Я расскажу, как посадить виноград весной в средней виноградной полосе, то есть в середине апреля.
Для укоренённого саженца достаточна глубина посадки 60 см. Чубук устанавливается в канавке под углом 45°. Почва удобряется торфом и перегноем, сверху мульчируется от пересыхания.
Самое лучшее время для посадки винограда я считаю весну. Что чубуки, что саженцы весной лучше приживаются, и дают хороший прирост. Начинать посадку винограда весной надо, как только сойдёт снег, и потеплеет почва. В нашем регионе это середина апреля.
На югах виноград высаживают в начале марта, а в северных виноградных зонах до середины мая. Более поздние посадки неэффективны, виноград хуже приживается, сокращает свой вегетативный период, в дальнейшем у такого куста будет наблюдаться слабый рост и низкая урожайность.
Время посадки винограда совпадает у меня с его обрезкой. Сначала обрезаю, затем отбираю лучшие лозы на чубуки, провожу уборку территории от обрезанных побегов и приступаю к посадке саженцев и чубуков.
Как посадить виноград весной?
Виноградные саженцы высаживаются на глубину 60 см, плюс минус 10см. Вариации посадок зависят от состава почвы, климатических условий местности, морозостойкости самого куста, не последнюю роль играет рельеф поверхности.
Если на вашем участке тяжёлые суглинистые почвы, то посадку можно делать мельче, если почвы лёгкие песчанистые, то кусты заглубляются больше. Я высаживаю на глубину 60 см, и получаю всегда хороший эффект.
Чтобы посадить виноград весной, выкапываю просторную ямку. Выкопанную почву смешиваю с песком, торфом и перегноем, на дно насыпаю дренажный слой щебня, и выливаю в неё ведро кипятка. Этот акт провожу для того, чтобы прогреть почву и обеззаразить её от вредных микробов. В прогретой таким образом почве виноградные кусты быстрее пойдут в рост, раньше созреет лоза, повысится урожайность, а всё за счёт того, что корневая система скорее адаптируется, и примется за активное питание. На дно насыпаю 20 см почвы, устанавливаю кустик и засыпаю полностью, потряхивая, чтобы почва улеглась между корнями.
Виноградные кусты я высаживаю на шпалеру с интервалом 1 метр. Проволока располагается в 50 см над уровнем земли, в метре, и в полутора метрах. Этого вполне достаточно, так как виноградные усики сами будут цепляться за проволоку и ползти вверх. Надо только правильно их распределить, подвязав по намеченной схеме.
.jpg)
Как посадить чубуки винограда?
Чубуки я высаживаю несколько иначе, чем укоренённые саженцы. Нарезаю чубуки так, чтобы на каждом было не менее 6-7 почек. Для чубуков выкапываю удлинённые канавки с глубиной 30 см. Затем засыпаю подготовленной почвой половину ямки по диагонали.
Таким образом, на одном конце глубина так и осталась 30 см, а на втором постепенно свожу её на нет. Таким образом, получаю как бы склон в земле, примерно под углом 45°. На этот склон укладываю виноградный чубук с таким расчётом, что на поверхности у меня остаётся одна-две почки. Затем засыпаю землёй остальную часть канавки, и мульчирую землю вокруг посадки.
Чтобы обрезанная часть лозы, что осталась сверху, не высыхала, и чубук не терял через неё влагу, заклеиваю её скотчем или изолентой. Если всё проведено верно, через некоторое время почки на поверхности распустятся, и дадут рост новым побегам.
Черенки винограда или саженцы?
