуется применять минеральные удобрения.

 
Ошибка 5. Внесение свежего навоза. В посадочные ямы некоторые новички-садоводы вносят свежий навоз, который может сжечь корни и растение целиком. При посадке используют только перепревший навоз; слабоперепревший навоз вносить в посадочную яму также нежелательно, так как велика вероятность снижения приживаемости растения.
 
Ошибка 6. Не делают дренаж. На тяжелых, глинистых, слишком влажных почвах забывают сделать обязательный дренаж из битого кирпича и песка.
 
Ошибка 7. Забывают сделать ревизию корневой системы. При посадке растений с открытой корневой системой забывают провести осмотр корней, подрезку засохших кончиков и удаление поврежденных корней. Нельзя допускать пересыхания корней. При посадке растений корни расправляют, следят: не отклонился ли саженец вбок, не оказался слишком высоко или низко посаженным.
 
Ошибка 8. Неправильно определяют положение корневой шейки (место перехода ствола в корень). При посадке привитых растений не учитывают положение корневой шейки. Как правило, она должна быть на уровне почвы. Если растение получено из черенка, корневая шейка не выражена, и некоторое заглубление (на 3-5 см) саженцев вполне допустимо. Исключение – клематисы, у которых корневую шейку заглубляют не меньше чем на 5-10 см (молодые растения) и на 10-12 см (взрослые), а также цветочные многолетники, у которых корневище нарастает вертикально вверх (астильба, гейхера, герань крупнокорневищная): их можно на несколько сантиметров заглублять. Растения с прикорневой розеткой листьев сажают так, чтобы центр розетки не был заглублен в землю.

 
Ошибка 9. Забывают об обрезке растений. Перед посадкой удаляют слабые и поломанные побеги. У роз оставляют 3-4 сильных побега, которые укорачивают примерно на высоте 10-15 см, оставляя на них по 2-4 почки.
 
Ошибка 10. Слышали о «чудодейственной» глиняной болтушке, повышающей приживаемость растений при посадке, но ленятся её делать. Для приготовления глиняной болтушки на 10 л воды добавляют небольшое количество глины (чтобы после обмакивания в болтушку на руке оставался тонкий слой глины), 1 таблетку гетероауксина или пакетик корневина (можно любой другой стимулятор корнеобразования, по инструкции) и 1 кг перепревшего навоза. Компоненты добавлять в указанном порядке. Обработанные болтушкой корни необходимо в течение 30 минут подсушить на открытом воздухе, а затем высадить растение в подготовленные увлажненные ямы.
 
Ошибка 11. Забывают о поливе до посадки. Важно полить заправленную посадочную яму перед посадкой растений.
 
Ошибка 12. При посадке растений с закрытой корневой системой не сохраняют корневой ком; часто это происходит, если растение не было полито перед его освобождением из емкости.
 
Ошибка 13. Забывают об опорах и подвязке. Саженцы, высаженные с наветренной стороны, обязательно должны быть привязаны к опорным кольям, которые устанавливаются в ямах до или во время посадки; сразу же устанавливают опору и для лиан.
 
Ошибка 14. Не придерживаются рекомендаций о поливе растений после посадки и мульчировании. Почву вокруг посаженных растений необходимо хорошо уплотнить, полить и замульчировать опилками, дробленой корой или торфом для уменьшения испарения влаги и сдерживания развития сорняков.
 
Ошибка 15. Забывают об укрытии. В год посадки молодые растения забывают укрыть лапником, чтобы уберечь их от заморозков и морозов (особенно это касается хвойных, вечнозеленых рододендронов).

Источник: https://7dach.ru/Uleyskaya/oshibki-pri-posadke-691.html

УХОД ЗА САЖЕНЦЕМ В ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ

1. Регулярно поливайте, особенно в засуху
2. Подкармливать не нужно — все основные удобрения внесены в посадочную яму
3. Рыхлите и пропалывайте приствольный круг
4. Обрезайте у самого основания появившуюся поросль на штамбе и возле корней
5. При необходимости ослабьте подвязочный материал

1. Качество саженцев

Недобросовестные продавцы, предлагая подсушенные саженцы, действительно, заверяют, что «весной всё приживается».

Но если плохой саженец и приживется, первое время будет слабо расти. Главное, обращайте внимание вот на что:

По лунному календарю ближайшие благоприятные дни для посадки саженцев —13, 14,15,16, 24, 25 апреля

НАША СПРАВКА

Весна — оптимальный период времени для посадки практически всех плодово-ягодных культур, за небольшим исключением. Например, жимолость и смородина рано пробуждаются, их почки быстро трогаются в рост и легко травмируются при весенней посадке. Поэтому их принято сажать осенью.

1. у саженца не должно быть признаков увядания и подсушивания;
2. кора на побегах должна быть гладкая и блестящая, а не сморщенная и тусклая;
3. верхушка проводника должна заканчиваться хорошо развитой почкой, а не вялым неодревесневшим «хвостиком»;
4. корни должны быть увлажненные, без разрывов и разломов, тонкие корешки должны легко сгибаться, не ломаясь.

2. Удобрение при посадке

Избыток органики в посадочной яме (да и вообще удобрений) приведет к жированию растения и уходу в зиму с неопавшими листьями — это в лучшем случае, а в худшем — к гибели деревца, у которого «сгорит» корневая система.

Не раз слышала жалобы дачников, которые вносили при посадке по 1 -2 ведра свежего навоза, а потом недоумевали, почему деревца у них гибнут. Ни в коем случае не кладите на дно ямы свежий, неперепревший навоз! Его можно разложить лишь после посадки саженца — по краям ямы.

3. О поливе

Обильный полив только что посаженным деревцам жизненно необходим — и не важно, весной или осенью. Когда растение распускается, оно расходует питательные вещества из своих тканей, а воду — только из почвы. При дефиците влаги развитие остановится или замедлится.

4. Место посадки

Это глобальная ошибка садоводов — подкопать газон, засунуть под него корни саженца и положить дернину обратно, разровняв. Газон — серьезный конкурент за воду и питание. Травы забирают 2/3 всего того, что вы даете саженцам, обрекая последних на голодание. Нет, они не погибнут, но и нормально развиваться и плодоносить не будут, пока не нарастят мощную корневую систему! В итоге отодвигается время вступления в плодоношение.

После посадки держите почву под черным паром не менее 3-4-х лет, пока не разовьются хорошие корни, способные обеспечивать деревце питанием и водой. Только потом приствольный круг можно залуживать.

5. Обрезка

Еще одна ошибка садоводов — «жалеть» саженец и откладывать формирующую обрезку на потом. Посаженное весной деревце сразу нужно обрезать (и не важно, есть у него боковые веточки или это просто один побег, без ответвлений). Срежьте верхушку на высоте приблизительно 0,6-1 м от уровня почвы над хорошо развитой, живой почкой. Вторую, третью и четвертую почки от верхней аккуратно выломайте руками — из них обычно развиваются конкуренты проводнику, отходящие под острым углом к стволу. У разветвленного саженца точно так же срежьте верхушку, укоротите и боковые веточки над наружной почкой так, чтобы в профиль крона вписывалась в равнобедренный треугольник. Удалите лишние ветви, расположенные слишком близко друг к другу и загущающие будущую крону. Срезы замажьте садовым варом.

Следите, чтобы корневая шейка саженца находилась выше уровня почвы на 5-8 см. В этом случае при осадке грунта в яме она окажется вровень с поверхностью

© Автор: Юлия КОНДРАТЕНОК, селекционер-фитопатолог. Рис. И.Ершова

МЕСТО ДЛЯ САДА

Если вы не знаете, где на участке лучше посадить плодовые деревья, советую обратить внимание на следующие факторы.

Рельеф.

Лучшее место — пологий склон. А вот сырая низина нежелательна.

Направление склона.