Пришла осень – пора, когда виноградари приобретают посадочный материал для расширения виноградника, замены кустов, а кое-кто – и свой первый виноград. И возникает вопрос, который только на первый взгляд кажется простым: что приобретать – черенок или саженец? На самом деле, этот вопрос прост, только если Вы хотите перепрививать старые кусты: для этого приобретаются черенки. А вот для посадки…
Я знаком с виноградарями, имеющие диаметрально противоположные взгляды по этому вопросу. Одни категорически не продают черенков: «Я черенки не распространяю!». Причём, когда я пытался выяснить, почему – или невнятные ответы, или категорическое (но хотя бы честное) заявление: невыгодно! Черенок ведь стоит в два раза дешевле саженца, а выход саженцев в школке – 70-80%! «Хочешь прививать? Твои проблемы! Меня это не интересует!»…
Другие категорически не приобретают саженцы. Объяснения этих людей более разнообразны. Основное – и с ним нельзя не согласиться – черенок более «чистое создание», меньше вероятность занести с ним на свой виноградник болезни, и практически исключено занесение страшного вредителя филлоксеры, путешествующей на корнях саженцев (слава Богу, на любительских виноградниках она встречается пока редко). Они приобретают черенки, самостоятельно выращивают зелёные саженцы на подоконнике в спальне, или в теплице (у кого она есть), уверенные в чистоте посадочного материала.
Давайте попробуем всё-таки разобраться и решить: а что на самом деле лучше? Ведь почти все виноградари ежегодно сталкиваются с этим вопросом. Некоторые имеют свою твёрдую позицию в этом, но многие, особенно начинающие, нет. Скажу сразу: я — за черенки.
Сравним путь от покупки саженца или черенка до любования кустом винограда.
Итак, саженцы. Плюсы: Проще. Понятнее. Процент приживаемости нормальных саженцев у любителей почти 100% (при соблюдении всех правил посадки). Если просто сажать в лунки, сделанные садовым буром, только что не корнями вверх, то приживаемость процентов 70-80… Т.е., очевидно что «меньше мороки». И бесспорны преимущества закладки виноградника привитыми саженцами перед корнесобственными: в привитой культуре и урожай выше, и к неблагоприятным условиям кусты устойчивее, и филлоксеры не боятся.
Минусы: В сравнении с черенками намного сложнее транспортировка, пересылка и хранение. Требуется соблюдение более жёстких требований по температурному и влажностному режиму из-за наличия корней, которые можно пересушить, повредить и которые могут «задохнуться», следующая отсюда необходимость более тщательной упаковки при пересылке почтой и перевозке на расстояние (картонные футляры), с применением влагоудерживающих (влажная ткань, опилки) и изолирующих (полиэтилен, агроволокно) материалов. При несоблюдении какого-либо из этих требований результат: весной вместо весёлого зелёного побега получается маленькая могилка… Ну и, конечно, боязнь филлоксеры, так как далеко не все продавцы саженцев производят их обеззараживающую обработку перед реализацией. Я знаю только двоих, кто это делает. И это среди настоящих виноградарей! А что говорить о рыночных реализаторах неизвестно чего неизвестно откуда?! Только у нас на центральном рынке мне известны два человека, реализующие «излишки» промышленных саженцев винограда технических сортов из Крыма, которые – как дополнительный доход – мешками возят рабочие, занятые на их выкопке, и сдают местным реализаторам за копейки… А потом под витриной из нескольких разноцветных гроздей импортного винограда производится их бойкая реализация как столовых сортов, под именами, вычитанными в последних газетных статьях, в т.ч. и в «Нашей Даче»…
Черенки. Плюсы: очень просты транспортировка, пересылка и хранение: перед хранением вымочить, снести лозу в подвал, обработать раствором железного купороса от болезней и плесени (если этого не сделал продавец), и проверять раз в месяц. Подсохли – увлажнить (опрыскать водой). У кого нет подвала – черенки займут немного места в кухонном холодильнике на нижней полке (не в морозилке!). Завернуть их в слегка влажную ткань и проверять время от времени, увлажнять ткань – не проблема. Если появилась плесень – растворить чайную ложку железного или медного купороса в стакане воды и протереть черенки ваткой, смоченной в растворе. Такой обработки хватает, как минимум, на пару месяцев. К условиям пересылки и перепадам температуры во время зимнего путешествия почтовыми вагонами черенки почти нечувствительны. Только с февраля-марта месяца, как и у саженцев, и у любого другого посадочного материала, при длительном нахождении в тепле могут пробудиться почки.
Многие виноградари делают искореняющее опрыскивание перед закладкой лозы на длительное хранение, и такая лоза практически стерильна.