Южные получают больше тепла (нежели северные). Сухой воздух на этих склонах способствует тому, что плоды меньше поражаются паршой и раньше начинают созревать, кора и древесина деревьев лучше вызревают. Меньше всего освещен участок с западным направлением. И еще: нижняя часть склона более увлажнена. Поэтому внизу лучше сажать влаголюбивые растения — например, груши и сливы.

Уровень грунтовых вод.

На участках с близким залеганием грунтовых вод нужен дренаж (песок, галька). Если же он не спасает положение, покупайте карликовые деревья (у них поверхностная корневая система) и высаживайте их на холмики.

Состав почвы.

Для сада лучше легкие суглинки и супесчаники. Грунт на участке с тяжелой глиной нужно «разбавить» недостающими компонентами — под перекопку внесите компост, торф, песок, вермикулит (примерно в равных частях).

© Автор: Александр ЛЕГКУН, садовод с многолетним стажем, Винницкая обл.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Корни саженца при посадке засыпайте верхним, более питательным слоем почвы. Если не хватает, добавьте верхний слой грунта со стороны (из междурядий). Засыпая яму, землю постепенно утаптывайте (в особенности по краям).

У высаженных весной саженцев (особенно у тех, которые хранили в холодном подвале) тонкая кора очень чувствительна к яркому солнцу. Так недолго и солнечные ожоги получить, часто приводящие к развитию болезней коры и древесины. Поэтому сразу после посадки и подвязки штамбик обязательно притените!

Маленький саженец надежнее высокого

Не стремитесь покупать высокорослые саженцы. После посадки их обязательно нужно укоротить до высоты 100-120 см, то есть придется срезать наиболее развитые почки. Особенно это касается черешни, алычи, сливы. Оптимальная высота саженцев — 120-140 см.

Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук

Урожаю угрожает цветоед…

При первом весеннем потеплении яблонные цветоеды покидают места зимовки (верхний слой почвы) и повреждают почки яблони, прокалывая их хоботком. Невооруженным глазом вы можете заметить, как из ранок вытекают капельки прозрачной жидкости (т.н. «плач почек»). Отродившиеся личинки съедают тычинки и пестик.

Что делать

До распускания почек на штамбы деревьев наложите клеевые пояса. Жуков цветоеда стряхивайте с деревьев, вручную собирайте и уничтожайте. После цветения сада пояса соберите и сожгите. Но если жуков очень много, эти методы не помогут — обработайте растения инсектицидом (Кинмикс, Децис, Танрек) по инструкции.

…и парша

Если в прошлом году листья и плоды яблонь были сильно поражены паршой, до распускания почек опрыскайте почву под деревьями раствором мочевины (0,7 кг на 10 л воды) или аммиачной селитры (1 кг на 10 л воды). Позже обработайте растения бордоской жидкостью: в период распускания почек — 3%-ным раствором (300 г на 10 л воды), сразу после цветения — 1 %-ным (100 г на 10 л воды).

Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук

Защита ягодников от вредителей

Кусты смородины и крыжовника, поврежденные в прошлом году клещами, пилильщиками, огневками, в начале апреля опрыскайте раствором Фуфанона.

Защитить ягодники от сосущих вредителей можно и настоями:

табачным (40 г залить 1 л воды, настоять 2 суток, процедить, перед обработкой разбавить вдвое, добавить 3 г мыла);
горчичным (30-40 г порошка залить 1 л воды, настоять 2-3 дня, процедить, развести водой 1:4);
чесночным (5-6 г измельченных зубчиков чеснока на 1 л воды, настоять сутки, процедить).

Кусты опрыскивайте вечером или в пасмурную сухую погоду, так как на солнце составы быстро испарятся.

Ирина ГУРЬЕВА, научи, corp. ФНЦ им. Мичурина

Ошибки при посадке саженцев плодовых деревьев

Как это ни странно, но нередко при посадке саженцев даже опытные садоводы совершают множество ошибок. Поэтому давайте попробуем честно ответить самим себе – что необходимо для успешного выращивания плодовых культур? Ответов на этот вопрос можно дать много. Но сегодня попробуем разобраться в основных ошибках, которые мы совершаем при посадке саженцев плодовых деревьев.

Основная ошибка садоводов (в том числе и со стажем) – их стремление купить саженцы как можно более крупные. Но большой саженец – не обязательно самый хороший, а чаще всего – самый плохой. Все дело в том, что в питомниках растения выкапывают плугом, который оставляет у крупного саженца не более половины всасывающих корней, а иногда и намного меньше. Чтобы такой саженец прижился на новом месте, нужно удалить почти всю его крону, да и болеть такое растение будет очень долго.

А у невзрачных саженцев – однолеток и двухлеток – крона не развита или её совсем нет – один прутик, зато корни у них при выкапывании повреждены значительно меньше. Такой саженец приживается намного быстрее и в дальнейшем заметно обгоняет в росте трехлетние саженцы.

Ни в коем случае нельзя покупать саженцы с машин, стоящих вдоль дорог и заезжающих в садоводства, а также на стихийных рынках. Здесь вам могут продать все что угодно. Покупать саженцы необходимо только в питомнике и, самое главное, районированные.

Именно эти саженцы выведены и районированы для нашей, нередко капризной и суровой погоды. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем покупать на рынке чуть дешевле, но «кота в мешке».

Другая серьезная ошибка – слишком раннее приобретение и посадка саженцев с открытой корневой системой. Оптимальный срок посадки саженцев большинства садовых культур – с 15 сентября по 5-10 октября, а для вишни и сливы – до 25 сентября.

Но очень многие садоводы своим преждевременным ажиотажным спросом провоцируют раннее начало выкапывания саженцев в питомниках и их реализацию. Уже в конце августа на улицах города можно встретить людей с саженцами, больше похожими на ботву переросших помидоров с зелеными увядшими листьями и поникшей верхушкой. Этот саженец еще по крайней мере 2-3 недели нельзя было выкапывать, но на нашем «диком» рынке спрос всегда определяет предложение.

Такой саженец осенью сажать на постоянное место бесполезно. Спасти его можно только в прикопе под снежным укрытием или в холодном подвале с постоянной температурой от 0 до –3...4°C. Но зачем создавать себе такие непосильные трудности, чтобы затем пытаться их преодолеть?

Очень серьёзная ошибка – это посадка молодых саженцев на только что насыпанную, «неосевшую» в яме землю. Именно поэтому посадку молодых деревьев можно начинать только через 25-30 дней после подготовки ямы (как минимум через 10-12 дней), т.е. только после того, как почва в наполненной яме устоится и осядет.

Почему это так важно? Да потому, чтобы не ошибиться и правильно поместить саженец в яму, а для этого необходимо уметь правильно определять его корневую шейку. Корневая шейка (граница между корнями и кроной) должна быть на уровне почвы или быть на 2-3 см выше неё.

Но саженцы из питомника обычно имеют ещё и прививку. Её делают на дичке на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы нередко путают корневую шейку и место прививки, а потому сажают саженцы очень глубоко, заглубляя их в почву до места прививки.

Корневую шейку у молодого саженца обнаружить нетрудно. Для этого необходимо мокрой тряпкой протереть главный побег и корень. Корневая шейка саженца будет находиться как раз на границе перехода цвета коры из зеленоватого в светло-коричневый.

Нельзя допускать значительного заглубления корневой шейки в почву при посадке, иначе рост деревьев окажется замедленным и угнетённым, особенно на тяжёлых глинистых почвах. Но также недопустима и мелкая посадка саженцев, при которой корни подсыхают, растения хуже приживаются. Исключительно вредна весенняя мелкая посадка растений в засушливые годы.

Чтобы не допустить этих грубых ошибок, при посадке саженцев поперёк посадочной ямы необходимо положить доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определять уровень корневой шейки. Саженец при посадке следует держать близ кола так, чтобы корневая шейка была выше краёв ямы на 4-5 см.

Одна из серьезных ошибок – внесение в посадочную яму очень большого количества минеральных удобрений. От их избытка те самые бактерии, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму, гибнут, т. к. эти самые излишние удобрения создали в посадочной яме такую агрессивную среду, в которой такие бактерии жить не могут.