Нельзя забывать и о невысокой цене черенка и возможности за те же деньги получить в полтора-два раза больше саженцев, собственноручно укоренённых.
Весенняя посадка винограда
1. Высаживать саженцы в открытый грунт нужно всегда по погоде, т.е. только тогда, когда на ближайшие дни прогнозируют теплую и без осадков погоду.
2. Вегетирующие саженцы лучше всего посадить сразу же после покупки в ведра или другие большие емкости желательно темного цвета.
3. Прошлогодние саженцы сразу после покупки высаживают в заранее подготовленные, желательно даже с осени, посадочные ямы. Если вы их купили осенью, то сажайте в апреле в самые ранние сроки, в зависимости от прогноза погоды. Не нужно ждать распускания на саженце почек, чтобы убедиться, жив он или нет. Его живучесть проверяется следующим способом. Берем маленький острый нож и надрезаем немного древесину над верхним глазком - она будет сочно-зеленоватой у живого саженца и черно-коричневой у мертвого. А можно надрезать корешок - срез должен быть влажным, кремового цвета. Или поскоблите кору - у зеленого саженца она зеленая, сырая. Более точно определяют жизнеспособность саженца по срезу почки.
Посадка вегетирующего саженца.
Затем грунт поливаю 3-4 ведрами воды, нагретой до 45-50°С, и уплотняю. После того, как вода впитается, по центру ямы насыпаю холмик из перегноя, немного уплотняю его и придаю форму конуса. Беру саженец винограда, окунаю корни в глиняную болтушку и ставлю его на вершину холмика.
Высота холмика должна быть такой, чтобы основание побега было на требуемой высоте. Это зависит от того, как вы намерены выращивать виноград: если на грядах, то это их верх, а если в котловане (траншее), то на уровне дна. На грядах выращивают в том случае, если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы. Затем корни саженца аккуратно расправляю по поверхности холмика и присыпаю до основания побега перегноем без добавления золы и минеральных удобрений. Слегка уплотняю, чтобы возле корней не оставалось воздушных пустот. Оставшийся объем ямы заполняю плодородным верхним грунтом. И снова вливаю 2-3 ведра воды, подогретой до 35-40°С. Желательно саженец притенить на 1-2 недели, чтобы побег защитить от прямых солнечных лучей. Лучший вариант - старое ведро без дна, верх которого обвязываем прозрачной пленкой. Это поможет саженцу хорошо прижиться. Когда начнут прорастать почки на побеге, притенение нужно убрать. После полива грунт следует подрыхлить и замульчировать. Годится для этого и прозрачная пленка, почва под ней будет хорошо прогреваться.
Если вы приобрели саженцы вегетирующие и у вас нет опыта по их доращиванию, то я бы посоветовал пересадить их в более просторные емкости. Согласитесь, что в 0,5- или 1-литровых стаканчиках корням на момент покупки уже тесновато, а через месяц тем более будет некомфортно. Поэтому с вегетирующими саженцами поступаем так. За несколько часов до пересадки саженец в стаканчике следует полить, чтобы грунт не рассыпался. В дне новой емкости нужно сделать несколько отверстий для стока лишней воды и насыпать 3-4-сантиметровый слой керамзита или другого пористого материала. Затем готовим грунт. Он должен быть рыхлым и питательным. (Лично я использую готовый грунт "Двина" (продается в мешках по 15 кг), смешиваю его с перегноем или с грунтом из огорода в пропорции 1:1.) Заполняем этой смесью емкости почти до самого верха. Рукой или каким-либо приспособлением делаем в них углубления для посадки. Затем с комом земли вынимаем саженец из маленькой емкости, разрезав ее по высоте в нескольких местах, и ставим в углубление новой емкости. Засыпаем грунтом, слегка уплотняем его и поливаем теплой водой.
Можно, конечно, посадить вегетирующие кустики сразу в открытый грунт. Правда, их нужно для этого подготовить, постепенно закаливая. Они в этом возрасте очень чувствительны к резкому изменению условий вегетации, даже могут остановиться в росте.