Точно так же не следует вносить в посадочную яму свежий или слаборазложившийся навоз. Дело в том, что любые органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, особенно на тяжелой глинистой почве, при недостатке там кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые сильно угнетают корневую систему растений и плохо влияют на приживаемость саженцев.

Перед посадкой корневую систему саженцев тщательно осматривают и обрезают, удаляя до здоровой части оборванные или размочаленные корни. Саженцы с подсохшими корнями необходимо на 1-2 дня погрузить в воду.

Затем для лучшего контакта с почвой корни растений необходимо обмакнуть в жидкую болтушку из глины и коровяка (3 части глины на 1 часть коровяка), в которую желательно добавить ростовые вещества – корневин, эпин, новосил или другие. Посаженные саженцы яблони необходимо обрезать ранней весной, до распускания почек.

Сразу после посадки деревце надо восьмёркой подвязать шпагатом к колу, чтобы его стволик не раскололся под действием ветра и, раскачиваясь, не обрывал новые нежные корешки, не давая саженцу как следует прижиться. На штамб, в месте, где производится его подвязка, желательно надеть кольцо из рубероида или березовой коры, чтобы исключить опасность повреждения от возможного трения шпагата о кору дерева.

Затем над посадочной ямой делают лунку и поливают её водой из расчёта 2-3 ведра на каждое деревце независимо от влажности почвы и погоды. После впитывания воды в почву лунку в радиусе 0,5-0,7 м надо замульчировать нетолстым слоем навоза, перегноя или торфяной крошки. Это предотвратит быстрое испарение влаги и будет способствовать хорошей приживаемости саженцев.

Через день после этой операции в лунку добавляют землю, чтобы заделать промоины, образовавшиеся после первого полива. При этом произойдет довольно значительное оседание земли вместе с посаженным деревцем, а его корневая шейка осядет до нормального уровня почвы в саду.

К сожалению, много ошибок, влияющих на приживаемость и дальнейшее развитие молодого деревца, происходит и после посадки саженцев.

Выше уже говорилось, что сразу после посадки молодых деревьев необходимо землю полить, расходуя не менее 3-4 ведер воды на яму независимо от влажности почвы, чтобы земля прилипла к корням. К сожалению, это простое правило каждый понимает по-своему.

Нередко иные садоводы такие посадки стараются поливать как можно чаще, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, наоборот, только иссушают почву в посадочной яме и ведут к образованию почвенной корки. Мы вроде бы стараемся обеспечить посаженные растения водой, а на самом деле отнимаем ее у них. Но и чрезмерно обильные и частые поливы тоже вредны молодым растениям. Особенно опасны поливы водой (не только для молодых деревьев), взятой непосредственно из артезианской скважины.

Очень и очень вредны для молодых растений в год посадки (особенно первые 1,5-2 месяца) поливы водой с растворенными в ней минеральными удобрениями, прежде всего с мочевиной и аммиачной селитрой. Как видите, эти наиболее распространённые и самые полезные для растений удобрения в этот период вообще противопоказаны молодым саженцам.

Можно серьёзно ошибиться и при мульчировании почвы в посадочной лунке. Обратите внимание – выше указывалось, что после посадки саженцев почву необходимо замульчировать нетолстым слоем торфа. Цель этого мульчирования – предохранить испарение из почвы влаги. А уже поздней осенью, после промерзания почвы, этот слой мульчи надо значительно увеличить, чтобы предохранить молодые растения от гибели в случае очень низких температур.

Если такой порядок мульчирования нарушить и сразу после посадки положить в приствольные круги молодых деревьев очень толстый слой торфа, то при вероятной продолжительной, теплой и дождливой осени у саженцев может сильно подопреть кора, и они окажутся под угрозой гибели.

Ну и с наступлением устойчивых заморозков необходимо произвести обвязку саженцев лапником, бумагой и т.д., чтобы защитить молодые растения от низких зимних температур, солнечных ожогов коры ранней весной, а заодно и от прожорливых грызунов.

В. Шафранский

("Садовод")